Англия по-черному. Без аллергии на ананасы.

Сверху остров Барбадос похож на грушу, а Сент-Люсия - на миндальный орех. На Барбадосе есть пляжи с розовым песком, а на Сент-Люсии - с черным. А по ощущениям эти карибские острова похожи на дачу в Англии - тишайшую, благопристойную. Только дачные дорожки (то есть дорожки, соединяющие пляж, бар и ваш, положим, сьют) перебегают не ежи и мыши, а зеленые обезьянки и крабы. И вся эта дачная фотография словно проявлена в невероятных субтропических красках: фиолетово-синее море и отчаянно-зеленые хлебные деревья, сочно-желтые ананасы и оранжево-красная папайя, лилово-черные местные жители. Внимание! Карибский дачный сезон с октября по май прошу считать открытым!

Про остров Барбадос мне было известно только две вещи: что он британцам родной как дача и что там тоже есть Трафальгарская площадь. Про себя мне было известно, что у меня модная нынче депрессия, посему я очень хочу на дачу, где я плюхнусь в гамак меж кокосовых пальм и стану слушать море. Все совпало: моя мечта ждала меня через 12 часов лету из Москвы с двухдневной высадкой в Лондоне (это чтобы войти в образ британского дачника). И вот - крючком вязанный гамак цвета топленого молока. Вот пляж из тончайшего песка с опавшими на него с деревьев тропическими красными цветами, вот Карибское море вальяжно трется спиной о берег, как огромный неуклюжий кот. (Море у берегов Барбадоса, кстати, самое чистое в мире по сводкам Greenpeace: дело в том, что остров кораллового происхождения, а коралловые рифы - это мощный фильтр для морской воды.) Вот хрустящие тостики с марлином и еще какими-то морскими чудесами, превращенными в паштет. Звучит легкое регги - черный юноша во фраке исполняет хит Боба Марли I feel good. Сквозь бокал с барбадосским ромом с корицей и еще какими-то специями вижу: кружевной балкончик моего номера в отельчике Colony Club, аккуратную табличку с надписью "Осторожно, падают кокосы" ("Мне бы ваши проблемы, Марь Иванна!" - сказал бы Вовочка из анекдотов) и чеширскую улыбку господина директора отеля. - У вас, значит, рвение к достопримечательностям. Очень понимаю! У нас есть сады Андромеды, там триста видов растений. Любительницы природы с детьми выезжают туда с сачками и ловят бабочек. Есть пещера Харрисона - крошечные вагончики везут по всей пещере имени знаменитого барбадосского политика. На культурную экскурсию поезжайте в аббатство св. Николаса - это усадьба, никакой религиозной начинки, образец яковетинской архитектуры и колониального стиля. ("Угукаю" с серьезным лицом. Зануда!) Сталактиты, сталагмиты, цветы, птицы и даже виллы колониальном стиле - и что с вами там, в Москве делали? Загорайте, мисс, катайтесь на водных лыжах, ныряйте, пейте ром, ешьте прекрасную пищу и танцуйте в ночных клубах! Ого, господин-то директор - ирландец и свой человек! Не медля, мы переместились в ресторан отеля Colony Club с французским шефом-кудесником Николя (у него я впервые ела из серебряных тарелок), и вокруг нас вились рабыни Изауры (официантки). Через пару часов мы выехали в соседний ночной клуб "Баку", куда к часу ночи стекаются дамы в русалочьих платьях от Cavalli с блестящими чешуйками и их кавалеры - то в опереточных костюмах, то в образе престарелых наркобаронов. Джинсовая молодежь тоже есть, но в меньших дозах (как правило, им средства не позволяют так далеко забираться). Танцуют там под хиты молодости моих родителей - может, потому, что сейчас глобальная мода на ретро? Решив обратиться к любезному директору по имени и поблагодарить за правильный вечер, украдкой посмотрела на визитную карточку. А там... ой! Зовут Дермо. А так - милейший.

Миссия выполнима?

Второе "ой" случилось на Трафальгарской площади в столице Барбадоса Бриджтауне (площадь маленькая, в "дачном" масштабе, и на ней стоит миниатюрная колонна Нельсона). Толпа американцев в джинсах, красных футболках с надписью "Мы дети Христа" и с добрыми лицами поют свои добрые тоскливые песни. Ужасно нелепая картина: реакция туристов нулевая, а барбадосцам и подавно нет дела до чужеродных проповедей - они верноподданные королевы Елизаветы и прихожане англиканской церкви. Христовы дети расстроены? Вроде нет. Надо спросить вечером у мистера Дермо, что это было. - Я не зря говорил вчера, что на Барбадосе чувствую себя кэрролловской Алисой в стране абсурдно-безобидных чудес. Скажите, зачем в аббатстве святого Николаса камин - надеюсь вы помните, что мы в вечнотеплых субтропиках? Вот и с религиями все страньше и страньше. Это какой-то миссионерский ураган: на острове площадью 431 квадратный километр есть приходы 318 религиозных конфессий. Миссионеры делают вид, будто бы спасают бывших рабов сахарных плантаций. На самом деле им просто нравится здесь. Не им одним. Впрочем, за просветлением лучше съездить на западное побережье Барбадоса, бок которого облизывает Атлантический океан. Там всегда ветрено, пляжей нет, а все больше скалистые обрывы, пенистые волны начинаются прямо от горизонта, а серферы совершают безумные пируэты на своих досках. Утыкаешься лицом в плотный соленый ветер, стоя на скале. Над скалой вьется розовый песок. Океан - как живой, беспокойный, взлохмаченный плед. Дальше слова заканчиваются, и случаются полурелигиозные ощущения.

Как Барбадос стал маленькой Англией *Первыми жителями острова были выходцы из Венесуэлы, араваки. Их вытеснили карибские индейцы, а карибских индейцев в XV веке обратили в рабство испанцы. В 1625 году настало время английских колонизаторов - они объявили парламентскую демократию, но рабства не отменили и еще привезли с собой рабов-африканцев для работы на плантациях. Эти бывшие африканцы и составляют основу нынешнего местного населения. *В XIV веке на остров высадился португальский путешественник Педру а-Кампуш. И назвал его Лос-Барбадосом, что переводится как "бородатые" - из-за изобилия на острове фиговых деревьев, которые издалека выглядят как головы мужчин с окладистыми бородами и баками. *В 1966 году, после трех столетий в статусе британской колонии, Барбадос обрел независимость, теперь он страна Британского содружества. Сами себя барбадосцы называют "баджан" (bajan) и друг с другом говорят на производном от английского диалекте "баджан". *На острове нет нищеты. С культурой общения и сервисом все по-европейски. Дороги в отличном состоянии. Барбадосцы соблюдают файв-о-клок, играют в крикет, гольф и поло. Остров называют "маленькой Англией" еще и потому, что, как и Англия, он разделен на семь округов. Все роскошные отели и пляжи - на восточном побережье, округ Сент-Филипп. Кстати, в каждом округе есть своя англиканская церковь.

Дачное товарищество Платинового побережья

Восточная каемка Барбадоса, Платиновое побережье, - это заповедник больших денег. По этому берегу прогуливаются VIP-члены клуба барбадосских дачников, среди которых Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Мик Джаггер, Омар Шариф и Кевин Костнер. Покупают себе на пляжах кокосовое молоко в качестве прохладительного напитка (его так и разносят в скорлупе кокоса, чтобы не нагревалось). Или сочные листья алоэ - нет лучше средства, чтобы напоить и успокоить обгоревшую на солнце кожу. Торговцы, кстати, на отельных пляжах все аккредитованные. И тем не менее каждый второй норовит прошептать вам на ухо:

- Some aloe vera? I mean, do you smoke? ("Не хотите алоэ вера? Я имею в виду, вы курите?" - подразумевая марихуану, естественно.)

Вы, положим, не реагируете. Торговец продолжает:

- Perhaps, coconut? I have really great cox! ("Возможно, кокос? У меня отличный кокс!" Под словом "кокс" имеется в виду кокаин.)

Эти представители турсервиса самые неформалы - в растах, в шортах, в бусах каких-то, но тоже милые и вовсе не назойливые. Не хотите кокса или травы - ну и не надо. Иногда дачники, которые все поголовно эстеты и гедонисты, арендуют яхты и совмещают тихий морской пикник с шампанским и путешествием на соседний остров Мартиника. На ужин отводят часа два-три, чтобы насладиться рыбой и морепродуктами... Но с ужином требуются объяснения. Единственный возможный комплимент карибской кухне - она смешная. Конечно, только что сорванными ананасами, манго или папайей хочется насытиться впрок, на годы вперед. Безусловно, барбадосский ром тоньше и благородней даже ямайского. А вот сложные произведения... Что тут кроме нежного тыквенного супа? Ну, салат с маринованными бананами или кекс из плодов хлебного дерева. Безвкусно и крахмалисто. Блюдо "ку-ку": глубоководные креветки с кукурузной мукой. Любопытно, но имейте в виду: в любом блюде карибской кухни с участием морепродуктов есть весьма огорчительный момент - оно беспощадно испорчено красным перцем. Рыба или омар - и красный перец! Подло, по-моему.

Вердикт: только рестораны со средиземноморской, а лучше и с французской кухней. Хоть раз стоит поужинать на террасе отеля Sandy Lane. Боги, боги, эти феерические горы омаров, креветок и устриц мне иногда снятся! Впрочем, это логично: Sandy Lane - самый дорогой отель на Карибских островах. Он был закрыт целых шесть лет, и его клиенты верно ждали, когда совершенствование закончится. Не верите в такую преданность месту? Спросите у английской королевы - она тоже тут в свое время останавливалась и, говорят, требовала местную книгу жалоб и предложений, дабы письменно выразить свои восторги.

Так вот, обновленный Sandy Lane открылся в этом июне, и теперь его звездность зашкаливает - я бы дала ему все шесть звезд. Номер (однако!) теперь стоит минимум $1000 в сутки, но мало кого из "верных" это останавливает. Внутри все осталось в прежнем строго-прохладном стиле: песочно-кремовые тона в номерах, впрочем, весьма хороши для субтропиков с их ярчайшими красками и сухой жарой. В номерах появились плазменные телевизоры Bang & Olufsen, кроме ванны - паровая кабина с режимом хаммама и душа Шарко, при приближении человека к балконной двери та сама открывается, и автоматически выключается кондиционер. Поработали и над качеством полей для гольфа - они считаются лучшими на Карибах. Физическое обновление, открытие чакр и возвращение к юношескому сиянию кожи гарантируется в аюрведическом спа с лучшими аюрведическими гуру из Англии. И еще: побывав в Sandy Lane, вы прекратите скептически спрашивать, чего ради лететь через всю Атлантику на английские Карибы.

Сент-Люсия. Поется на одном дыхании

Если Барбадос похож на английский святочный рассказ, то Санта-Лючия - на сладкие романтические поэмы раннего Байрона.

- Она такая маленькая! Шаг вправо, шаг влево - и уже море, - как-то недобро сказал мне лиловый таксист в аэропорту, провожая до самолета на Сент-Люсию. Все обитатели Карибских островов ревнуют, когда туристы изменяют им с Сент-Люсией (или "Сан-Люшей" - так ее имя по английски произносится).

Она хоть и крошка, но несусветная красавица, причем вулканического происхождения. Абсолютно нестандартный кусочек суши в Карибском море и Барбадосу полная противоположность: он плоский и довольно бедный по растительности, она гористая, с буйной зеленью и пляжами с черным песком (некоторые отели почему-то насыпают поверх него белый песок! А по-моему, в черном-то как раз вся соль).

Сентлюсийцы, может, и чувствуют свою отдельность, но они настолько застенчивы и молчаливы, что это вовсе не очевидно. Черные, с совершенно европейскими чертами, в основном креолы, они очень похожи на деревянные маски, плоды собственных народных промыслов. Местные почти все прекрасно говорят по-французски (прежде Сент-Люсия была французской колонией), а между собой общаются на французском диалекте "патуа". Они сушат белье на камнях, носят корзины с фруктами и бататом на голове, выращивают мускатные деревья, печалятся, что плохо стали продаваться выращенные ими бананы, - агрессивный бизнес-сосед Тринидад их по бананам опередил.

Эту крошку суши буквально рвали на части страны-колонизаторы. Она во всех, кто ее когда-либо видел, рождает черную зависть. Колонизаторов понимаю: в моем личном рейтинге райских мест на земле теперь первое держит укромная бухта между двумя Питонами - Большим и Малым. Питоны - это конусообразные скалистые горы. В бухте обуютился отель Jalousie Hilton ("jalousie", кстати, по-французски означает, помимо "жалюзи", также "зависть" и "ревность"). Это простые с виду дощатые домики рассажены на склону с буйной зеленью, у каждого домика - по крошечному бассейну, каждому гостю - по фантастическому виду на Питонов и Карибское море. Между домиками курсируют электромашинки, чтобы довозить ленивцев до пляжа, до ресторана, до теннисных кортов, до спа и фитнесс-зала, до дайвинг-центра. А какой тут дайвинг! Спускаешься долго-долго вдоль почти отвесной скалы, рассматривая ее изломы, рыб, крабов, - ради этого путешествия ныряльщики сюда съезжаются со всех краев света. Из чего соткана жизнь туриста между двух Питонов? Из моря, фруктов, медитаций и сладких цветных снов. Тут все будто в другом измерении, к концу второй недели кажется, что превращаешься в тропический цветок.

Кому не хочется так уж укореняться в одном месте, возьмите на пару дней джип, покатайтесь по горным серпантинам Сента-Люсии. Катя Есакова, опытный турагент из дружественной "Домовому" компании "Люкс-тур", уверяла меня, правда, что вождение тут опасно и она бы не порекомендовала своим клиентам ездить по страшным горным дорогам. Но "горные" люди не смогут себе отказать в удовольствии самим дорулить до серных источников рядом с курящимися кратерами вулкана. Или до Суфриера - ботанический сад Mamiku Gardens и красные водопады Diamond Falls действительно стоят трех часов дороги. Никакой самый изощренный компьютерный график таких буйных декораций и представить не сможет!

Честно - медовый месяц я бы провела именно здесь, на Сент-Люсии, остановившись в Jalousie Hilton. И даже согласилась бы на отсутствие законной половины мероприятия. В смысле мужа.