Транспорт в Джибути: личный опыт

Оказалось, что ближайший поезд планируется без пассажирских вагонов, а следующий за ним, возможно, будет через два дня, а, возможно, и не будет. Пока я стоял возле вокзала, переваривал услышанное и строил дальнейшие планы, ко мне подошел одетый в костюм господин лет 50, представился сотрудником местного туристического центра и поинтересовался о моей проблеме. Выслушав меня, он тут же предложил добираться до Джибути на автобусе, что с его слов должно было выйти чуть дороже, но однозначно комфортней, так как время движения автобуса всего 5 часов. Вместе с ним мы остановили тук-тук и отправились на поиски стоянки джибутийских автобусов. По неведомым причинам перевозками между странами занимались исключительно джибутийцы и точка, где базировались их автобусы, была спрятана в укромных городских подворотнях. Сойдя в нужном месте, мы заглянули в офис перевозчика и договорились, что меня заберут прямо из гостиницы в час дня (я специально уточнил - в 1 p.m.). Менеджер был так любезен, что открыл и показал мне припаркованный рядом доисторический маломестный автобус неизвестного производителя, который и должен был доставить меня в место назначения. Отблагодарив своего неожиданного помощника, я вернулся в гостиницу, где занялся сбором вещей.

В половине первого дня я уже сидел на веранде отеля, предвкушая грядущую поездку, пил сприс (многослойных фруктовый напиток) и посматривал по сторонам. Однако пробило час, а автобус еще не приехал, не было его и в час тридцать, как, впрочем, и в два часа. В тот самый момент, когда мое терпение готово было лопнуть, мимо как ни в чем не бывало прошел мой вчерашний помощник. Искренне удивившись нашей встрече, он только развел руками, поймал тук-тук, за который порывался даже сам заплатить, и мы вместе отправились выяснять в чем же причина столь длительной задержки. Оказалось, что кто-то перепутал время: или мой хелпер спутал 1 p.m. и 1 a.m., или человек, с которым мы вели переговоры. Автобус же заезжал за мной в час ночи и тщетно ожидал у закрытых на ключ дверей гостиницы. На этот раз я сразу оплатил стоимость проезда (сейчас уже не помню, но что-то около пятиста рублей на наши деньги), и сказал, что этой ночью сам приеду к нужному времени, на что получил краткую инструкцию: "Просто скажи водителю: автобус в Джибути".

В полпервого ночи за мной заехал заранее заказанный тук-тук и отвез к джибутийскому автобусу. Переулок освещался тусклой лампой, я уселся на свой рюкзак, прислонившись к стене дома, рядом на циновке вповалку спали какие-то женщины, как оказалось позже - мои попутчицы, возле них возвышалась гора грязных баулов - их багаж. В час ночи пришел заспанный человек и открыл двери автобуса, появились какие-то люди и принялись подвязывать тюки на крыше автобуса и распихивать их в салоне. Мне посчастливилось занять место сразу за водительским сиденьем, по местным меркам это был бизнес-класс. Впрочем, сидеть вразвалку мне так и не удалось из-за брошенного под ноги мешка с мукой. Погрузка автобуса заняла без малого два часа. К трем, наконец, автобус заполнился, появился водитель и... Оказалось, что купленный мной билет выдан совсем другим перевозчиком, офис которого в двух кварталах от этого места, и нужный мне автобус уже давно уехал. Никто меня не предупредил, что здесь аж несколько контор, которые занимаются перевозками в этом направлении. Когда попытка что-то сделать оказывается не удачной несколько раз подряд, невольно начинаешь думать о том, что может это знак и не стоит идти наперекор судьбе... Примерно с такими мыслями я отсчитывал замусоленные быры, оплачивая новый билет.

Как таковая дорога между странами отсутствует (по крайней мере в этом месте). Водитель, выехав за границы города, наметил себе направление и погнал громыхающий автобус прямо через пустыню. По сторонам монотонно ползли горы, на которых ржавели подбитые танки советского производства, оставшиеся здесь со времен конфликта Эфиопии с соседним Сомали. Пару раз мы делали санитарные остановки, причем водитель как нарочно выбирал места ровные и лишенные растительности. Пассажиров автобуса это особо не смущало, шумной толпой все вместе, и мужчины и женщины, садились справлять нужду: мусульмане-джибутийцы носят традиционные одежды, напоминающие длинные юбки, и писают по-восточному сидя.

Вместо того, чтобы ехать в тишине и позволить пассажирам немного подремать, водитель включил на полную громкость магнитофон. Единственная кассета с какой-то заунывной арабской музыкой сопровождала нас всю дорогу и к концу поездки вызывала нешуточное раздражение. Водителя, набившего рот листьями ката и мусолившего их за щекой, похоже, совсем не смущало, что одни и теже песни, и так не особо-то разнообразные, звучат уже в десятый раз подряд. Он монотонно крутил рулевое колесо, уставившись красными глазами в никуда, и я не помню, чтобы он за все время произнес хотя бы одно слово. В те редкие моменты, когда дребезжащие колонки смолкали, автобус наполнялся невообразимым гамом. Джибутийцы (среди моих попутчиков почему-то не было ни одного эфиопа) галдели и создавалось впечатление, что общаться они способны только посредством крика.

Мы выехали из Дыре-Дауа в половине четвертого ночи, а спустя пять часов, когда я ожидал уже быть в столице, только подъезжали к эфиопско-джибутийской границе, оставив позади лишь немногим больше половины пути.

Оставшуюся часть пути мы ехали по добротному асфальту, и автобус удалось слегка разогнать. Горы понемногу стали редеть и уходить все дальше и дальше к горизонту, а уже вскоре мы неслись через пустыню Бара (Grand Bara), популярную среди тех, кто увлечен сэндбордом. То и дело пугаясь звука приближающегося автобуса, в разные стороны устремлялись газели, а верблюды, наоборот, словно нехотя отрывались от кустов и провожали нас взглядами, не переставая жевать. Пару раз на дорогу выскакивали обезьяны.

В столицу мы въехали только спустя тринадцать часов с того момента, как покинули Дыре-Дауа.

По приезду я первым делом узнал, что поезд до Джибути курсирует через день, но точного расписания не существует, потому что "это Африка, брат, всё не предсказуемо." Позже в Харэре Фредерик - один из французов - поведал мне о своем опыте переезда на этом поезде.

Первая половина ветки от Аддис-Абебы до Дыре-Дауа не работает, а вторая, протянутая до портов столицы Джибути представляет собой узкоколейку, 250 километров которой преодолеваются аж за 20 часов с регулярными остановками для ремонта и откапывания дорожного полотна. Ветка используется преимущественно для грузового сообщения, а для перевозки пассажиров к товарному составу подцепляются 2-3 пассажирских вагона.

Пассажирских - сказано довольно условно: это вагоны начала прошлого века, размером с ПАЗик, без стекол в окнах, без электричества и туалета, оборудованные в лучшем случае деревянными скамейками (сам Фредерик не успел занять место и вынужден был спать на полу в проходе).