До небес не дотянулись, а языки смешались

Запрокинув голову, стою перед 25-метровой башней, которая на Востоке называлась-зиккуратом. Выстроена она из кирпича-сырца и облицована обожженным кирпичом. Это очень походит на то, о чем говорится в Ветхом Завете: строители "сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести".

В Библии речь идет о Вавилонской башне-зиккурате, но доступ к ее руинам нынче перекрыт. Ведь Вавилонское государство находилось на территории современного Ирака, и там не смог побывать даже неутомимый странник покойный папа Иоанн Павел II. Однако на Вавилонской башне свет клином не сошелся: подобные зиккураты сохранились на территории соседнего Ирана. Наиболее внушительный из них -- архитектурный комплекс Чога-Зембиль. Он находится в юго-западном Иране, к северу от города Ахваз и недалеко от древних Суз.

Путь до Чога-Зембиля долог и сложен. Можно, конечно, доехать на автобусе из Тегерана до Ахваза, а оттуда на перекладных, до знаменитого зиккурата. Но восток не устает напоминать, что он -- дело тонкое. В телевизионных новостях перед самой поездкой сообщили: в Ахвазе происходят столкновения между местными жителями-персами и тамошней арабской общиной. В результате уже погибло около 60 человек. И пока местный "спецназ" "замиряет" враждующие стороны, в Ахвазе лучше не появляться.

Прикидываю: Чога-Зембиль и Сузы расположены между "проблемным" Ахвазом и мирным Хорремабадом. Значит, надо добраться до него, а затем двигаться на юг. Автобус из Тегерана утром уходит на Хорремабад с южного автовокзала и, преодолев около 500 километров по пустынному горному плато, к вечеру доставляет путников к месту назначения.

Владелец местного отеля "Карун" лукав. Расценки для иностранцев обозначены в долларах, и наидешевейший номер обойдется в 15 "зеленых". Наметанным глазом выявляю "двойной стандарт": тут же прейскурант на фарси, и цены в 4 раза ниже. Но спорить с "уставом" в чужой обители не будешь, и приходится выложить требуемую сумму.

До заката еще есть время осмотреть город. Его гордость -- средневековая крепость Фалак-аль-Афлак. Она о 12 башнях, высится на скалистой горе и видна отовсюду. Это была главная цитадель Атабеков -- династии, правившей провинцией Лорестан с ХП века до 1600 года. Последний правитель в этом роду был пленен и казнен шахом Аббасом I. На протяжении столетий крепость называлась по-разному: Шапур Хаст, "12-ти башен") и Фалак-аль-Афлак -- Пуп вселенной.

Крепость была учреждением многопрофильным: военная база, и в то же время тюрьма для противников шахского режима -- вплоть до 1975 года. Ныне здесь этнографический музей, а со стен крепости можно полюбоваться окрестностями горного Лорестана. Хорремабад был крупным торговым центром, и сюда со всех концов Персии прибывало множество караванов. В городе сохранился старинный караван-сарай, в "кельях" которого размещаются ювелирные лавки.

Возвращаюсь в гостиницу. Портье выдает ключ и сообщает новость: в отеле поселился какой-то турист из Франции. Но меня больше интересует другое -- как завтра добраться до древних Суз? Это просто, объясняет портье: на микроавтобусе доехать до городка Эндимешк, а там еще 40 километров на такси. Обойдется поездка в копеечку, но Сузы того стоят. А если повезет и найдутся попутчики, то выйдет дешевле.

Утром -- приятный сюрприз. В салоне микроавтобуса среди местных пассажиров -- "мой" француз из отеля "Карун". Он тоже жаждет побывать у древних развалин. Тапк что все предстоящие расходы -- пополам. Знакомимся. Жак работал дизайнером, но вот уже несколько лет как на пенсии. В родном Орлеане ему не сидится, и он мотается по странам и континентам. Недавно был в Мексике у ацтекских пирамид, а теперь вот потянуло на зиккураты.

В Иране нефти -- залейся, бензин дешевый, на автобусе можно проехать за гроши. Но до центра города междугородные автобусы, как правило, не идут, и с одной автостанции до другой нужно ехать на такси. 10 минут езды обходится во столько же, что и два часа пути на авобусе. Но нам с Жаком ехать веселее: "Моя контора берет на себя все расходы. В размере половины".

На одном из майданов (городская площадь) обнаруживается монумент на злободневную тему. Прямо на цветочной клумбе высится гипсовая мускулистая рука в два человеческих роста. В кулаке сжата "перехваченная" ракета с надписью: "USA": враг не пройдет!

Но нас с Жаком интересуют более древние объекты, и, ожидая транспортной оказии на автовокзале, мы углубляемся в историю. Для удобства договоримся: все, о чем пойдет рассказ, происходило до нашей эры. Так что пометы "до н.э." я буду опускать. А в случаях недолгого возвращения а нашу эру, это будет оговорено.

Иран был колыбелью великой цивилизации, созданной эламитами. Это народ не индо-европейского происхождения, как иранцы, но и не семитского, как арабы и евреи. Начиная с 4-го тысячелетия, на протяжении примерно трех тысяч лет, в стране, которую впоследствии стали называть Ираном, процветала высокоразвитая культура эламитов.

Ее расцвет в особой степени был отмечен достижениями в архитектуре и городском строительстве С самых ранних времен Элам поддерживал торговые связи с Месопотамией, Сирией и Малой Азией. С развитием торговли возникла необходимость в письменности, и ее изобрели. Самая древняя из известных нам письменностей была разработана именно в этой стране и известна под названием "протоэламитское" письмо. Оно употреблялось уже в 4-м тысячелетии до Рождества Христова.

В 843 году ассирийский царь Салманассар III захватил страну Парсуа к югу от озера Урмие. 150 лет спустя, персидская конница билась на стороне эламитской армии в Сузиане против ассирийца Синахериба. Затем, примерн в 640 году, в хрониках ассирийского царя Ашшурбанипала, который захватил и разгромил Элам, сообщается, что после захвата религиозного центра Дур-Унташ (это наш Чога-Зембиль) и после перехода реки Идиде ассирийская армия продвинулась дальше в район Гидалу (в настоящее время -- город Шуштар), на небольшом расстоянии от Меджеде-Сулейман.

Тут Куруш (или, что более употребительно, Кир I), царь персов (дед Кира Великого), предстал перед ассирийским полководцем и собственноручно передал ему своего старшего сына в качестве заложника. Этим жестом Кир показал, что он признает владычество ассирийского царя...

До древних Суз мы с Жаком рассчитываем добраться на местном автобусе. Но его все нет и нет, и мы берем такси. 40 км -- не расстояние, через полчаса мы у цели. Путеводители честно предупреждают: многие туристы, прибывающие к древним развалинам, бывают разочарованы, -- они ожидали большего. На территории археологического заповедника сохранились лишь остатки фундамента царской башни, резиденции Дария I. Некоторые из них датируются временем правления династии Селевкидов и парфян. Законсервированы также остатки более поздней арабской мечети.

А когда-то жизнь здесь била ключом. Около 640 года Сузы были преданы огню ассирийским царем Ашшурбанипалом, но возродились в эпоху правления Дария. Он перенес свою столицу из Вавилона в Сузы около 521 года. Здесь на Акрополе он построил мощную крепость, а на близлежащем холме -- свой дворец. Сам город был расположен дальше на восток, от дворца его отделяла широкой аллея.

Весь городской ансамбль был окружен прочной стеной с башнями. А у ее подножия Дарий распорядился вырыть широкий и глубокий ров, окольцовавший весь город. Заполненный водой, он превращал столицу в неприступный остров. Сузы были связаны с морем четырьмя реками. Жизнь в столице кипела: постоянно прибывали высокие гости -- цари, князья, послы, жили и творили художники и поэты. При Сассанидах (224-637 гг. уже нашей эры) в мастерских Суз производились великолепные ткани.

Близ древних развалин работает небольшой музей, но все наиболее ценное из найденного археологами, как водится, давно вывезено в крупнейшие музеи мира. Мне показался любопытным отпечаток цилиндрической печати, найденной в Сузах. На нем изображен бог Ассур на фоне крылатого диска. Персы использовали этот символ для изображения своего бога Ахурамазды.

Гостиницы в Сузах нет, и мы решаем заночевать в близлежащем Шуштаре. Самое интересное здесь -- водяные мельницы. В эпоху "пара и электричества" они оказались заброшенными, но ныне обретают вторую жизнь как туристический объект. Ведь на территории Персии водяные мельницы стали широко применяться еще в IVвеке нашей эры. А пока местные рыбаки ставят свои сети в тихой заводи.

У моего нового друга Жака особый талант общения с местными жителями. И один из них любезно пригласил нас в свой видавший виды пикап -- совершить экскурсию по Шуштару. Этот небольшой городок сильно пострадал во время ирано-иракской войны уже новейшего времени (1980-1988), но многое восстановлено. Сохранились пролеты старинного каменного моста, построенного при Сассанидах, реставрируется Пятничная мечеть.

Гид-водитель подвозит гостей к отелю: экскурсия закончена. Мы пытаемся вручить ему плату -- "за бензин". Но он решительно отказывается: с гостей денег нее берем!

На закате -- небольшая прогулка вдоль берега реки. Здесь и небольшой пляж, и прогулочная эспланада. Для местной молодежи особый шик -- сесть за столик и, глядя на заходящее солнце, покуривать кальян. Спрос рождает предложение, и вся набережная уставлена столиками с этими курительными приборами.

Рано утром берем такси и отправляемся в долгожданный Чога-Зембиль. Водитель обещает доставить нас к зиккурату и после осмотра "Вавилонской башни" отвезти путников обратно. Полчаса пути, и вот перед нами -- 25-метровый зиккурат.

Из всех построек эламитской архитектуры он наиболее хорошо сохранившийся. Это величественное строение высится на краю плато, выходящего к реке Аб-е-Диз и окруженного тамариндовыми лесами. Комплекс состоит из трех концентрических стен, сложенных из кирпича-сырца. Первая окружала большое водохранилище, 3 дворца, 5 подземных склепов и святилище бога огня Нуску. Второй стеной были окольцованы 7 храмов и третьей -- еще три. Комплекс был построен царем Унташ Напиршей, правившим с 1265-го по 1245 год, разумеется, до н.э.

Дур-Унташи (город Унташа) еще не был закончен, когда его основатель умер, и на протяжении следующих шести столетий, вплоть до вторжения ассирийцев под предводительством Ашшурбанипала его обитателями были лишь жрецы. А что касается 25-метрового зиккурата, то в незапамятные времена он был в два раза выше -- а это уже считалось "высотою до небес" (Быт.11,4)

До нашего времени дошли только три из первоначальных пяти этажей огромного культового сооружения. Башня была выстроена из кирпича на прочном широком основании (103 на 103 метра) и в 52 метра высотой.

После разрушения Лур-Унташа ассирийцами город обезлюдел и со временем постепенно был погребен под песчаными наносами. На протяжении двух с половиной тысячелетий он был забыт миром, а обнаружили его сравнительно недавно благодаря счастливой случайности. В 1935 году англо-иранская нефтяная компания производила в этих местах аэрофотосъемку, и сверху обнаружили, что под крылом самолета не случайное нагромождение природных холмов, а рукотворный комплекс, созданный по геометрически четкому плану.

С 1951-го по 1962 год в Чога-Зембиле велись раскопки под руководством французского профессора Романа Гиршмана. А ныне зиккурат в Чога-Зембиле входит в список Всемирного наследия человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. Мой попутчик Жак не скрывает чувства гордости: Чога-Зембиль откопали французы, штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. Да и сам Жак не откуда-нибудь, а из славного города Орлеан, родины Жанны д'Арк...

Местный сторож показывает нам сохранившиеся клинописные надписи на эламском языке и безуспешно пытается растолковать гостям что-то на фарси. Но мы не понимаем друг друга, и виной всему, между прочим, древний зиккурат. Ведь сказал Господь: "вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого..." (Быт. 11, 6-7).

До сих пор не понимаем. Уж слишком часто...