Национальные парки и заповедники в Танзании: личный опыт

Отправились к Naabi Hill Gate - южный въезд в Серенгети. К 11.30, изрядно измотавшись от постоянной тряски и наглотавшись пыли, мы стояли у ворот национального парка. Вдоволь насладиться моментом не получилось, так как навстречу уже бежал представитель племени масаев с протянутой рукой, а давать денег мне ему совсем не хотелось, ибо не за что.

Далее по дороге располагался контрольный пункт, где нужно было зарегистрироваться и оформить пропуска на въезд. С уже знакомым ощущением единственного белого водителя в очереди оформил все формальности. По плану на Серенгети отводилось 3 дня и 3 ночи - первую ночевку запланировали провести в кемпинге Tumbilo в центральной части Серенгети, две другие - в северной части в кемпе Lobo. Расценки в Серенгети следующие: день пребывания на человека - 30$, машина - 10 000 TSh в день, ночевка в кемпе - 30$ за человека. Сразу после въезда в парк встретили прайд львов, мирно отдыхающий на обочине и не обращающий ни малейшего внимания на джипы туристов.

Животных в Серенгети найти гораздо труднее, чем в НгороНгоро или Маньяре - территория парка гораздо больше. Широкая равнина расстилается во все стороны до горизонта, и приходиться полагаться на интуицию, чтобы выбрать направление движения. Я старался обследовать холмы и каменные выступы (в таких местах любят отдыхать днем прайды львов), а также рощи с деревьями - местообитания леопардов. Поиски осложнялись тем, что стада антилоп Гну уже ушли в северную часть парка, а многие из них даже переправились через реку Мара в Кению. Вместе со стадами ушли и хищники, поэтому нужно было двигаться севернее, чтобы посмотреть представителей семейства кошачьих. Зато слоны были в изобилии, на одном из участков саванны они были повсюду. Складывалось ощущение, что мы попали на слоновью территорию, куда без хоботов старались не пускать.

Дорога к ущелью Олдуваи - настоящее испытание. Если в кратере грунтовки представляют собой хорошо укатанный слой почвы, то дорога от кратера похожа на мостовую 19 века, только с более острыми и крупными камнями. Выше 40 километров в час ехать было сложно - машина то и дело пыталась выскочить с дороги на обочину. За окнами мелькал иссушенный солнцем ландшафт, больше похожий на пустыню, чем на саванну. Из животных лишь изредка попадались группы жирафов.

На въезде в ущелье стоит блокпост с контролером, который продает билеты. Как следует из информационной таблички, существует большое количество маршрутов по ущелью. Любителю антропологии тут можно ездить целый день, однако у нас была цель посетить главный музей, расположенный на смотровой площадке, и послушать небольшую обзорную лекцию. Стоимость посещения - 27000 TSh (17 долларов) с человека. Ущелье Олдуваи знаменито тем, что здесь обнаружили массу орудий древнего человека, останки древних животных и, что самое главное, переходное звено от австралопитека к современному человеку - Homo habilis (человек умелый). Археолог Луис Лики около 30 лет работал в ущелье для того, чтобы сделать это открытие.

Сам музей весьма небольшой и скромный. Вероятно, большую часть находок вывезли в Англию в свое время. Однако посетить ущелье стоит хотя бы для того, чтобы проникнуться духом места, где с большой вероятностью появился первый человек.

Согласно правилам парка, обязателен только лицензированный гид. Кто хочет, может идти без носильщиков и тащить все на собственном горбу.

Из Моши, кстати, Кили далеко не всегда видно. Мы там прожили целый месяц, и Кили в течение этого месяца так не разу и не показался. Но увидеть гору и взойти на гору - это же абсолютные разные вещи. Восходят ведь не для того, чтобы увидеть вершину, а для того, чтобы познать свои лимиты и их преодолеть. Восхождения - это, в первую очередь, соревнование с собой, а не с другими. А пижоны как раз те, кто хвастаются, что они круче всех, потому что взошли без носильщиков, а все остальные лохи. Настоящая крутость не нуждается в хвастовстве - другие сами признают твою крутость, если ты этого заслужил.

Паре, Усумбара и Удзунгва, конечно, интересные горы с кучей эндемичной растительности и живности, но у них максимальная высота 2500 метров, а интересная афрo-альпийская зона с характерными гигантскими лобелиями и крестовниками начинается с 3000-3400 метров. Если уже говорить про более дешевые, менее туристические и не менее интересные с точки зрения природы и пейзажей горы, то стоит рассмотреть восхождение на гору Кения или Меру.

"Восхождение" на Килиманджаро с гидами, охранниками, няньками и фрейлинами - просто тупой развод на деньги. А "опыт" такого восхождения - не более, чем пижонство. Хотите увидеть Килиманджаро - приезжайте в Моши, остановитесь в одном из тамошних маленьких отелей (за 6-8 евро) и будете видеть Кили из окна во время завтрака (никаких облаков, и прохудившаяся снежная шапка видна). Потом обычной маршруткой - до поселка Маранго-Мтони, и таксисты отвезут за 2-3 доллара к подножию, можно там побродить и посмотреть водопады. Если охота полазить по горам (без общества европейских и американских обывателей, тоже купившихся на "восхождение" с носильщиками и слугами), то рядом горы Парэ (автобусом на Самэ и далее). Оттуда тоже Килиманджаро виден. Причем такой, каким был до развития навязчивого туристического бизнеса.

Немного о стоимости восхождения, которая складывается из следующих факторов:

1. разрешение на посещение национального парка

Permit for entry for each person to KILIMANJARO National Park - 1,500 Tshs per person of or above the age of 16 years, 500 Tshs per person between the age of 5 years and 16 years; 60 US$ per person of or above the age of 16 years for 24 hrs tour, 10 US$ per person aged between 10 and 16 years for 24 hrs tour.

2. разрешение на установку палаток

Permit for camping in any one period of 24 hours or part thereof, Kilimanjiaro Campsites:

a) Of or above the age of 16 years 50 US$ per person per day

b) Between the age of 5 years and 16 years 10 US$ per person per day

c) Children below the age of 5 years free

3. страховка