На край света

Если верить надписи на основании креста с распятием – Fin de terra, – то край земли находится именно здесь, в Ушуае – административном центре территории Огненная Земля. Не знаю, как насчет "края земли", но Ушуая точно – самый южный город планеты.

Ушуая начинает манить к себе еще в Буэнос-Айресе. Каждая уважающая себя туристическая компания выставляет в витрине панораму города в обрамлении искрящихся на солнце зубцов заснеженных вершин. Продуваемый всеми антарктическими ветрами воздух настолько чист, что это передает даже фотография. Так и хочется подышать им вдосталь. Но как туда добраться?

У состоятельных людей особых проблем с этим нет – прилетают в Буэнос-Айрес и плывут на комфортабельных теплоходах прямо до Огненной Земли. В летний туристический сезон у причалов Ушуаи всегда толпятся белоснежные лайнеры. Стоит все это безумных денег: недельная экскурсия из Ушуаи к мысу Горн – 1200 долларов с носа. Казалось бы, чего проще тем же автобусом – дешевым наземным транспортом – добраться до аргентинского порта Рио-Гальегос, а затем на пароме до острова Огненная Земля. Но вот незадача: паромы через Магелланов пролив курсируют только с чилийской стороны. Ничего не остается, как лететь самолетом до Терра де Фуэго, что означает "Земля огней". Частная авиакомпания перебрасывает пассажиров в ближайший на острове город Рио-Гранде всего минут за сорок. Надо постараться занять место у иллюминатора, чтобы любоваться Магеллановым проливом.

Сам перелет настолько короток, что стюардесса даже не обносит пассажиров карамельками. Едва взлетели – тут же сели. И вот уже таксист везет меня из аэропорта на автобусную стоянку. Между делом водитель сообщил, что его предки из "Руссо Бланка" – Белоруссии. Он с гордостью произносит те несколько слов, что застряли у него в памяти. Все они оказались непечатными. У автовокзальчика он сдает меня почти как старого друга с рук на руки шоферу микроавтобуса, и через пять минут мы отбываем в Ушуаю.

Три часа пути пролетают как одно мгновение. Горы, снежные вершины, озера в распадах. Отель на улице Бельграно – один из самых дешевых в городе. Двухэтажные нары в комнатах на шесть че ловек, общая кухня. Чай и кофе с сахаром, как говорится, от пуза – и бесплатно! Узнав, что я странник из далекой России, хозяйка размещает меня в "люксе" – выгородке за фанерной стенкой. Россиян здесь знают с конца XIX века. О некоторых до сих пор помнят, других забыть не могут. В ряду первых достойное место занимает ботаник Николай Михайлович Альбов, автор книги "Заметки о флоре Огненной Земли". Он пешком прошел от устья реки Оливайа до границы с Чили, долго жил на Огненной Земле и скончался в 1897 году в городе Ла-Плате близ Буэнос-Айреса. Но бывали на Огненной Земле и другие россияне: с 1884 по 1947 годы сюда ссылали особо опасных преступников. Считалось, что побег с острова практически невозможен.

Гостеприимная земля Аргентины принимала не только честных тружеников, но и представите лей различных политических и террористических организаций – бундовцев, большевиков, анархистов, эсеров. После поражения в России они скрывались за океаном и продолжали свою подрывную деятельность. Например, 1 мая 1909 года анархист из России Симон Родовицкий бросил бомбу в комиссара полиции Буэнос-Айреса. За убийство высокого полицейского чина Родовицкому полагалась смертная казнь, однако суд принял во внимание его юный возраст, и высшую меру заменили пожизненным заключением на Огненной Земле. Но Родовицкий бежал из сверхнадежной тюрьмы и скрылся в Чили. Правда, с помощью аргентинских анархистов. Русские эмигранты оказались замешаны и в деле о взрыве в церкви "Дель Кармен". А в 1910 году некий Иван Романов 19 лет от роду взорвал бомбу в буэнос-айресском театре "Колон". Сразу же после этого теракта власти приняли закон об общественном порядке и драконовские меры против анархистов. Видали в Аргентине и большевиков. Благодаря усилиям матросов с броненосца "Потемкин", в 1911 году была основана аргентинская группа содействия РСДРП, развернувшая агитацию среди российских рабочих-эмигрантов. Подобная деятельность "лиц российской национальности" вызвала недовольство в Буэнос-Айресе. "Русских перестали принимать на работу, стали раздаваться голоса протеста против допущения русских на аргентинскую территорию. Многих, совершенно невинных, арестовывали и выселяли за пределы республики", – писал корреспондент "Нового времени" из Буэнос-Айреса. Что примечательно, в то время выходцы из России вне зависимости от своей национальной и религиозной принадлежности зачастую давали пример земляческой солидарности. К этому призывала, в частности, газета "Русский голос", писавшая, что на чужбине "мы должны стать одним целым, и тогда нас будут уважать и здесь, и в России" . Императорский посланник в Бразилии и Аргентине П.В. Максимов докладывал в МИД, что во время беспорядков в Буэнос-Айресе толпа манифестантов ворвалась в ресторан, где сидели евреи из России, а также "природные русские". При первых же ударах, посыпавшихся на евреев, русские мужики вскочили с возгласами "наших бьют!" и отразили нападение… В Ушуае до сих пор сохранилось здание бывшей тюрьмы. Ее закрыли в 1947 году, и теперь здесь располагается Морской музей.

В Буэнос-Айресе жаркое январское лето, а в Ушуае – не больше 15 градусов тепла. И постоянный "сквознячок" из близкой Антарктиды. На автобусных остановках небольшие прозрачные загончики для пассажиров, чтобы зимой (в июле!) можно было укрыться от метели.

Столица Огненной Земли – всего пять-шесть улиц, тянущихся по склону горы вдоль пролива Бигл. Население городка – около 50 тысяч жителей. Всего 15 лет назад их было чуть более 20 тысяч, но Ушуая быстро растет. На шельфе Огненной Земли ведутся разработки нефти и газа. Развивается электронная и текстильная промышленность. Перспективной отраслью становится туризм, – в городе насчитывается уже более десятка современных гостиниц.

А на окраинах растут как грибы сборные деревянные домики. Здесь живут в основном "временщики", намеревающиеся подзаработать приличную сумму, а затем вернуться в свою провинцию. Заработок на острове значительно выше, чем в Аргентине в целом. Видимо, с учетом "полярной надбавки".

Главная улица в Ушуае – как и в большинстве других провинциальных аргентинских городков – носит имя героя войны за независимость Сан-Мартина. На авениде Сан-Мартина находятся муниципалитет и здание местных органов управления. Здесь же рас положены отели, ресторанчики, филиалы банков, конторы различных компаний. Над одним из домов – светящееся табло "Ресторан Тройка", а рядом – дымящийся неоновым дымом самовар. За стойкой бара – кряжистый мужчина в красной косоворотке, подпоясанной ремнем. Иван Петрович Уваров – внук русского переселенца, прибывшего в Аргентину сразу же после революции. Его дед, крестьянин из Псковской губернии, так и умер батраком. Отец Ивана Петровича тоже был вынужден расстаться с мечтой о собственном земельном участке и стал рабочим-железнодорожником...

Каждый турист непременно побывает в морском порту Ушуаи, ведь это ворота в Антарктиду. Здесь даже есть указатель: "До Антарктиды – 1000 километров". И чтобы мы осознали, что "всего" – сведения о конкурентах, которые явно проигрывают Ушуае: от самого южного чилийского города Пунта-Аренас до Ледового континента – целых 1188 километров, от города Хобарт (Тасмания) – 2600, от острова Стюарт (Новая Зеландия) – 2200, от Кейптауна (ЮАР) – 4200 километров!

Близ порта, как и положено, – множество будок турагентств. Любезные улыбки, красочные буклеты, персональный подход. Больше всего клиентов у фирмы "Барракуда" – привлекает и название, и низкие тарифы. На окрестных островах экзотики хоть отбавляй, и можно отправиться в маленький круиз на катамаране к острову Морских львов, Острову пингвинов и Птичьему острову.

На самой Огненной Земле несколько сот видов животных и птиц. Дикие утки, гуси, альбатросы, громадные стервятники с полутораметровыми крыльями и различного вида попугаи совершенно не боятся человека. Они недовольно отлетают в сторону, только если приблизишься уж слишком вплотную. Завезенные в 30-х годах бобры и кролики размножились до такой степени, что здесь уже не знают, что с ними делать. Бобры беспощадно губят деревья, а дикие кролики изрыли весь остров своими норами. Прижилась и завезенная сюда форель. Да так хорошо, что на Огненной Земле даже проводят чемпионаты по спортивному рыболовству. Но предметом особой гордости продолжают оставаться моллюски и крабы. Морепродукты составляют основную часть местной кухни. А глав ный дели катес Огненной Земли, по мнению авторитетных гурманов, "сентолья" – блюдо из морского лангустообразного существа.

Кстати, о морских обитателях. В 80 километрах к востоку от Ушуаи находится "эстансиа Харбертон" – усадьба, построенная первым на острове белым миссионером Томасом Бриджем. У входа выставлена громадная челюсть акулы, такая огромная, что через нее свободно проезжает легковой автомобиль. Нынешний хозяин усадьбы показывает 12-весельную лодку, с которой была поймана акула-гигант. Почти двое суток зубастый монстр таскал за собой рыбаков по проливу Бигл. Выбившись из сил, те уже готовы были перерубить канат с гарпуном, но тут, к счастью, "сломалась" сама рыбина.

Уникальное положение Ушуаи подчеркивается везде, где только можно. Неподалеку от кафедрального собора – впечатляющий указатель с расстояниями до крупнейших городов мира. До Буэнос-Айреса, оказывается, – 2347 километров, а вот до Москвы – все 15572. Дальше всего Токио – 17042 киломе тра. До Северного полюса – 16074 километра, а до Южного в четыре раза меньше – 3952. Глядишь на эти пятизначные цифры, а на ум невольно при ходит мысль о том, какая на самом деле крохотная наша планета... Я решил посвятить один день походу к живописному озеру Рока на территории национального природного парка. Оказалось, что до парка можно добраться не на тривиальном автобусе, а на экзотическом, почти игрушечном поезде, который к тому же отправля- ется со станции, называемой "Край света". Крошечный паровозик, весело пыхтя, тянул состав по узкоколейке. Сойдя с поезда, я направился к заливу Лапатайа, а затем по лесной тропе побрел вдоль берега. Самое время перекусить. Я расположился на камне с прекрасным видом на бухту. Тут из зарослей вылезла лисица и на правилась ко мне. Расположившись в двух шагах, она не сводила глаз с бутерброда, и в ее взгляде была неподдельная грусть – мол, годы уже не те, вот и приходится побираться… Конечно же, я поделился с престарелой лисичкой-сестричкой. Вдоль берега озера Рока идет тропа, по которой, кстати, можно выйти к чилийской границе. Склоны окрестных гор покрывают корявые стволы местного дуба – ленги. От постоянно дующих в одну сторону ветров их стволы метрах в двух от основания накло няются параллельно земле, создавая самые причудливые формы. В лесу много ягод. Очень вкусны похожие на виноградины плоды калафате. По преданию, тот, кто их попробует, обязательно вернется на остров еще раз.