Вена - город у лесного ручья

Если представителя австрийской туриндустрии спросить, отчего, на его взгляд, человеку, размышляющему о поездке за рубеж, следует выбрать Вену, австриец станет методично перечислять аргументы, разгибая пальцы сначала на левой, а потом и на правой руке. С десяток веских доводов он насчитает точно.

Десять "за"

Во-первых, это город прекрасной архитектуры величественное барокко императорских дворцов, стремительная готика соборов, живописные улочки, на которых надо сторониться конных экипажей, бульварное кольцо Ринга, где мощный поток машин проносится мимо монументальных строений прошлого века. А еще - просторные набережные Дуная и более уютные - Дунайского канала, прорытого через центр города. И, конечно, мостики через узенькую реку Вену, и сегодня оправдывающую данное ей когда-то кельтами имя, в переводе означающее "лесной ручей". По иронии судьбы именно это слово увековечено в названии столицы страны.

Во-вторых, Вена - признанная столица музыки. Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, "король вальса" Штраус - их музыка звучит не только в театрах и концертных залах, но и в частных домах, порой и в автомобилях. Но и современные ритмы прочно завоевали "место под солнцем". "Техно", "регги", "металл", "поп", не говоря уже о классическом роке - все это можно услышать, увидеть, да и самому подвигаться под эти ритмы каждый вечер в бесчисленных дискотеках и барах. Есть даже особый район, получивший наименование "Бермудский треугольник", - намек на то, что там можно утонуть в океане музыкальных ритмов и иных страстей.

В-третьих, город вечно что-то празднует. Даже такая, в общемто не слишком веселая дата, как год столетия кончины Иоганна Штрауса, превращена в 12 месяцев веселья в честь удивительного композитора и музыканта, навечно поселившего в душах венцев любовь к вальсу. В-четвертых, здесь весьма разнообразный "шоппинг" - от бутиков Валентино и Армани до богатейшего "блошиного" рынка и весьма любопытного базара, где продают съестное со всего света. Кстати, о еде и питье: в-пятых (если не во-первых), Вена - одна из мировых столиц кулинарии. После Парижа и Нью-Йорка здесь работает наибольшее число известнейших рестораторов. Помимо роскошных ресторанов, есть в стороне от центральных улиц и скромные места, где можно неплохо перекусить долларов за 5-6.

В-шестых, для любителей активного отдыха (а также для тех, у кого в номере отеля оказались весы, предательски фиксирующие результаты знакомства с роскошествами местной кухни) есть немало вариантов. Летом, например, можно поучаствовать на склоне Дуная в довольно безумных, но не опасных полетах на шутейных приспособлениях, позволяющих, продемонстрировав собственную ловкость и фантазию, в конечном счете шлепнуться в воду. А зимой и на каток можно заглянуть, благо за вами будут присматривать чемпионы прошлых лет. Седьмой резон: Вена - это один большой театр. Опера, оперетта, мюзиклы, драматические спектакли. Кстати, к городе есть два театра, ставящие спектакли исключительно на английском языке. Довод 8: местная специфика включает весьма развитую культуру, связанную с уходом человека из жизни. Конечно, не всякому это интересно, но в городе есть Патологоанатомический музей. Музей похоронного дела, Музей криминалистики, устраиваются экскурсии на крупнейшее в Европе кладбище, к различным склепам... Девятый аргумент: здесь постоянно проходит великое множество выставок - от экспозиций картин до выставок кукол или венских стульев. И наконец, разогнут десятый палец: Вена - это недалеко и в сравнении со многими другими, даже европейскими столицами - недорого.

"...Ножки гнуты"

Побывав и в зимней, и в летней Вене, должен признать весомость этих доводов. Вена прекрасна всегда. Чего стоит один только собор Святого Стефана со своей третьей по высоте в Европе колокольней. Ровесник Москвы, он получил среди венцев шутливое прозвище "огурец с пупырышками" - поверхность его башен покрыта бесчисленными мелкими выступами. А дворцовый комплекс Хофбург - по этому городу в городе можно бродить целый день, а можно и неторопливо прокатиться в старинном экипаже. Большая часть королевских покоев превращена в музей. Стоит познакомиться с их роскошным убранством, полюбоваться изысками парадных серебряных и фарфоровых сервизов. Заодно узнать, что в годы почти 70-летнего правления Франца-Иосифа его гости уходили с обедов полуголодными, несмотря на восемь, а то и двенадцать смен кушаний: император мгновенно сметал снедь со своей тарелки, и слуги тут же уносили тарелки и у других, не обладавших подобной сноровкой в поглощении пищи.

При переходе из одного корпуса дворца в другой в крытом дворике можно услышать до боли знакомое "Сколько раз я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой..." шлягер из фильма об Иване Васильевиче, лихо исполняемый в сопровождении аккордеона. Глядя на двух гастролеров - россиян, вездесущие японские старушки в узкополых панамках будут улыбчиво переглядываться: веселый народ эти австрийцы!..

Сотня имеющихся в городе музеев и галерей может удовлетворить интерес самого взыскательного. Широко представлены работы одного из столпов стиля "модерн" Густава Климта, всемирно известных экспрессионистов Оскара Кокошки и Эгона Шиле. А ктото захочет побродить по Музею часов, поразиться циклопическим, смахивающим на прокатный стан механизмом, руководившим стрелками курантов Святого Стефана. Или увидеть местный специалитет - изготавливавшиеся в 20-30-е годы прошлого века картины, деталью изображения на которых были часы: на башне, на стене комнаты или на камине. Спрятанный по ту сторону полотна механизм приводил их в действие, а порой даже мог играть и симпатичную мелодию. Симбиоз искусства художника и часовщика.

В Музей кукол далеко не все приходят с детьми каждому есть что вспомнить из собственного детства, глядя на старые куклы. В Музее прикладного искусства вы увидите богатейшую коллекцию стульев с гнутыми спинками и ножками, справедливо названных "венскими", - местный дизайнер Тонет в конце прошлого века придумал способ изгибать дерево с помощью пара, что, кстати, позволило перевозить их в разобранном виде.(Именно изобретение Тонета породило подзабытое ныне русское восклицание "футы-нуты, ножки гнуты", издававшееся при виде чего-то в высшей степени неординарного.) Пару лет назад фирму "Тонет" купила немецкая компания, что огорчило многих австрийцев...

Плата за страх

Однако венским маэстро турбизнеса всего этого мало. И они удумали вообще невесть что: устроить экскурсию по городской канализации. Идею подбросил не кто иной, как знаменитый английский писатель Грэм Грин, приехавший в послевоенную Вену, чтобы написать киносценарий. Драматические события у него разворачиваются подле подземных каналов городских стоков. И вот теперь, предварительно облачившись в специальные куртки и спустившись вниз по крутым лестницам, вы можете стать свидетелем жутковатых сцен: тьма, разрываемая вспышками ярких фонарей, выстрелы, звук от которых благодаря эху превращается в оглушительную артиллерийскую канонаду, скользкий (не хочется думать, отчего) пол и, наконец, источающие недвусмысленный аромат потоки - все это производит сильное впечатление. Орсону Уэллесу, снимавшемуся в главной роли фильма "Третий человек", было лучше - он потребовал опрыскать все стены духами, да и в зловонные воды вместо него дубль за дублем падал специально для этого нанятый местный мясник.

Для любителей острых ощущений приготовлено и еще кое-что.

...Подобно занозам в теле, среди ажурного барокко Вены торчат жутковатые бетонные сооружения - параллелепипеды с основанием метров 20 на 25 и высотой 34 метра. Эту память оставили о себе немецкие фашисты, в годы войны пытавшиеся с верхних площадок этих шести башен отстреливаться от бомбардиров щиков союзников. Башни оказались гораздо прочнее Третьего рейха. Они даже не поддались нашим саперам, попытавшимся в середине 40-х взорвать одну из них. Однако огромный заряд взрывчатки лишь выбил стекла в соседних домах. Две башни сегодня находятся в распоряжении военных, три пока что простаивают без дела, а вот одной нашли достойное применение. Внутри нее Морской музей, а наружная поверхность отдана скалолазам. Вы хотите войти в их число? Надо лишь купить билет (при условии, что вам больше четырех лет), надеть шлем и потренироваться у опытных инструкторов, находящихся здесь же. Они объяснят и покажут, как надо цепляться за ввернутые в стену небольшие цветные держатели, как управляться с веревками. А там - вперед. То есть вверх. За два часа дети до 18 лет платят 70 шиллингов, молодежь до 25 лет 120, взрослые - 150 (соответственно 5,5, 9,5 и 12 долларов). Плата за страх или за преодоление страха?

Манит "Бермудский треугольник"

После всех экскурсий, разумеется, следует перекусить. О, выбор здесь нелегок. Беда в том, что готовят тут и вкусно, и аппетитно, а каждое кафе не похоже на другое и манит прохожего хотя бы полюбоваться интерьером. Ну а там уж при виде выставленных кушаний понимаешь, что придется задержаться.

В знаменитейшей кондитерской "Демель" фотографировать сладкую продукцию мне не разрешили: конкуренты, мол, могут позаимствовать форму выпечки. Отзвук старинных кондитерских баталий.

...Примерно полтора столетия назад между двумя прославленными венскими кондитерскими вспыхнула форменная баталия за право считаться изготовителем лучшего шоколадного торта, уже известного далеко за пределами Австро-Венгрии как "венский". С одной стороны выступали мастера из роскошного отеля "Захер", с другой - маэстро из известной на всю Вену кондитерской Шарля Демеля. Каждый старался перещеголять другого, и горожанам предлагалась роль арбитров. Не затихала отчаянная дискуссия в печати, при каждом удобном случае венцы затевали по этому поводу жаркие дебаты. Видимо, "битва" была достаточно прибыльна для обеих сторон, поскольку длилась вплоть до наших дней. Некоторое время назад была предпринята попытка примирить стороны: якобы "более правильный рецепт" у кондитеров "Захера", чье имя торт официально и носит, но наследники Демеля выпекают его с большей выдумкой. Хотя и там и там кулинарная технология держится в строжайшей тайне, есть знатоки, которые расскажут вам, что разница в том, что одни конфитюром прослаивают миндальные коржи, а другие конфитюр кладут под шоколадную глазурь, причем и те и другие используют свыше десяти сортов шоколада. Короче, опять дело за вашей личной дегустацией.

Вечером, если погода теплая, стоит отправиться на берег Дунайского канала. Шесть ресторанов, объединившись, создали на деревянных платформах огромный "общепит". Столы стоят плотно, однако место настолько популярно, что даже выстраивается очередь - понятие для Вены непривычное. А причина в том, что кормят отменно, атмосфера непринужденная и веселье просто-таки висит в воздухе. А ведь обслуживают непрофессионалы: нас, например, испанец с картинно выбритой растительностью на лице и кошельком, пристегнутым ремнями под мышкой наподобие револьверной кобуры. Но, как оказалось, он еще и прекрасно поет. Тут же, в соседнем зале, и выставка работ художника-авангардиста. Не удивительно, что -сюда стекаются и знаменитости - телезвезды и шоумены.

По уровню веселья с этим рестораном успешно соперничают так называемые "шанигартены" - "сады Шани", кафе на открытом воздухе. Шани - так австрийцы называют своего любимца Иоганна Штрауса. Здесь можно заказать венский шницель, выпить рислинга, пива и чего-то покрепче, вдосталь пошуметь, а то и спеть. Но - только до 11 вечера. Такое постановление принял муниципалитет после того, как стали поступать жалобы от жителей соседних домов. Некоторым владельцам "шанигартена", однако, удалось добиться для себя исключения - после заверений, что они станут следить за уровнем веселости своих гостей. Впрочем, есть ведь еще и Бермудский треугольник, готовый принять в свой омут каждого желающего. А там свои законы...