Йово, или Айда в Бенин!

Мы вынуждены принести извинения нашим читателям. В "i" Ь 20(179) от 4 июня 1997 года (с. 21 мы опубликовали интервью с одной из звезд современного российского искусства - Константином Звездочетовым о его поездке в Бенин для участия в международном художественном проекте "Дозорные мира". Выяснилось, что это была мистификация, что никуда Звездочетов не ездил, а месяц просидел дома, не подходил к телефону, не появлялся на людях. Наврал, надо сказать, убедительно.

Но в августе-сентябре он все-таки попал в эту африканскую страну, мало кому из нас известную. Про искусство Конастантин ЗВЕЗДОЧЕТОВ говорит в своих - предоставленных нам - записках не много. Больше о жизни. Но жизнь и искусство, как известно, неразделимы.

Это только поначалу нам, советско-русским людям, негостеприимно в Черной Африке. Не ходите, дети, в эти странные места гулять. А то как бы вам там носы в хобот не вытянули, как в киплинговской сказке.

Попав в страну Бенин, с непривычки себя чувствуешь не совсем полноценным, ты - белая ворона. Осторожно лавируя в уличной сутолоке, вряд ли наткнешься на себе подобного бледнолицего. Зато чернолицый брат, по плечу бесцеремонно хлопнув, потрогает дальше европейское тело по всем местам и воскликнет: "Йово!"

"Йово" это универсальное бенинское название всех, не принадлежащих к африканской расе. Так зовут всех - европейцев, индийцев и даже китайцев. Неизвестно, насколько "Йово" относится к другим чернолицым братьям. Вообще-то великое название: происходит оно от французского "je veux", "я хочу".

А дети, дети бенинские - они устраивают удивительные концерты, куда лучше привычных нам выступлений народных африканских ансамблей. "Йово-йово-добрый-вечер-йово-йово-как-дела-йово-йово-гран-мерси".

От этого "хочешь?" чувствуешь себя европейской девушкой, одевшей мини-юбку в Саудовской Аравии. Либо львом Бонифацием на каникулах. Но это только поначалу.

Потом ясно, что вокруг большой "Лумумбарий", а обстановка совсем домашняя, как в Черемушках. Люди жизнерадостны и добролюбивы. Везде музыка, по улице все идут пританцовывая.

"Все" знают, что танец и жест - главное в жизни африканцев. Может, и правда. Танцуют и поют везде и все, даже в православной церкви, случайно мною обнаруженной в самом большом городе Бенина Котону. Там батюшка делает перерыв в литургии, и хор начинает петь, как кто-нибудь вроде Bonеy-M, подстукивая себе на барабанах. Если у нас о человеке судят по тому, как он говорит, то в Африке - по тому, как он движется.

А сходство - есть. Бенин тоже переживает постсоветский период. Кругом следы квазикоммунистического правления. Всевозможные скульптуры рабочих, крестьянок и всяческих борцов за народное дело. Бенинская топонимика нас тоже не обманет. В Котону, скажем, четыре больших площади - Ленина, Красной Звезды, Независимости и Болгарии. На последней (я не сразу узнал, как она называется) стоит памятник усатому незнакомому дяде. Когда я спросил местных жителей, кто это, мне ответили, что это "какой-то русский философ". При рассмотрении "русский философ" оказался Георгием Димитровым.

И везде, как у нас, самодеятельные торговки, продающие всякую мелочь типа сигарет, алкоголя и туалетной бумаги. Рядом торгуют снедью и бензином местного изготовления. Этим веществом заправляют мото-такси, которые зовутся "земиджан".

Расшифровать это слово можно как арабско-тюркское "джан" - "душа" и французское "semi", "наполовину". Название вролне уместное. Дело в том, что в здешних городах нет никакого общественного транспорта, кроме разбитых "пежо", громко именуемых такси, и японских мотоциклов, владельцы которых заняты частным извозом. Езда на японском мотоцикле по бенинским выбоинам - сильное переживание. Такси поймать в одиночку невозможно, так как меньше четырех пассажиров в машину не сажают. Так что приходится пользоваться "земиджаном".

Надо сказать, что это удовольствие, стоящее около 2.000 рублей, совсем не для трусов. Представьте себе, что вы несетесь по разбитому асфальту, поднимая клубы пыли, с жуткой скоростью, вцепившись в своего водителя. Сперва я просто не открывал глаз. Потом открыл. Но заткнул нос. Страшная вонь местного топлива, вздыбившийся песок и непонимание, почему я нахожусь на "земиджане".

Город Котону по бенинским и даже московским понятиям - огромный. Но не он является столицей Бенина. Официальная столица - город Порто-Ново, который, в отличие от хаотичного и грязносерого Котону, тих и уютен. Это поселок, состоящий из миленьких домиков старинной колониальной архитектуры. Среди достопримечательностей выделяется бывший королевский дворец, сильно напоминающий ханский дворец в Бахчисарае, с тем лишь отличием, что крыт он не черепицей, а пальмовыми листьями.

Служители музея с особым благоговением показывали нам отхожие комнаты короля и королевы-матери. У меня в Подсосенском переулке немножко лучше. Потомок королей Порто-Ново жив до сих пор. Бенин теперь республика. Так что короля разжаловали в вожди.

Русские Бенином раньше вовсе не интересовались. Французы и бельгийцы с ним бились немало. Кроме того, здесь друг с дружкой беспрестанно воевали несколько местных королевств. Колонизаторы с ними мучались долго, в Париже несколько улиц названы в честь сомнительных побед белошарфовых европейцев в этих краях. Я, к примеру, обожаю "rue de Dahomee". Одно из главных царств Бенина называлось Дагомея, столица ее была в городе Абомей. Там все красного цвета: дома, королевский дворец, пыль, поднимаемая автомобилями. Дагомейское государство в начале XVII века объединяло народы эве и акджа. Ставку короля на поле битвы охраняли особые батальоны женской гвардии. Французы до сих пор не могут забыть, как их разбили дагомейские амазонки, атаковавшие колонизаторов в голом виде, чем привели их в полное замешательство.

Главным занятием борцов против колонизаторов была работорговля. Воины дагомейских королей совершали набеги на селения соседних народов и уводили их в плен. После этого полученный "продукт" продавали португальцам и французам. Эта индустрия стала очень важной, и поэтому на старых картах Африки Бенин называется Невольничьим берегом. В подтверждение этим историческим событиям на побережье Атлантического океана имеются крепости, в которых работорговцы прятались от набегов местных жителей и пиратов. А в городе Уида воздвигнут монумент в честь так называемого Порта Невозвращения. Там же имеется привлекающие европейских туристов Храм питонов и Музей вуду, находящиеся в старом здании португальской таможни. Похож он больше на сарай, чем на административное здание.

Что же касается Храма питонов, то могу смело заявить, что человек, придумавший выражение "тихий ужас", изобрел его после посещения этого места. Жирные длинные змеи ползают повсюду, а чернокожий брат - хранитель музея норовит повесить их вам на шею.

Рабами теперь Бенин не торгует, и основным занятием местных жителей стало выращивание масличной пальмы. Раньше страна была покрыта тропическими лесами. Теперь "монокультура" заняла большую часть Бенина. Ее пыльными рощами засажено вокруг все. Если вглядеться в гущу порыжелых листьев этих растений, то увидишь грязно-ржавые плоды, из которых добывается маргарин, мыло и машинное масло. Слава Тебе, Господи, бенинцы из этих фруктов умеют еще делать изумительный алкогольный напиток "зодаби". Думаю, виртуозно залезая на высокие стволы при помощи веревок, сделанных из древесины тех же пальм, они думают не только о масле и маргарине.

А вообще - остальные виды индустрии и сельского хозяйства развиты очень слабо. Французы, сбежав из Бенина, не оставили там ни фабрик, ни развитого сельского хозяйства. Только так называемый французский язык и мечту поехать посмотреть на белолицых в Париже. Бенин - как наш "регион": здесь есть золото, нефть, мрамор, ценные породы дерева. Большая часть жителей безработные - по барабанам долбят и поют песни - и прекрасно себя чувствуют. Иностранные инвесторы "не спешат", несмотря на дешевизну рабочей силы, ресурсы страны, благорасположенность населения и полную коррумпированность власти. Только сметливые китайцы подбираются к сокровищам этой страны. Они уже построили в Котону огромный стадион, который, естественно, называется "Дружба".

Там мне довелось увидеть соревнование между колдунами из Того и Нигерии. На манер зональной игры футболистов из Бахчисарая и алтайского Рубцовска. По порыжелому полю бегали какие-то соломенные стожки, из-под которых высовывались темнокожие ножки. Позади стожков на поле оставались живые крокодильчики, тощие собачки, тарелки с яйцами и - самое интересное - соломенные стожки, только маленького размера. Победили колдуны из Того, а нигерийцев освистали. Потом на поле вышел китаец в костюме и галстуке, разомлевший от африканской жары, и вкрадчиво стал показывать, как пользоваться газонокосилкой. И стало ясно, кто на газоне хозяин. Вовсе не страшные колдуны-вудуисты, а бойкие китайские распространители достижений европейской цивилизации.

Так что русским ни в коем случае нельзя медлить с распростанением русской идеи и духовности на территории Бенина: наше место неизбежно займут выходцы из Поднебесной империи. И вообще - сколько же можно эксплуатировать ресурсы Родины, не пора ли обратить взгляд на дальние страны вроде Бенина? Мы бы помогли им, они нам. Тем более, что, по-моему, бенинцы искренне будут рады нашему присутствию. Русские им нравятся. Особенно бенинским женщинам. Они прекрасны и общительны. Увидев белого мужчину, они подходят и знакомятся первыми. Конечно, они честно верят, что у каждого белого тугой кошелек, но еще они почему-то они приходят в настоящий восторг от вида "европейских" волос. Я, правда, в полной мере популярностью не пользовался. Я недостаточно блондин.

Для русской неоколониалистской, экономической, религиозной и культурной экспансии в Черную Африку имеются все основания.

Отбросьте страхи и предрассудки, сделайте прививки от желтой лихорадки - и айда в Бенин!

Что же касается необходимости современного искусства в этой бедной и неразвитой стране - то почему бы и нет? Чем оно хуже колдунов, наряженных соломенными стожками, и китайских газонокосилок?