← Назад

Бронирования

← Назад

Куда поехать

← Назад

Визы

← Назад

Полезное

← Назад

Обмен опытом

← Назад

Популярные страны

← Назад

Европа

← Назад

Азия

← Назад

Америка

← Назад

Африка

← Назад

Австралия и Океания

Обращенные в джунгли

Сейчас мир только начинает заново открывать Камбоджу. Год-два, и туристов здесь будет куда больше. Так что ехать сюда надо прямо сейчас – полупустынные башни древнего Ангкор-Вата на закате куда как лучше того же Ангкор-Вата на закате, но усеянного толпой японцев. Конечно, Камбоджа всегда останется сверхэкзотикой – но сейчас-то здесь такой эксклюзив, что круче еще поискать.

За последние полвека Камбоджа меняла имя ровно шесть раз. Освободившись в 1953 году от французских колонизаторов, она назвалась Королевством Камбоджа, и управлял ею король Нородом Сианук. Потом его свергли, и страна стала Кхмерской республикой. Но ненадолго: в 1975-м пришли красные кхмеры, и они переименовали государство в Демократическую Кампучию. А через четыре года в Кампучию вошли вьетнамские войска – и страна на десять лет превратилась в Народную Республику Кампучию. Потом вьетнамцы ушли, и страна стала Государством Камбоджа. А в 1993 году круг замкнулся – и вот сейчас мы опять в Королевстве Камбоджа, во главе которого опять же стоит все тот же чудом сохранившийся король Нородом Сианук. Французы сотню лет назад нашли затерянные в джунглях храмы Ангкора – и в конце XX века мир обнаружил их заново. Французам тогда пришлось всего лишь немного отчистить храмы от джунглей – открывателям наших дней пришлось освобождать окрестности от мин. Хотя само по себе чудо уже то, что при Пол Поте все это попросту не смели с лица земли: ко всему прочему красные кхмеры не одобряли религию, монастыри, храмы и монахов, считая, что народу этот опиум не нужен.

Кстати, об опиуме: лучший камбоджийский сувенир – это местные антикварные приспособления для употребления опиума, фарфорово-серебряные чаши с трубочками. Очень красиво – если забыть об их предназначении. Другие сугубо местные сувениры – разные серебряные штуковины, от пепельниц до будд, деревянные фигурки, сделанные по моделям тысячелетней давности, шелк ручной работы и компасы для распознавания направления, откуда могут прийти злые духи.

Однако вернемся к храмам. Как бы то ни было, необходимость уничтожения тысячелетних культовых сооружений красными кхмерами была из виду упущена. Странно, конечно,– ведь у афганских талибов не дрогнула рука взорвать гигантские статуи будд; точно так же мир мог запросто лишиться и этого чуда света. То есть вот стояла бы я сейчас у окна своего номера в роскошном отеле Raffles Grand D`Angkor в городе Сиемреапе – и что? На горизонте не виднелись бы гордые башни Ангкор-Вата? А что бы там виднелось? Ничего?

Отель Raffles Grand D`Angkor тоже кое-что повидал. Построенный еще при французах, он принимал у себя и светскую довоенную публику, также интересовавшуюся местными достопримечательностями, и красных кхмеров – наверняка если бы отель мог, он бы захлопнул перед ними свои двери и обрушил на них свою крышу. Сейчас у него совсем другая, шикарная жизнь. Контингент постояльцев интернационален. Впрочем, романтичность отеля привлекает сюда нежные пары. Для романтического путешествия Камбоджа будто бы придумана специально. Утром – завтрак, сопровождаемый поклонами персонала; потом – обязательное взаимное намазывание репеллентами (комары!) и кремами от солнца; потом – в кондиционированный джип или на более экзотический тук-тук и – к храмам, до ближайшего из которых от отеля ехать минут десять. В отеле, с его выходящими прямо к бассейну номерами и отдельными виллами для избранных гостей, ничто не напоминает о недавнем печальном прошлом страны.

Тысячу лет назад Камбоджа была великим государством. Возглавляемая королями-богами, сильная, богатая, Камбоджа возгордилась – и стала строить свою Вавилонскую башню: бесчисленные храмы Ангкора должны были прославлять величие страны. Впрочем, они же ее и погубили – слишком много сил, слишком много денег потребовало это великолепие, и лет через сто ударного строительства, выпивавшего из страны все соки, солнце закатилось над Камбоджей. Но храмы при этом никуда не делись – они стояли в джунглях, и прекрасные лица королей-богов смотрели со своих башен на мир мудрыми, равнодушными и невидящими глазами. А в 1860-е годы французы нашли в джунглях древние камни и решили, что открыли новое чудо света. В каком-то смысле так и было – французы открыли Ангкор для мира; что до местных жителей – они свои храмы никогда не теряли, просто чужим про них не рассказывали. Сюда всегда приходили паломники, молились и возжигали ароматические палочки. Сюда и сейчас приходят паломники; приезжают буддийские монахи, и не только камбоджийские, но и тайские, японские, бирманские, и их оранжевые одежды на серых древних камнях органичны, как тщательно продуманный элемент декора.

Сейчас 88% кхмеров – буддисты. Однако храмы Ангкора изначально посвящались индуистским богам – Брахме, Шиве, Вишну – и под буддизм были переделаны несколько позже. Но индуистское прошлое никуда не делось, и в храмах то и дело натыкаешься на фаллические символы. Впрочем, местный гид стесняется говорить про такое неприличное, да еще при женщинах, к тому же иностранках. Он не знает, куда ему глаза девать,– только отвернется от фаллоса, так тут же утыкается носом в барельеф с храмовыми танцовщицами-апсарами, некогда топлесс танцевавшими для богов. Даже адаптированный для туристов и исполняемый с учетом нынешних нравов танец "апсара" остается удивительно эротичным. Хотя в нем отсутствует то, что понимаем под эротичностью мы,– никаких откровенных поз, никаких виляний бедрами, все сдержанно и неспешно. И музыка – тоже сдержанная и неспешная, и девушка, в золотой одежде, с высоким затейливым головным убором, завораживающе движется по сцене. Ее движения кажутся элементарными – чуть поднятая нога, выгнутые пальцы, поворот головы,– но попробуй повтори!

Туристы, туристы... Вежливые, милые кхмерские охранники не справляются с нами уже сейчас: они пытаются объяснить, что на закате солнца лазить на самую высокую башню никак нельзя – здесь темнеет моментально, а в полном мраке иметь дело со здешними лестницами опасно для жизни. Но их никто не слушает: туристы изображают, что не понимают вообще ни одного языка, и, встав на четвереньки с легкостью, свидетельствующей о долгой практике, взмывают по ступенькам вверх. Но взмыть вверх – это не фокус, тем более на четвереньках. Лестницы имеют особую архитектуру – они почти вертикальные, ступеньки у них высокие и в то же время узкие, к тому же и ступенькам этим тоже исполнилось больше тысячи лет. Поэтому спускаться по ним, да еще и в темноте... То есть все равно приходится – но ловко это делают только юные монахи, бесстрашно скатывающиеся вниз, как оранжевые бильярдные шарики. Народ более степенный сползает на землю на пятой точке, повизгивая и стараясь не смотреть вниз. Однако оно того стоит, поверьте. И из-за вида, открывающегося с высоты птичьего полета; и потому, что вот этот-то дряхлый старик сумел сюда забраться; и еще потому, что быть здесь и упустить возможность куда-то забраться – это преступление, которое потом сам себе не простишь.

Ангкор-Ват – чудо даже издалека. Он окружен рвом, полным водой,– однако этот ров не имел фортификационного смысла: в те времена кто бы мог осмелиться даже подумать о том, чтобы напасть на главный храм могущественной страны кхмеров? Так что смысл у рва был какой-то другой – кто-то считает, что колебания воды гасили волны землетрясений, а кто-то думает, это чтобы под рукой всегда были лотосы. А потом по мосту – тоже произведению искусства – к стенам с барельефами. И как этим каменным бесконечным богам и демонам, танцовщицам и змеям, черепахам и лотосам удалось пережить не просто века, но века дождей, влажного климата и войн? А мы сейчас только благодарно смотрим на них, стараясь лишний раз не касаться их пальцем... Впрочем, некоторые не робели: надпись "Здесь был Жак Марини, 1884 год" проникла в камни и стала чуть ли не частью каменного кружева картины "Битва богов и демонов". В Ангкор-Вате не жили – это был храм. А вот Ангкор-Тхом был городом с населением в миллион человек. Для того времени, то есть для XII века, это было серьезно – в каком-нибудь Лондоне тогда обитало не больше полусотни тысяч жителей. От самого города теперь осталось немного – стена и ворота, высокие башни, с которых четыре лица короля-бога смотрят на все стороны света.

Пределы Ангкор-Тхома теперь заняты джунглями – впрочем, какая-то жизнь тут все-таки есть: откуда-то доносится музыка. Ну конечно: как и на всех туристических приманках, на земле Ангкор-Тхома расселось человек двадцать музыкантов, исполняющих некую развеселую народную кхмерскую песню. И вдруг – как удар под дых: они все, все двадцать человек, играющих для нашего развлечения – безногие. Поэтому пока в Камбодже нельзя ни брать машину напрокат и ехать, куда глаза глядят, ни предпринимать самостоятельных прогулок по джунглям: страна до сих пор густо усеяна минами. Конечно, туристические объекты в этом смысле безопасны, их-то разминировали в первую очередь,– но местным приходится ходить не только по проверенным дорожкам.

Та Пхром, Байон, Бантей Шрей, Та Кео, Та Ней, Тхомманон и еще десятки названий, за которыми скрывается чудо. Храмы, непохожие один на другой: тут стоят великолепные, идеально сохранившиеся статуи слонов, а здесь – каждый камень покрыт изумительной резьбой, тонкой, как паутина. А там – камни и деревья стали единым целым, и корни со стволами так оплели королей и богов, что их уже не разъединить никогда: уберешь деревья – рухнут и короли. Здесь так красиво, что можно потерять голову. Что и случается с некоторыми туристами: вот, например, некая миссис Браун из Филадельфии прибыла в Ангкор на экскурсию. В результате простая американская женщина усыновила один из маленьких храмов и пожертвовала сто тысяч долларов на его реставрацию. И таких "усыновителей" здесь немало.

Придет время – и европейцы с американцами примутся оседать в Камбодже так же, как сейчас они это делают в Таиланде или в Индии. Выучат кхмерский, научатся есть жареных кузнечиков – фунтики кузнечиков продаются везде, но туристы их есть побаиваются. Кхмеры показывают, как это надо делать,– очищаешь крылышки, отрываешь ножки. Но пробовать не хочется – кузнечики хоть и жареные, но все-таки глазками смотрят. В глазках – упрек: заманили, зажарили, а ведь жизнь была так прекрасна! А вообще кхмерская кухня необыкновенна, причем, вопреки ожиданиям, вовсе не похожа на тайскую.

А тем временем юные артисты показывают вам одно из древнейших представлений на свете – театр теней. На палках крепятся коровьи шкуры с вырезанным на них изображением людей, слонов, обезьян, лодок и даже целых эпизодов неких легендарных битв прошлого – и на фоне экрана, освещенного светом гигантского костра, перед зрителями разворачиваются картины древних легенд. Я так хочу, чтобы у Камбоджи все было хорошо. Чтобы больше ни один социальный экспериментатор не наступил на эту маленькую страну, чтобы все мины растворились сами собой и слились бы с землей так же, как корни деревьев слились с храмами. Чтобы я туда приехала еще; чтобы еще много раз, пусть и на четвереньках, я забиралась бы на башни и резные террасы; а потом, устав от высокодуховных развлечений, я бы вернулась в мой Raffles Grand D`Angkor, где невидимая фея-горничная приготовила для меня кучку рамбутанов, личи, ананасов и других фруктов, для которых у меня нет названия. А около подушки чтоб непременно меня ждало что-то вроде "Бей Дамнаоб Свай Том" – свежее манго с клейким рисом и кокосовым молоком, традиционный кхмерский десерт. И где в ресторане после ужина на память мне дарят маленькую серебряную шкатулку в виде какого-то фрукта.

Смотрите также
Подпишись на нашу рассылку
и получи подарок!

Анонс самых интересных материалов
Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

8 правил выживания в постсоветском отеле

8 правил выживания в постсоветском отеле

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила России

Таможенные правила России

Виза в США - так ли это страшно?

Виза в США - так ли это страшно?

Документы для биометрического паспорта

Документы для биометрического паспорта