Небольшое путешествие на "большой север" Чили

Пустыня Атакама, которая занимает практически весь север Чили, по праву считается одной из основных достопримечательностей этой латиноамериканской страны. В мировом туризме Чили известна благодаря, пожалуй, всего двум местам: острову Пасхи с его каменными изваяниями и пустыне Атакама. Ежегодно сюда приезжают тысячи иностранных туристов, а сам культурный центр этого района — город Сан-Педро-де-Атакама похож на интернациональный поселок: на его центральной улице больше иностранцев, чем местных жителей. Даже люди, занятые в сфере услуг, — иностранцы: боливийцы, аргентинцы, перуанцы, приезжающие сюда на заработки. И еще одна особенность. Погодные условия в этом районе круглый год практически одинаковые. Так что понятия "сезон" или "не сезон" для туристов здесь не существует.

Чтобы увидеть север Чили во всем его разнообразии, ехать до Сан-Педро-де-Атакама стоит наземным транспортом. Конечно, из столичного Сантьяго туда можно долететь на самолете, причем всего за пару часов, однако тогда лишишься незабываемых впечатлений от красот природы, меняющихся по мере приближения к пустыне, которая считается самым засушливым местом на планете.

Это сейчас путешествие в Атакаму на машине занимает два дня с ночевкой. Дорога ведет по Панамериканскому шоссе, которое проходит по всей территории Южной Америки, прерываясь на границе Колумбии с Панамой. А раньше переход через пустыню занимал не один месяц. Последним пунктом остановки перед ней был город Ла Серена на так называемом "малом севере" Чили, а дальше уже не было ни населенных пунктов, ни людей.

Сейчас, впрочем, местность здесь также мало освоена. Многие километры бывает трудно найти бензоколонку или магазин, а немногочисленные населенные пункты, встречающиеся по дороге, называются так просто символически. В основном они состоят из нескольких ветхих построек, расположенных вдоль шоссе, отрезок которого в этом месте непременно называется либо "Аламеда" (по названию центрального проспекта Сантьяго), либо проспект Сальвадора Альенде.

Лишний раз удивляешься политической активности чилийцев, иногда — чрезмерной. Даже на одиноком каменном заборе, построенном неизвестно зачем среди колючих кустов, можно увидеть надпись крупными буквами: "Бачелет". Таким образом в ходе предвыборной президентской кампании 2005—2006 годов местные жители выражали свою поддержку нынешнему президенту Чили Мишель Бачелет, которая одержала победу над крупным предпринимателем Себастьяном Пиньерой.

Первый день путешествия заканчивается в живописной бухте Баийя Инглеса на берегу Тихого океана. Свое название, которое в переводе с испанского языка означает "английская бухта", местечко получило благодаря британскому пирату Эдварду Дэвису, который в 1687 году сделал здесь остановку на своем корабле "Бэчелор". Сейчас Баийя Инглеса — небольшой курортный поселок, очень популярный у жителей окрестных городов.

Утром следующего дня отправляемся дальше: предстоит "переход через пустыню". От Баийи Инглесы дорога резко уходит в сторону от океана: его мы в своем путешествии увидим только на обратном пути. Пустынная местность, в окружении которой проходит весь следующий день, только на первый взгляд кажется однообразной. На самом деле песчаные горы меняются на глазах: они приобретают все оттенки красного, желтого, зеленого, голубого — цвета многочисленных полезных ископаемых, которые добываются в недрах этих земель. Местами кажется, что пестрые холмы покрыты мягким бархатистым мехом.

Одна из современных рукотворных достопримечательностей — аэропорт, расположенный посреди пустыни. Построенный в 2005 году, он так и называется "Пустыня Атакама". Порой довольно странно видеть садящиеся на одинокую полосу в пустыне небольшие самолеты и парковку для автомобилей, которые, кажется, развозят прилетающих людей в никуда...

На подъезде к городу Антофагаста путешественников встречает "Рука пустыни" — скульптура, возведенная в 1992 году. Рука, точнее ее пальцы, уже изрядно исписанная туристами, возвышается на 5 метров над землей. Рядом прикреплена железная табличка, на которой объясняется, что же это за рука такая. Прочитать там что-то, впрочем, трудно, так как, похоже, проезжающие мимо гангстеры тренировались на ней в стрельбе: вся табличка испещрена отверстиями от пуль.

Понимаю, что два дня дороги подходят к завершению, когда на пути, все чаще попадаются рекламные плакаты. Это означает, что приближается большой город — Калама. Еще час пути, и вот, наконец, перед глазами оазис — город Сан-Педро-де-Атакама, археологическая столица Чили, древний центр одной из самых старинных индейских культур Латинской Америки — атакамейцев, или ликан-антай.

Проходя сейчас, в ХХI веке, по улицам этого небольшого городка, как будто возвращаешься на несколько веков назад. Те же узкие улочки, по которым с трудом может пробраться одна машина, толстые невысокие глиняные стены построек. Некогда, правда, по городу расхаживали индейцы или испанские конкистадоры, а сейчас Сан-Педро наводняют иностранные туристы.

В ХII веке, во времена расцвета культуры ликан-антай, которая насчитывает почти 11 тысяч лет, Сан-Педро был их административным центром. Подступы к городу охраняла мощная каменная крепость Китор, останки которой сохранились до наших дней. С вершины Китора открывается живописный вид на величественный вулкан Ликанкабур.

Окрестности Сан-Педро до сих пор хранят следы раннего периода цивилизации ликан-антай. В нескольких километрах от города находятся раскопки Тулора, который стал одним из первых поселений атакамейцев. Тулор строился примерно с 800 года до н.э. и до 500 года н.э. Природными "консервантами" поселения стали сухой воздух пустыни Атакама и многовековые пески.

Сейчас в Сан-Педро, расположенном на высоте почти 2,5 тысячи метров, техника строительства домов практически не изменилась. Современные жители города признают мудрость предков и строят такие же невысокие постройки с толстыми глиняными стенами. Эти стены аккумулируют тепло, когда днем в пустыне температура воздуха достигает 40 градусов тепла, и отдают его ночью, когда столбик термометра опускается ниже ноля.

Еще несколько лет назад Сан-Педро был небольшим оазисом в пустыне. Его немногочисленное население так же, как и предки, боролось за то, чтобы здесь не пропала вода, заботясь об оросительных каналах, техника строительства которых была разработана индейцами. Трудно поверить, что до недавнего времени люди здесь жили без электричества, газа, постоянного водоснабжения. Всего лишь 15 лет назад Сан-Педро был "открыт" для туристов. Этому способствовала главным образом новая асфальтированная дорога, построенная от Каламы до границы с Аргентиной. Для туристов, которые приезжают со всего мира полюбоваться местными красотами, сейчас в Сан-Педро есть вся инфраструктура. Узкие улочки города пестрят ресторанами, гостиницами, магазинами, офисами туристических агентств. Туристический бизнес — один из основных источников доходов города. Цены здесь выше, чем в Сантьяго, а бензин на единственной бензоколонке, которая есть в городе, считается самым дорогим в Чили.

Пожалуй, основная "достопримечательность" пустыни, которая действительно впечатляет, — это необычная, не сравнимая ни с чем тишина. Она охватывает, стоит лишь выехать за пределы города и оказаться в одной из пустынных долин. Только здесь понимаешь, как ее не хватает иногда всем нам, людям, вечно погруженным в шум больших городов. Здесь встречаются места, где нет вообще никакой жизни (одна долина потому так и называется — Долина смерти), и тишина в них стоит такая, что начинает звенеть в ушах.

День отдыха от дороги проводим, знакомясь с местными достопримечательностями, а завершаем в ресторане. О местных ресторанах стоит рассказать отдельно, прежде всего об их необычной архитектуре. В центре почти каждого из них можно увидеть выложенный камнями камин. Так как электричество здесь по-прежнему большая ценность, а с наступлением темноты резко холодает, помогает согреться только тепло огня, ну и, конечно, бокал замечательного чилийского вина.

На центральной улице города рестораны приспособлены в основном для иностранцев: довольно дорогие и изысканные. Но кое-где есть и простые кафе, где вас запросто накормят знаменитым чилийским мясным супом "касуэла де вакуно" и жаренным на гриле мясом и сосисками, составляющими не менее традиционное "асадо". Ну а вино и национальный коктейль "писко-сауэр" на основе виноградной водки "писко", конечно, есть везде. Злоупотреблять алкоголем мы, впрочем, не стали, так как на следующий день предстояло ответственное путешествие, требующее раннего подъема.

Знакомство с живописными окрестностями Сан-Педро мы начали с долины гейзеров Татио. Приезжать полюбоваться неповторимым спектаклем, который устраивают гейзеры, расположенные в кратере бывшего вулкана на высоте более 4 тысяч метров, стоит на рассвете. Именно в это время вода из горячих источников, температура которой достигает более 70 градусов, встречаясь с холодным воздухом, превращается в пар, который поднимается на несколько десятков метров над землей. Когда встает солнце, воздух нагревается, и природный спектакль заканчивается.

Доехать в долину гейзеров своими силами трудно. Хоть и меняешься местами за рулем, поспать, чего очень хочется, если встаешь в 3 часа утра, невозможно. Ухабистая проселочная дорога вьется по серпантину, поднимаясь высоко в горы. Наш экскурсовод Марио опоздал, что, по-моему, считается в порядке вещей для всех латиноамериканцев, и мы гнали что было сил. Не доехав несколько километров до долины, остановились около небольшой хижины, где нас ждал завтрак: хлеб с сыром (сколько же чилийцы едят хлеба!), намазанный авокадо, кофе, джем из мембрильо — местного фрукта, напоминающего персик. После завтрака отправляемся наконец смотреть на гейзеры. Дорога ведет вверх, в горы, а далее проходит по живописной высокогорной долине. Здесь растут эндемичные растения, бегают стада викуний и лам — животных, которые привыкли жить на высоте. Населенных пунктов почти нет, встречаются отдельные домики, которые обозначены на карте как "поселок". Их очень немногочисленное население занимается тем, что продает сувениры туристам и угощает их шашлыком из мяса лам.

Примерно в 8 километрах — Боливия, граница с которой проходит по вершинам Анд. Климат здесь особенный: когда поднимается солнце, жара переваливает за плюс 40, а ночью столбик термометра опускается ниже ноля. Зимой температура воздуха падает иногда до минус 20 градусов. Экскурсоводы непременно предупреждают туристов: сюда не следует ездить людям, страдающим сердечными недугами и плохо переносящим перепады атмосферного давления. Здесь нельзя бегать, так как воздух на такой высоте очень разряжен. Индейцы в древности назвали этот район "Татио", что в переводе с их языка кунса означает "старик, который плачет". Это название не случайно: от воздуха, пропитанного серой из источников, начинают слезиться глаза.

Долина гейзеров открывается неожиданно. Когда выходишь из машины, понимаешь, что бегать совсем не хочется: здесь дышать-то можно с трудом. Везде можно увидеть таблички с предупреждениями: "не приближаться, вода очень горячая". Предупреждения не лишние: известны случаи, когда слишком любопытные туристы в попытках сфотографироваться поближе падали в кипящую воду и получали ожоги, для некоторых смертельные. С дикой природой шутить не стоит, особенно когда до ближайшего крупного населенного пункта 400 километров.

Полюбовавшись кипящей и бурлящей серной водой и практически лишившись сил от нехватки кислорода, отправляемся в обратный путь. Последняя остановка после интересного, но утомительного путешествия на гейзеры — термальные воды реки Пуритама. После нескольких часов тряски в машине в блаженстве погружаешься в теплую расслабляющую воду, из которой не хочется выходить.

Отдохнув после путешествия на гейзеры и закупив сувениры в Сан-Педро, последний день посвящаем погоне за счастьем. А именно — поездке вокруг самого большого в Чили соляного озера. В солончаке Атакама, раскинувшемся на площади более 4 тысяч квадратных километров на высоте 2,3 тысячи метров, сосредоточены 40 процентов мировых запасов лития, богатые резервы магния, калия, бора. Интересно, что местные жители верят в свойство лития воздействовать на психику человека, вызывая ощущение счастья.

Сейчас соляное озеро Атакама — источник благосостояния для местного населения. Индейские общины взяли под свой контроль туристическую индустрию в этом районе: они открывают природные парки, организуют экскурсии. В немногочисленных поселках, расположенных около озера, — кафе, магазины, сувенирные лавки. Условия для образования огромного соляного водоема создала природа. Массив соли находится в котловине между двумя горными цепями — Андами и Домейко. Воды, стекающие с Анд, не имеют здесь стока в океан. Таким образом, они сходят в озеро с водой, насыщенной минеральными солями. Их концентрация постоянно растет под воздействием низкого давления и солнца, выпаривающего влагу.

Несмотря на то, что большую часть озера покрывает соль, здесь встречаются и лагуны — небольшие открытые водоемы. В них можно окунуться и на собственной коже почувствовать "эффект счастья" от воды с большой концентрацией лития. В лагуне Сехар для этого есть все условия. Дорога к ней ведет прямо по соляному массиву, и я не раз с опаской спрашивала экскурсовода, не провалится ли эта толща соли именно под нами. Наш гид Марио успокаивал, говорил, что риск завязнуть в соли есть лишь после сильных дождей, когда соляное озеро напоминает болото.

О приближении к туристической достопримечательности свидетельствует небольшая будка, в которой сидит человек и берет деньги за купание в "счастливой" воде. Прыгать в воду приходится, как говорится, сломя голову: нет никакого мостика, чтобы спуститься в природный бассейн, дно у которого, наверное, где-то есть, но так глубоко, что его не видно. По-настоящему понимаешь, что такое счастье, лишь тогда, когда удается наконец выбраться из холодной воды на поверхность, порезавшись об острые кристаллы соли. Помогает вылезти сама вода, которая из-за высокой концентрации соли буквально выталкивает на поверхность. Выбравшись наружу, я нечаянно уронила в воду часы. Сначала попробовала себя успокоить, что они, наверное, не утонут... Утонули. Марио утешил, сказав, что это хороший знак и теперь я буду очень счастливой, так как местная природа щедро вознаграждает тех, кто что-то здесь оставил. Тем более что-то ценное.

Путешествие продолжается посещением лагуны "Чакса", где находится национальный природный парк, в котором живут фламинго. Поразил рассказ об этих удивительных птицах, которые всю жизнь сохраняют преданность своей паре, а детей, когда улетают за кормом, оставляют с няней из числа молодых фламинго.

Интересно, что экскурсоводы в парке — местные жители, потомки индейцев атакамейцев. Они умеют рассказать о фламинго по-английски, но вот по-испански говорят менее понятно, так как употребляют смесь испанского и языка кунса древних индейцев ликан-антай.

Проходя по соляным дорожкам, с трудом веришь, что здесь может быть какая-то жизнь. Тем не менее она довольно разнообразна: то и дело пробегают ящерицы, мыши. Говорят, встречаются даже лисы.

До противоположного конца огромного озера добираемся уже на закате, как раз вовремя. Проезжаем несколько километров по самому соляному массиву и время от времени останавливаемся, чтобы посмотреть, как меняется рельеф. Образования соли принимают здесь самые причудливые формы. В некоторых местах по острым грубым кристаллам грязно-серого цвета не так просто пройти, а в других соль похожа на ярко-белый снег, который прикрыл потрескавшийся лед. На закате дня этот соляной массив принимает потрясающий вид: все оттенки розового, бирюзового, серого цвета неба освещают соляную поверхность, которая в эти часы сияет кристаллами.

Для современных чилийцев пустыня Атакама — не столько туристическая достопримечательность, сколько промышленный центр страны. На сотни километров здесь практически нет населенных пунктов, зато меднорудные шахты и медеплавильные заводы попадаются довольно часто. Основной транспорт, который встречается по дороге — грузовики, работающие на шахтах. Много десятков лет назад люди не побоялись начать осваивать пустыню и открыли главное ее богатство — огромные залежи полезных ископаемых. В этом районе сосредоточено самое крупное в мире производство меди — основного продукта экспорта Чили.

Как и в древние времена, вода здесь сейчас также представляет особую ценность. Тем более что с каждым годом ее становится все меньше. В районе метеорологической станции возле города Икике на границе Чили и Перу, например, за последние

100 лет выпало всего 3 миллиметра осадков. Местное население периодически устраивает акции протеста против действий промышленных компаний, которые используют воду для очистки меди. "Вода — это жизнь, не убивай ее", — плакаты с таким содержанием, а также черные флажки — "знак скорби" по воде — часто можно увидеть на зданиях в местных населенных пунктах.

Сегодня перед Атакамой также стоят экологические проблемы. О загрязнении окружающей среды говорят кучи мусора по дороге, редкие плакаты с предупреждениями: "не загрязняйте окружающую среду". И, например, огромный цементный завод, засыпавший белой пылью территорию на многие километры. Лишь немногие воспринимают пустыню как полотно для творчества: на фоне примитивных надписей на камнях краской типа: "здесь был Вася" поистине шедеврами выглядят огромные рисунки, напоминающие петроглифы, сделанные на холмах более креативными туристами.

Пустыня, пустыня и еще раз пустыня по дороге назад становится уже родной. Кажется, что другого пейзажа я не видела никогда: настолько к нему привыкаешь. Поэтому, когда наконец перед глазами предстает во всей красе голубая вода океана, испытываешь неповторимое чувство удивления, восторга и... разочарования. Дорога вновь выводит к Баийе Инглесе. Понимаешь, что еще предстоит остановка в живописной бухте, еще целый день пути до Сантьяго, масса впечатлений, очередная дегустация неповторимой рыбной кухни в ресторане на набережной города Ла Серена. Пустынная сказка с ее лунными мертвыми долинами осталась далеко позади.