По обе стороны Магелланова пролива

Город Пунта-Аренас на крайнем юге Чили его жители называют "концом света": дело в том, что находится он на берегу Магелланова пролива, то есть на краю континентальной части Южной Америки. Из-за труднодоступности района к Пунта-Аренасу нет наземной дороги по чилийской территории. По суше туда можно добраться только через соседнюю Аргентину. Сейчас Пунта-Аренас — столица южного региона Чили Магальянес. Сюда прибывают иностранные туристы, чтобы отправиться на Огненную Землю или в Антарктиду. Отсюда стартуют многочисленные антарктические экспедиции, здесь делают остановку корабли, идущие на Материк льда.

Этот небольшой городок сразу очаровал меня своими уютными улочками, невысокими ветхими постройками, которые контрастируют с мощными ярко-зелеными кипарисами и араукариями, пригнутыми к земле сильным ветром. Пожалуй, единственное, что создает здесь ощущение дискомфорта — это ледяной ветер, который дует большую часть года. "Сейчас здесь самая лучшая погода, тепло!" — весело говорит мне таксист, глядя, как я не могу согреться даже в машине. Позже я поняла, что под определением "тепло" местные жители подразумевают такую погоду, когда нет дождя и изредка проглядывает солнце.

Жизнь здесь нетороплива, как, наверное, в любом городе, расположенном далеко от шума мегаполисов. В первой половине дня в субботу, например, практически все закрыто: магазины, рестораны, туристические агентства. К обеду начинают открывать сувенирные лавки на небольшой центральной площади Пунта-Аренаса Муньос-Гамеро. В них можно купить теплые вещи из шерсти ламы, а также символ региона Магальянес — игрушечных пингвинов.

В центре площади — памятник Фернану Магеллану. Великий мореплаватель, смотрящий на Огненную Землю, возвышается над скульптурами индейцев — коренного населения, которое колонизаторы в XIX веке практически уничтожили. В региональном музее Пунта-Аренаса рассказывают, что, кстати, именно благодаря Магеллану эти земли стали называться Патагонией. Путешественник был поражен, увидев размер стопы одного из индейцев, населявших эти земли, и воскликнул: "Ах, патагон!", что в переводе с португальского означает "Ах, какая большая нога!". Из-за этой легенды у жителей региона Магальянес появилось поверье, что прикосновение к ноге индейца на памятнике приносит удачу.

В музее можно также узнать много интересного об истории города и этого необычного региона. Пунта-Аренас был основан в 1848 году на базе первого поселения колонизаторов — крепости Бульнес, расположенной сейчас в 50 километрах от города. С площадки обозрения при подъезде к крепости открывается живописный вид на острова Магелланова пролива. В ясную погоду вдалеке виден и печально известный остров Доусон, который местные жители называют "проклятым местом". В конце XIX века этот небольшой клочок земли стал последним пристанищем для нескольких десятков индейцев культуры селькнам, оставшихся в живых после их массового истребления колонизаторами. А в годы диктатуры в Чили (1973 — 1990 годы) сюда ссылали противников режима Пиночета.

Со временем жители крепости Бульнес решили перебраться поближе к воде и основали город на месте современного Пунта-Аренаса. Его название появилось от определения "песчаное место", которым было обозначено на картах британских мореплавателей позапрошлого века. Всего за несколько лет Пунта-Аренас превратился в крупный экономический центр. Значимости городу добавляло его расположение на берегу Магелланова пролива. Поскольку в то время Панамского канала еще и в помине не было, этот водный путь был единственным, по которому корабли попадали из Атлантического океана в Тихий. В Пунта-Аренасе они делали остановку и запасались провизией. В город прибывали предприниматели из разных стран мира, и порой здесь, на чилийской территории, было трудно услышать испанскую речь. Зато английская, французская и даже русская слышались довольно часто. Одним из крупных предпринимателей, работавших здесь, был потомок русских эмигрантов Маурисио Браун.

Открытие в 1920 году Панамского канала снизило значимость Магелланова пролива и вместе с ним Пунта-Аренаса. Мореплавателям не приходилось уже бороться с суровыми погодными условиями южных вод Чили и Аргентины, чтобы попасть в Тихий океан. Второе возрождение региона Магальянес и Пунта-Аренаса пришлось на середину XX века, когда в этом районе были обнаружены запасы нефти и природного газа. Сюда вновь стали прибывать иностранцы, жаждущие обогащения. Природных ресурсов хватило, впрочем, ненадолго: сейчас их там уже практически нет. Несмотря на то, что сегодня в Пунта-Аренасе работает ряд крупных предприятий, в последние годы экономическое значение региона Магальянес значительно снизилось. Как, впрочем, сократилось и его население. Основным источником доходов здесь являются туристы, которые ежегодно прибывают, чтобы полюбоваться местными красотами.

Во многие интересные места крайнего юга Чили из Пунта-Аренаса можно попасть в основном по воде. Поэтому туристам советуют ехать сюда именно летом (с декабря по март). В остальное время года погодные условия здесь более суровые, и навигация по проливу осложняется.

В гости к пингвинам

Прежде чем почувствовать себя настоящей путешественницей, пересекшей легендарный Магелланов пролив, причем в самой широкой его части, я решила испробовать свои силы на более короткой морской прогулке и познакомиться с давними обитателями островов пролива — пингвинами.

Остров Магдалена, расположенный всего в часе пути от Пунта-Аренаса, можно назвать, наверное, одним из самых густонаселенных мест в Чили. Вот только населяют его не люди, а пингвины. На небольшом клочке земли живут около 120 тысяч особей. Магдалена вместе с расположенным неподалеку островом Марта составляют национальный природный парк, объявленный в 1982 году заповедной зоной. Своим домом пингвины выбрали эти места еще несколько веков назад. Ежегодно в начале сезона первыми на остров прибывают самцы, чтобы разведать обстановку, а за ними подтягиваются и их семьи. Весь остров изрыт норами, в которых птицы откладывают яйца и прячутся от холода. Интересно, что даже после появления на свет птенцов они не бросают жилища, а каждый год возвращаются в свои норы.

Раньше Магдалену часто посещали индейцы, но не ради отдыха, а чтобы поохотиться на пингвинов, моржей и морских слонов, которых на острове было намного больше, чем сейчас. Однако опасность, исходящая от индейцев, никак не повлияла на доверчивость и приветливость этих морских птиц по отношению к людям.

Едва завидев наш корабль, который два раза в неделю привозит туристов на остров с "большой земли", пингвины собираются стайками у берега. Они, конечно, ведут себя осторожно, однако любопытство и многолетняя уверенность, что люди с фотоаппаратами и камерами в руках не сделают им ничего плохого, заставляют их остаться на берегу. Во время пребывания на острове запрещено громко говорить, бегать и приближаться к пингвинам слишком близко. Последнее правило, правда, нарушают сами птицы, которые смело пролезают под натянутой по всему острову веревкой и прогуливаются прямо перед носом у туристов. Иногда пингвины сами идут на контакт с людьми, протягивая им крылышки. Однако трогать птиц все-таки не следует, потому что они могут ударить клювом. Лучшее время для посещения Магдалены — с октября по апрель: в это время здесь относительно тепло, и пингвины не прячутся в норах от холодного ветра, а предпочитают гулять по острову.

Небольшое путешествие на Магдалену создало у меня обманчивые впечатления о Магеллановом проливе. По дороге на остров корабль качнуло всего несколько раз, и я подумала, что трехчасовое путешествие на Огненную Землю с возвращением в тот же день мне вполне по плечу.

Грустная история селькнам

На следующий день с утра пораньше я вновь отправилась в порт, чтобы попасть на паром, идущий в город Порвенир на чилийской части Огненной Земли. Большое количество людей с мешками, сумками, чемоданами и тюками меня насторожило. От атмосферы вчерашней экскурсионной прогулки не осталось и следа. Это и понятно. Паром "Мелинка", вмещающий 300 человек, — единственное средство передвижения, которое 6 раз в неделю переправляет местных жителей на остров и обратно. Иногда в плохую погоду даже это сообщение прерывается, и тогда выбраться с Огненной Земли бывает непросто.

Наблюдая за усиливающимся ветром и за тем, что процессу погрузки не видно конца — столько было желающих плыть на остров, — я на мгновение заколебалась: стоит ли ехать на Огненную Землю. Если вдруг погода ухудшится, подумала я, могу ведь остаться на Огненной Земле неизвестно сколько, а завтра самолет в Сантьяго. Однако при взгляде на бодрых коллег-туристов смелость ко мне вернулась, и я решила, что если там и останусь, то не одна буду качать права и требовать в любую погоду отправить паром обратно. В конце концов, добраться до "конца света" и не побывать на легендарной Огненной Земле мне показалось глупым.

Этот архипелаг, который считается самым большим в Южной Америке, окутан тайнами, рассказами о путешествиях и несметных богатствах, которые здесь якобы спрятали индейцы величественной империи инков. Название острова появилось также благодаря Магеллану. Проплывая по проливу в 1520 году, путешественник увидел высокие столбы дыма над островом. Как стало известно позже, дым шел от костров, которые индейцы разжигали в своих жилищах. Самому Магеллану не суждено было познакомиться с местным населением, но увиденное он назвал "землей дыма". Позже испанский король Карлос I решил переименовать остров в "Огненную Землю", решив, что, согласно известной пословице, "дыма без огня не бывает" и что так звучит поэтичнее.

Позже настоящее "открытие" местного населения — индейцев селькнам сделал британский натуралист Чарльз Дарвин, высадившийся в 1830 году на остров во время своего легендарного кругосветного путешествия на корабле "Бигл". Дарвин был поражен первобытным ликом индейцев, которые предстали перед ним обнаженными или покрытыми шкурами, с лицами, разрисованными красками, и произносящими нечленораздельные звуки. В своей "Зоологии путешествия на корабле "Бигл" Дарвин рассказывал о том, какое жалкое впечатление произвели на него эти люди, и удивлялся, как в век цивилизации, великих научных открытий такие существа могут еще населять землю. А между тем культура индейцев селькнам — одна из самых древних и своеобразных цивилизаций Южной Америки.

Селькнам, которые вели кочевой образ жизни и появились на Огненной Земле еще 10 тысяч лет назад, были самой многочисленной индейской общиной на архипелаге. Еще в середине ХIХ века на Огненной Земле насчитывалось более 4 тысяч индейцев. "Мы — люди", — гордо называли они себя: именно это означает на их языке слово "селькнам". А архипелаг, который они населяли, индейцы называли "Карукинка", то есть "большой остров".

Колонизаторы, попавшие сюда в конце ХIХ века, удивлялись могучему телосложению индейцев, средний рост которых достигал 180 сантиметров. Большая коллекция свидетельств жизни селькнам хранится сейчас в музее города Порвенир — столицы чилийской провинции Огненная Земля. Здесь можно ознакомиться с предметами быта индейцев, их культовыми церемониями. Согласно мифологии селькнам, в древние времена основная роль в их обществе принадлежала женщинам. Такого уважения женщины, впрочем, добились обманом, за который позже и поплатились. Женщины придумали обряд под названием "клокетен", в ходе которого они переодевались злыми духами и пугали мужчин. Когда мужчины раскрыли их козни, они убили всех женщин, оставив в живых только самых маленьких девочек, и взяли власть в свои руки. А обряд "клокетен" был положен в основу церемонии "хайн", на которой молодых юношей селькнам посвящали в мужчин, рассказывая им, как добиваться повиновения от прекрасной половины племени.

Начало колониальной эпохи на Огненной Земле положило конец культуре индейцев селькнам. После того, как в 1879 году английский путешественник Джордж Портер нашел на Огненной Земле золото, сюда стали прибывать тысячи искателей наживы из стран Европы и Америки. Колонизаторам потребовалось немало усилий, чтобы сломить сопротивление местного населения, которое до их прихода более 50 лет успешно противостояло попыткам проникновения с "большой земли". Золотоискатели уже в полную силу развернули свою деятельность, а индейцы селькнам все не сдавались, то и дело нападая на новых хозяев острова. Большим спросом здесь стали пользоваться услуги наемных убийц, которым платили за голову каждого индейца. Эта резня привела к тому, что уже через 10 лет на острове осталось чуть больше тысячи индейцев.

В 1888 году их попытался спасти священник Хосе Фангано, прибывший в Порвенир. Он основал приход на острове Доусон в Магеллановом проливе, куда перевез оставшихся индейцев. Однако такое переселение привело к их гибели, а не к спасению: оставшиеся представители селькнам умерли здесь от болезней, которых они не знали до прихода "белых людей", а также неспособности адаптироваться к новым условиям. Приход на острове Доусон закрылся в 1912 году, а в 1920-м антрополог Мартин Гусинде насчитал чуть более 270 немощных индейцев, оставшихся в живых. Сейчас от культуры селькнам остались только воспоминания, а их язык считается исчезнувшим. О "великом народе", как называли индейцев колонизаторы, напоминает лишь памятник "неизвестному индейцу селькнам" на кладбище в городе Пунта-Аренас, да скульптурные композиции, возведенные на родине индейцев — в Порвенире.

Несмотря на то, что сами индейцы были истреблены, их необычные черты лица и телосложение остались в наследство нынешним жителям Огненной Земли и Пунта-Аренаса. Конечно, они не все на одно лицо. Но отличить "огнеземельцев" от остальных чилийцев с ярко выраженными чертами других индейских культур довольно просто: их выдают прежде всего необычный смугло-черный оттенок кожи и крепкое телосложение. То, что они точно унаследовали от "великого народа", — это дружелюбный и приветливый характер. Иностранных туристов нынешние "огнеземельцы" принимают вполне добродушно и охотно рассказывают о своей жизни на острове, его суровых погодных условиях, истории.

На Огненной Земле

Но вернусь к своему незабываемому путешествию через Магелланов пролив. Перед поездкой я прочитала про Магеллана и его кругосветное плавание. Великому путешественнику потребовалось 32 дня, чтобы пройти весь пролив, который сейчас носит его имя. Впоследствии еще несколько десятилетий никто не осмеливался повторить этот подвиг, опасаясь сильных ветров, штормов и ледяных дождей, которые характерны для пролива. Через час после нашего отплытия началась настоящая морская качка. Корабль кренило из стороны в сторону, а что творилось с пассажирами... Об этом лучше не говорить.

Берег острова, маячивший далеко впереди, казался "землей обетованной". Выйти на палубу корабля было невозможно прежде всего потому, что из-за сильной качки не получалось встать на ноги. В окно мы видели, как беснующийся ветер окатывает корабль потоками воды. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я разговорилась с соседкой — жительницей города Порвенир. Улыбчивую женщину, беспрестанно комментирующую, что именно может случиться в следующий момент с кораблем и что "этот ветер еще ничего, бывает сильнее", похоже, качка не сильно волновала. Узнав, что я из России, моя спутница заинтересовалась и спросила, работает ли еще радиостанция "Москва". По словам Марселы, в годы диктатуры в Чили даже им, жителям этого отдаленного острова, удавалось слушать передачи из Москвы, из которых можно было тогда узнать о событиях в Чили больше, чем в самой стране.

На мой вопрос, чем вообще живут жители Порвенира и что их удерживает на этом изолированном, трудном для жизни острове, я получила интересный рассказ о чилийском "городе будущего" — Порвенире. Несмотря на то, что он считается столицей провинции Огненная Земля и в нем насчитывается около 5,5 тысячи жителей, с каждым годом все больше людей покидают город и отправляются жить на "большую землю". История Порвенира началась в конце ХIХ века, когда английский мореплаватель Джордж Портер совершил упомянутое выше путешествие к берегам Огненной Земли. Портер назвал бухту, в которой сейчас расположен город, Порвенир, что в переводе с испанского языка означает "будущее". Мореплаватель не сомневался, что со временем это место станет источником благосостояния не одного искателя приключений.

Город появился в 1894 году на месте полицейского участка, созданного для поддержания порядка среди золотоискателей. В конце ХIХ века добыча золота и других полезных ископаемых достигла здесь промышленных масштабов. В Порвенире до сих пор сохранились машины, с помощью которых это делалось. Однако уже в начале ХХ века старатели поняли, что золота инков им не найти. Труднодоступность района, суровые погодные условия и сопротивление местного населения поубавили пыл золотоискателей, и многие из них покинули город. Живописную бухту, где расположен Порвенир, его жители, уже не разделяющие оптимизм Портера, переименовали в бухту "Бесполезная", однако название самого города осталось прежним.

Сейчас Порвенир — это свободная экономическая зона. Несколько лет назад чилийские власти приняли закон, который способствовал открытию здесь промышленных предприятий, в том числе текстильных фабрик, рыболовецких компаний. В Порвенир приезжают на заработки не только чилийцы, но и иностранцы. Многочисленные туристы, желающие познакомиться с экзотикой Огненной земли, также вносят большой вклад в то, чтобы Порвенир, который изначально задумывался как "город будущего", не стал историей.

Когда спустя еще два часа наконец четко показался маяк на Огненной Земле, и корабль зашел в бухту, где ветер не такой сильный, я уже считала Порвенир если не раем, то самым лучшим городом на земле. Лучше останусь жить на Огненной Земле, чем поплыву обратно, решила я для себя. Однако ледяной ветер, который здесь настолько силен, что порой сдувает с ног, быстро привел в чувство после утомительного путешествия.

В воскресенье в Порвенире создается впечатление, что все население сдуло непрекращающимся пронизывающим ветром. На улицах встречаются только туристы, да изредка проезжают машины. Поймать такси можно только на специальной остановке с небольшой будочкой, вмещающей одного — двух человек. Там и прячутся таксисты от сильного ветра в ожидании немногочисленных пассажиров. С площадки обозрения Порвенира открывается живописный вид на бухту, бушующий Магелланов пролив и "большую землю".

Погуляв полдня по городу, понимаю, что обратно вернуться все-таки придется. В маленьком порту Порвенира величественно возвышается на фоне обшарпанных рыболовных лодчонок наш паром "Мелинка". На камнях, разогретых солнцем, укутавшись по самые глаза, сидят кучками туристы, чем-то напоминающие пингвинов. На замерзших лицах усталость и готовность поскорее уехать в теплые отели, рестораны и согреться замечательным чилийским вином. С этой мыслью и я сижу на камнях и терпеливо жду посадки, беспокоясь, что ветер усиливается. Когда ко мне подходит один из пассажиров и с ужасом в глазах говорит, что отправка парома задерживается на 3 часа и обратно он пойдет в 8 вечера, я сначала думаю, что это плохая шутка или он неправильно понял. Однако, видя, как группа туристов уныло поднимается с камней и направляется в единственное в этом порту кафе, мрачно следую за ними. Мысли возникают уже не о теплом отеле, а о том, как сильно хочется в Сантьяго, желательно запланированным завтрашним рейсом.

Хозяева кафе, не веря своему счастью при виде такого количества посетителей, вежливо начинают обслуживать. Чтобы скрасить ожидание, я решила отведать королевского краба, которым знамениты эти края. Выяснилось — крабов нет, так как ловить их в этот период года запрещено. Слабо пытаюсь возразить, что уже пробовала его вчера в ресторане Пунта-Аренаса, но понимаю, что меня обманули — краб был мороженый. Следующие два часа проходят в напряженном тревожном ожидании. Новости поступают все более грустные: ветер усиливается, корабль, скорее всего, сегодня не поплывет. А может, даже и завтра.

Сижу и грустно думаю, что мои опасения начинают сбываться. Но все когда-нибудь заканчивается. Мы просидели в кафе 5 часов, съели все припасы и выпили весь кофе, после чего команда приняла решение плыть. В этот момент неизвестно откуда появилась толпа местных жителей, тоже желающих попасть на паром. Трехчасовая качка на обратном пути была утомительной, но уже не такой страшной: мы радовались, что удалось выбраться из этого пустынного места уже сегодня. А я, наверное, чувствовала нечто подобное тому, что в далеком прошлом — мореплаватели, для которых шторма и ветра Магелланова пролива остались позади. Стоит ли говорить, что небольшой Пунта-Аренас по прибытии показался мне столицей мира.