К самому южному Югу

Чили в качестве туристической державы нам не известна. Не потому даже, что далеко, - Чили не дальше Бразилии с Аргентиной, - но ассоциации точно другие. У меня, например, до сих пор живы воспоминания середины 70-х, и при случайном упоминании о Чили в памяти сразу всплывают имена Сальвадора Альенде, Пабло Неруды и, конечно же, Аугусто Пиночета.

Хотя уместнее были бы Паганель с Гленорваном и его леди Эллен. Если кто помнит, часть действия знаменитого романа "Дети капитана Гранта" происходит на самом юге Латинской Америки - в дикой Патагонии, изобилующей непроходимыми горами и гигантскими водопадами. Сейчас Патагония поделена между Чили и Аргентиной.

Чили вытянулась вдоль побережья Тихого океана от границы с Перу до Огненной Земли и мыса Горн, как непропорционально длинная лента. Непрерывная цепь вечно снежных Анд. Что-то вроде южноамериканской Швейцарии - куда ни взглянешь, взгляд упрется в горы, а немногочисленные города обустроены на редких, более или менее равнинных плато.

На севере - субтропики, дожди редки, лето от зимы отличается незначительно, а температура колеблется в пределах 13-25C. На юге - Патагония и "ворота в Антарктику", как чилийцы называют Огненную Землю, где бесконечная зима со снежными бурями ненадолго сменяется нежарким летом (оно вот-вот наступит). А между ними - бесконечные национальные парки, с незнакомой нам, но оттого еще более привлекательной южноамериканской флорой и фауной.

Остров Пасхи тоже принадлежит Чили. Впрочем, он достоин отдельной статьи. Как и горнолыжные курорты, для которых сейчас не сезон. Зато для всего остального, включая рыбалку, круизы среди льдов и просто путешествия, - самое время.

Сантьяго - самый большой из чилийских городов и столица страны. Католические соборы, дворцы в испанском колониальном стиле и дома романтических цветов с балкончиками и колоннами перемежаются нечастыми небоскребами. Все вместе выглядит на удивление радостно и гармонично. Благодаря недавнему экономическому буму, уровень жизни в Чили весьма приличный, и нищеты, бросающейся в глаза в Рио или Сан-Паулу, нет.

Зато есть отличные музеи, до которых редко добираются российские туристы, а зря. В этих сокровищницах - предметы истории и искусства далеких времен, в том числе доколумбовой эпохи или колониального периода.

Совсем близко, в Вальпараисо - высокогорная железная дорога, ведущая на четырехтысячную вершину. А неподалеку - прибрежный курорт Вина-дель-Мар, на котором найдется все, что положено правильным морским курортам, включая казино. Но не странно ли перелетать океан и полконтинента только ради того, чтобы позагорать и искупаться?

Зажигательные шоу с великолепными танцовщицами и выезд на денек-другой на загородную асиенду с бычками и лошадками - развлечения, имеющие своей единственной целью удовлетворить обычную туристическую потребность в местном колорите. Должно быть, большинство гостей такие показательные мероприятия устраивают, но если вас тянет посмотреть страну и постичь ее истинные ценности - отправляйтесь в путь.

Ближе всего - национальные парки Атакамы. Около трех часов на самолете (2.000 километров) на север от столицы - и вы в Арике, "городе вечной весны". Здесь же - огромный порт, построенный на дюнах, дивный золотистый песок на тихоокеанском берегу и два маленьких, но весьма примечательных университетских музея - американского человека и археологический, где выставлены для всеобщего обозрения самые древние мумии из всех, когда-либо в мире найденных, извлеченные на свет божий двенадцать лет назад неподалеку отсюда. Им восемь тысяч лет - для сравнения, самым старым сушеным египетским фараонам немногим больше трех тысяч.

В 160 километрах от города - заповедник Lauca Park, славный своими солеными озерами и животными, лишенными, на свое счастье, частых контактов с разумными существами. Совсем рядом с боливийской границей - вулканы, торчащие из вечных снегов: Паринакота, Померапе, Гуаллатири. В горах, так же, как и в Перу, некогда жили инки. Теперешние жители этих мест - помесь индейцев из племени аймара и потомков испанских конкистадоров. О завоевателях континента напоминает и один из старейших в стране памятников этой эпохи - церковь 1670 года постройки с еще более старой колокольней.

Чуть южнее Арики - еще один порт, с непроизносимым названием Икуику (Iquique), происходящим от ique-ique - расхожего выражения индейцев аймара, означающем "отдых и спокойствие". Совсем рядом с ним - непонятного происхождения, но известного возраста (IX век) гигантские наскальные рисунки. Если спуститься еще немного на юг, на полпути между Сан-Педро-де Атакама и Калама наткнетесь на Moon Valley - Лунную Долину, одно из самых впечатляющих мест чилийского севера.

Район озер - одна из главных чилийских достопримечательностей. Последние полвека туристы спешат сюда ради рыбалки в восхитительных горных озерах и речках (сезон - с ноября по март). Прилетают все, как правило, в Пуэрто-Монт (пару часов на самолете от столицы), а уже оттуда разбредаются по отелям, чтобы рано утром отправиться за рыбкой - на озеро Тодос Лос-Сантос, или Рупанко, или Вилларика. Кроме рыбной ловли можно заняться виндсерфингом, водными лыжами, рафтингом по рекам. Или просто полюбоваться водопадом в парке Конкуильо.

Нетающие ледяные утесы и гигантские айсберги появляются южнее Пуэрто-Монта, среди островов лагуны Сан-Рафаэль. Плавая на одном из чилийских круизных кораблей, доберитесь до Пунтаренас - и вы в Патагонии.

Так выглядит настоящий Юг - голубоватый антарктический пейзаж, белоголовые андские фламинго, миролюбивые морские котики и жизнерадостно-полосатые магеллановы пингвины, до сих пор радующиеся каждому общению с человеком.