Китая - время и пространство

Китайцы говорят иностранцам: "Вы живете во времени и в пространстве, а мы - только в пространстве". Китаец не суетится, много работает, не считает минуты до обеда и дни до отпуска; когда не знает, что делать - не пробует на авось, а ждет. Китаец не обустраивает интерьер своего дома и никогда не купит лишнее. Вечером в крупных городах турист сразу замечает странность: на большинстве окон нет занавесок, да и те, что есть, только от солнца. Вместо люстр - обычные лампы дневного света.

По большому счету человечеству необычайно повезло. Жизнь в пространстве без времени подразумевает, что любое перемещение в пространстве затрудняет жизнь. Самая многочисленная нация на земле не склонна ни к завоеваниям, ни к толковой обороне. Китай разоряли чжурчжени, монголы, англичане, уйгуры и хунхузы из соседних малоизвестных племен, во время второй мировой войны японцы без особых потерь заняли большую часть Китая. Мао Цзэдун пытался привить народу агрессивность посредством корневой агрессивности коммунистических идей. Но китайцы оказались невосприимчивы к самим коммунистическим идеям. То, что они называют <коммунизмом> похоже на коммунизм не больше, чем панда на белого медведя.

Впрочем, китайский <капитализм> стоит китайского <коммунизма>. Перед туристами разыгрывают сценку. К зрителям выходят три парня и три девушки. Два парня в костюмах разных династий - один с косой, другой в кафтане с длинными рукавами, а третий, самый упитанный, в строгом костюме, с мобильным телефоном и огромной купюрой в руках. Потом выходят три девушки - одна в свитере и джинсах, а две другие в костюмах династий Мин и Цин. Сваха просит зрителей подобрать пары. Зрители легко справляются, отводят девушку в свитере к парню с мобильником, парень с косой берет в жены девушку в шароварах...

Но потом сваха объявляет, что насильно женить уже несовременно. А современно - это когда девушка сама выбирает мужа. Сваха снова разводит женихов, дает команду невестам - и все три девушки выбирают упитанного парня с мобильником и купюрой. Идеал, к которому должен стремиться китаец, создан.

Угольная черепаха

На рынке возле горы Баодиншань продаются спрессованные из угольной пыли черепахи-лоханки для разведения туши. Черепаха в Китае - символ счастья. Но редко когда черепаху изображают в одиночестве. Обычно на черепахе сидит еще одна, а на той еще одна. Получается, покупаешь сразу трех черепах, и счастья в три раза больше. А то и пять черепашек одна на другой. В таком расположении имеется явный эротический намек, ведь у черепах самец забирается на самку сверху. Нижнюю черепаху-самку китайцы всегда делают со счастливым лицом, она глупо улыбается, ей уже хорошо, а верхний самец сосредоточен и серьезен, ему до счастья еще далеко.

Черепаха в Китае - желанное блюдо для каждого мужчины. Ее варят наскоро, минут пять-шесть, обкладывают перепелиными яйцами,прикрывают панцирем - и на стол, быстрее на стол, где ее с нетерпением ждут. Мужчины набрасываются на вялое, перетянутое желеистыми жилами мясо, раскусывают мягкие косточки. Гурманы везде пишут, черепашатина похожа на курятину. Не верьте, вкус вполне черепаший, не похоже ни на курицу, ни на змею, ни на крокодила. Но мужчины поднимают панцирь и захватывают палочками большие куски не из-за того, что мясо как-то по-особенному вкусно. Черепаха - верное средство для повышения потенции.

Надо сказать, китайцы издавна славились изощренностью и терпением в любви, но никак не мужской силой. В современном китайском обществе зачастую заправляют женщины, мужчины задавлены, и на подвиги мало кого тянет. Обычная кличка для главной дамы в цеху или офисе - Цыси, так звали вдовствующую императрицу, властную, жестокую и коварную, она правила страной почти сорок лет, взрослых мужчин и близко к трону не подпускала, зато бессчетно расплодила в императорском дворце влиятельных евнухов. Недавно этнографы ЮНЕСКО выдали информацию: у китайцев самые незначительные размеры мужских причиндалов. Китайцы - на третьем месте от конца, позади них только японцы и пигмеи. Если предположить, что не врет ЮНЕСКО, придется признать: мужская сила и лишний секс только мешают росту народонаселения. Если иначе, почему же китайцы оказались самыми плодовитыми? Может быть из желания доказать, что не в размере суть? Не черепахи же причиной тому, что миллиард триста миллионов человек называют себя китайцами?! Вот мексиканцы где со своими самыми большими в мире - сильно поотстали...

На какие мысли еще наводит угольная черепаха? А вот: какие все-таки китайцы затейники. Мелкий уголь всегда считался бросовым. А китайцы на специальных заводах нарочно размалывают свой уголь в мельчайшую пыль, промывают, отделяя шлак, прессуют в аккуратные шайбы, и в шайбах делают несколько сквозных отверстий, чтоб лучше горело. Такими шайбами отапливается пол-Китая, на них готовят еду во множестве ресторанчиков и уличных кухонь. Шайбы горят почти без дыма, жарко и долго. Но китайцы не были бы китайцами, если бы попутно не прессовали из угольной пыли сувениры типа счастливой черепахи-лоханки.

А кроме того, черепаха для китайцев не только символ счастья, но и символ обманутого мужа - рогоносца. Почему такое странное совмещение символов? Ну, про одну странность китайцев здесь уже была речь, эта будет вторая...

Чунцин - город двойной удачи

Каждый крупный город в Китае имеет свой особенный характер.

Вот так говорят китайцы про свои города:

Если не побываешь в Пекине - не узнаешь, что у тебя плохая должность;

Не доберешься в Хайнань - не узнаешь, что у тебя слабое здоровье;

Не съездишь в Шанхай - не поймешь, что ты глупый:

Не окажешься в Гуанчжоу - не узнаешь, что у тебя нет денег;

Не побываешь в Харбине и Урумчи - не поймешь, что на самом деле ты трус;

Не побываешь в Чунцине - не поймешь, что надо радоваться солнцу.

Чунцин - город на берегу Янцзы, самый туманный город мира. Если в Лондоне 96 туманных дней в году, в Чунцине целых 166. Говорят, если зимой в Чунцине рождается щенок, то месяца через три, впервые увидев солнце, он начинает на него лаять, не понимая, что это такое и чем ему грозит. Хотя город находится в совершенно гиблой котловине, официально здесь живет 18 миллионов человек, а по местным слухам - в Чунцине давно уже 30 миллионов человек, и это второй по величине город мира после Мехико. Ну и кто после этого будет отрицать, что Китай - неизвестная планета? Многие ли из читателей вообще когда-нибудь слышали про такой город?

Непонятно все-таки, почему в Чунцине такой массой скопились люди. Китайцы говорят: из-за имени. Китайцы вообще считают, что главное - дать всему правильное имя. Почти как говаривал капитан Врунгель: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Назови мальчика Юн - и будет он "Мужественный", Мейхуа - "Прекрасный цветок" - вырастет красавицей, Вей - "Вершина" - наверняка станет важным чиновником, а имя обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Чжана Имоу и вовсе означает "Способности к искусству", тут последний скептик согласится с наблюдениями Врунгеля и китайцев. Чунцин своим процветанием обязан правившему почти тысячу лет назад императору. До него он назывался просто "Город на высоком берегу", а мудрый император переименовал его в "Город двойной удачи". Вот так!

Город разросся, утыкан небоскребами, высотными отелями - есть здесь обязательные теперь для Китая "Хилтон" и "Шератон". Сплошным потоком едут машины, мотоциклы, а обычных для Китая велосипедов нет - город на горе, даже приноровившиеся к педалям ноги не выдержат. Чунцин шумный город, шумнее Нью-Йорка. Но китайцы любят шум, привыкли. Считается даже, что когда шум, тогда спокойнее на душе: люди кругом, безопасно. А когда шума нет - значит, и людей нет, а людей нет - значит, место нехорошее, жди беды. Вот такое странное для нас мнение.

Ходить по китайскому городу интересно и... непонятно. Мы привыкли, что вокруг буквы, привыкли потреблять информацию пассивно, не напрягая ум. А в Китае кругом одни иероглифы, приходится догадываться, всматриваться, замечать. По деталям восстанавливать целое. Когда разговор заходит о иероглифах, туристы сначала просят написать свое имя иероглифами, а потом интересуются, как это китайцы пользуются компьютерами. Иероглифов 50 000 - нельзя же сделать такую клавиатуру! В Японии давно придумали упрощенное письмо, а китайцы хоть и упростили иероглифы, но клавиатуры у них самые что ни на есть китайские: придумана довольно простая кодировка иероглифов, и печать почти такая же быстрая, как у европейцев, - был бы опыт.

На углу - настоящая китайская аптека. Обычные аптечные запахи перебивают запахи пряностей, пыли и гнили. Вот - сушеные тараканы, панты, плавники, шкуры какие-то, рога, мумия росомахи, водоросли, зерна, корешки и уйма непонятного предназначения палок, спиц с набалдашниками, кувшинов, стеклянных полусфер, мешки с травами и почему-то еще и с древесным углем. Наподобие плаката "Разделка туши" над мешками висит покрытый точками человек, плакат называется "Открытие каналов для движения ци". "Ци" - это жизненная энергия, в первом приближении - главный объект китайской медицины. Если движение ци где-то нарушено, значит, орган не справляется, человек болен. Если ци нет совсем - значит, пациент просто мертв.

Кроме лечебных чаев с надписями на английском и иногда даже на русском, некоторых мазей и бальзамов в промышленной упаковке, турист самостоятельно вряд ли что купит. Но зайти поглазеть интересно. Вот, например, осторожно взвешивают растертое в пыль растение <хай ю> - это паразит типа перекати-поле, но стоит дорого, так как при правильном приготовлении лечит от пятисот болезней. <Хай ю> просто так не продадут, потому что он ядовит. Ядовитых корней в китайской медицине очень много, и продадут их далеко не всякому, да и на "витрине" они не выставлены. Для самолечения можно купить луковицу горного тюльпана или высушенное дерьмо собаки, которая бродила по горам на высоте 2500 метров, - и тем, и другим лечат насморк. Самое страшное, что довелось увидеть в чунцинской аптеке, - не печень змеи и не кости росомахи, а высушенные половые органы ослицы, пораженные целебным грибком. Понять, что это такое скрученное и дурное, нелегко. Объяснить может только сам аптекарь - к счастью, он немного знал по-английски. Большинство же китайцев ничего не смыслит в народной медицине и не пользуется ею. Не без основания они считают, что среди знахарей много шарлатанов и найти настоящего исцелителя трудно...

Повсюду ворота, ворота. Китайцы любят ворота, пусть даже установленные без цели. Всем известно, чайнатауны в Лондоне, Нью-Йорке, Лиме, Бангкоке - да повсюду! - начинаются с ворот. А чем заканчивается китайский город?

Чунцин для нас закончился у небольшого кафе. Перед дверью девушки-официантки играли в бадминтон. В кафе никого не было, и девушки совмещали приятное с полезным - своей красивой униформой привлекали внимание возможных посетителей. И старик-хозяин сидел у двери, играл на арху - две струны, заунывные звуки. Подумалось: "Вот кто точно уже никуда не спешит, ничто его не интересует, впереди у него - вечность". И все оказалось не так, потому что в Китае, если покажется, что ты что-то понял, значит, ты точно ничего не понял. Старику надоело играть, он отложил арху и бодрой походкой направился в сквер, где на веревке висели свежие газеты. Старик поправил газету поудобнее и стал читать.

Лесной человек

Течение несло длинную тяжелую лодку по узкому ущелью на границе Хубэя и Сычуани. Прозрачная голубая вода реки Шэньнун бежала в Янцзы. Еще час-другой, и чистая вода перемешается с глинистой, мертвой водой великой реки.

В лодке пятнадцать человек - туристы, два гребца, три бурлака и девушка-провожатая Шин Мин из малой народности цзян, которая живет по склонам заповедных гор Хубэя. Цзян на ханьцев не похожи и говорят на другом языке, если их с кем-то и можно сравнить - то только с горскими народами в Золотом треугольнике. Народность не такая уж и малая, цзян несколько миллионов, но по сравнению с миллиардом ханьцев все другие народности Китая малые.

Лодка прошла пороги, рулевой налег на весло. Река немного стихла, и Шин Мин стала рассказывать про дикого человека, которого недавно опять видели как раз в этом самом месте, на отмели, он ел черный боярышник. Я попытался уточнить для полной ясности: "Дикий человек - это как снежный человек?". - "Нет, не снежный, дикий", - почти обиделась Шин Мин.

В прошлом году в зарубежных таблоидах появились сообщения, что китайцы наконец поймали дикого человека на берегу Янцзы, посадили его в вольер и теперь исследуют. Если б такое сообщили про США или Россию, никто бы не поверил. Поймали - сразу бы показали и деньги бы взяли за показ. Но в Китае все возможно. Поймали - и могут десять лет исследовать, пока не убедятся, что это не одичавший человек, а именно современный синантроп.

Еще поворот, кормщик налег на весло, окатил брызгами. На берегу из кустов вышли девушка и юноша в национальных костюмах и стали приветливо махать туристам. Снова поворот, и на отмель вышел... нет, не дикий человек, а пожилой мужчина опять-таки в национальном костюме. Вышел и начал играть на флейте, проплыла лодка - перестал. Когда на берегу появились мужчина и женщина и приятными голосами стали петь песню народности цзян, стало ясно, что берега обжиты, население работает на турфирму и диким людям здесь делать нечего.

Шин Мин поет протяжную бурлацкую песню с коротким энергичным припевом-выдохом "Хуа ди!" По сути, это похоже на "Эй, ухнем!", но в точном переводе - обращение "Надежный друг!". Трое парней-бурлаков сидят в нашей лодке босые и одеты легко. С раннего детства они привыкают к холоду. Народность цзян разделена на что-то похожее на касты, если твой отец бурлак - значит, бурлаком и проживешь, поэтому тренируйся с детства. Туристы сойдут с лодки, а бурлакам тащить ее назад - часа три по колено, а то и по пояс в ледяной воде. Там, где ущелье становится тесным и горы почти смыкаются, бурлаки идут по отвесной тропе и тянут лодку, рискуя сорваться. Там, где глубоко, но можно все же встать на отмели, бурлаки отталкиваются от скал специальными крючками. Тащат лодки бурлаки всегда голыми, потому что в намокшей одежде идти тяжело и можно в кровь стереть плечи.

Когда-то вверх по Янцзы через Три ущелья бурлаки тянули баржи и джонки с товарами в Сычуань. На одну баржу приходилось больше сотни бурлаков. Особенно много бурлаков погибало в Ревущем ущелье. Ущелье там шириной чуть больше сотни метров, а в Янцзы воды много, пересилить течение трудно, идти приходилось по вырубленным в отвесных скалах тропам. Сорвется один - потянет за собой всю ватагу, кто-то спасется, кого-то затянут водовороты. <Ущелье лошадиного легкого> и <Ущелье бычьей печени>, <Ущелье игры теней>, <Ущелье ведьмы>. Вырубленные на скале иероглифы предупреждают об опасности. <До Сычуани дальше, чем до неба>, - так говорили еще пятьдесят лет назад.

Сейчас по Трем ущельям идут пятипалубные круизные теплоходы. Пока еще не построена великая плотина, можно увидеть ущелья во всей зловещей красоте. Но через пять лет вода поднимется на 170 метров. Теплоход идет мимо городов и поселков, и повсюду видны отметки-предупреждения для местных жителей: сюда вода придет через пять лет, сюда - через восемь. Ну, эти хоть предупреждают...

А через несколько дней в газете China Daily появилась статья на первой полосе, озаглавленная: "Началось изучение получеловека - Большенога". В статье говорилось, что известный учёный Вон Фанчен, глава комитета по редким животным и растениям при Китайской академии наук, заявил, что сам видел 40-сантиметровые следы, а также исследовал экскременты и шерсть Большенога. Он признал, что рост "получеловека" - около 2,5 метра, у него рыжие волосы на голове и коричневые на теле.

Город духов

После затопления Трех ущелий до Города Духов вода не дойдет, потому что он расположен на высоком холме. Город Духов - самый известный храмовый даосский комплекс на берегах Янцзы. Посетителя встречают десятки огромных и не очень ярко раскрашенных буддийских изваяний.

Страж-демон с головой лошади замахивается булавой и кривым трезубцем: "Я арестую тебя!". У демона "больных сумерек" за пояс заткнуты трое детей: "Я отниму твоих детей!" написано на поднятой демоном табличке. Еще у одного на табличке: "Я удавлю тебя", у другого: "Я отниму у тебя жизнь, и о тебе не останется памяти".

Перед входом в главный храм - два моста. Гиды заранее предупреждают, чтобы никто не вздумал пройти по левому мосту. Только по правому, причем надо преодолеть мост ровно в три прыжка! Не получится - считай, попал в ад. Хочешь сразу понять, что такое ад, - посмотри на зловонную лужу возле моста и представь, что ты в ней захлебнулся. Почему нельзя ходить по левому мосту? Да он занят, по нему невидимые глазу черти тащат за волосы грешников.

Посетителя ждет еще несколько испытаний. На постаменте в форме сомбреро лежит чугунная полусфера весом 180 килограммов. Поди-ка, подними и поставь на вершину "сомбреро"! Туристы пробуют, но полусферу невозможно даже оторвать от постамента. Тут наверняка есть какой-то секрет! Дождавшись, когда все испытают силы, мальчик-служитель начинает вертеть полусферу по кругу, потом, не переставая вращать, раскачивает - и вдруг легким движением водружает ее на нужное место!

Третье испытание: подняться по 99 ступенькам на едином вздохе. Поднялся - значит, долго проживешь. Это под силу почти каждому туристу - качество жизни сейчас явно улучшилось.

Четвертое испытание: встать у мраморной плиты с начертанными предсказаниями следующей жизни, закрыть глаза, сделать шаг назад, трижды повернуться и, снова сделав шаг вперед, протянуть руку. На какой иероглиф опустится ладонь, то и сбудется в следующей жизни. Кому-то выпадет стать в следующей жизни знаменитым любовником. А можно коазаться змеей, ростовщиком, сварливой женщиной или трагически погибнуть - предсказания написаны в пяти сантиметрах друг от друга.

Пятое испытание: встать одной ногой на островерхий булыжник и, считая вслух, удержаться до счета девять. Удержался - счастье, не удержался - ад.

Словом, к концу экскурсии по Городу Духов туристы почти не обращают внимания на изображения новых пыток, а только следят, как бы не переступить порог с правой ноги и не открыть дверь левой рукой.

Неизвестные сокровища Сычуани

Сычуань - это бесчисленные мелкие поля на иссеченной пригорками, оврагами и скалами земле. Технике здесь не развернуться, и крестьяне обрабатывают землю вручную. Поэтому, наверное, блюда сычуаньской кухни, хоть они и острые, считаются самыми вкусными. Ведь земля здесь еще не осквернена пролившимся бензином и мазутом, не уплотнена в камень тяжелыми колесами тракторов. За тысячи лет сычуаньские крестьяне стали академиками ручного труда. Тысячи лет они взрезали землю лишь на глубину мотыжного лезвия, а вглубь не лезли, чтоб не потревожить плодородный слой. Вот и получилось, что археологией здесь стали серьезно заниматься лишь лет двадцать назад.

Вся Сычуань - археологический заповедник. Совсем недавно в Сансиндуе нашли нечто, не понятное пока еще никому. И только ради непонятных экспонатов построили грандиозный музей, в котором на туристов смотрят бронзовые лица ацтеков, майя, инков, но никак не китайцев. Находчивый гид объявляет, что это подтверждает заселение древними китайцами Америки. "Товарищ, а как же колесо? Весь музей Сансиндуя в колесах, а в Америке до прихода конкистадоров колеса не знали". Гид, ничуть не смущаясь, предлагает свой вариант: часть жителей Сычуани уплыла в Америку еще до изобретения колеса.

Деньги и нравы

Официальный курс - 1$=8,07 юаня, неофициальный - $1=8,7 юаня. При обмене в аэропорту, гостинице, банках курс одинаковый - официальный. Менять деньги на улицах и рынках нельзя - почти наверняка обсчитают или подсунут фальшивую купюру. Зато с рыночными торговцами можно расплачиваться долларами именно по неофициальному курсу.

Торгуются в Китае повсеместно, даже в продуктовых магазинах. Но на рынке или у неорганизованных торговцев сбить цену можно в 10 раз, а в продуктовом магазине - процентов на десять. В магазинах при музеях или храмах реально сбить цену на 20-30 процентов, если продавец упрямится, надо выйти на улицу и оглядеться - может быть, вокруг музея продают то же самое и по сходной цене. Торгуются китайцы быстро, без арабского занудства, главное в стратегии покупателя - не бояться назвать мизерную в нашем понимании цену, а потом повышать ее мелким шагом, не по пять или десять юаней, а по два-три. Все будет нормально, если последнее слово оставить за китайцем. Продавец, услышав первую цену, обычно делает удивленную гримасу и заявляет: "Я - банкрот", с этой ритуальной фразы и начинается торг.

Публичные казни преступников в КНР устраиваются регулярно и по всей территории страны. То ли поэтому, то ли по какой другой причине, но стать участником криминального события турист вряд ли сумеет. Говорят, в стране есть карманники, но вероятность нарваться на них крайне невелика. Женщины могут гулять в одиночестве - нет и намеков на приставание. На туристок даже не смотрят с вожделением, китайцы женщин уважают и боятся - и своих, и чужих.

Единственно, кого надо опасаться в Китае, - это торгашей, причем в первую очередь - россиян и вообще всех русскоговорящих. Получив сдачу, надо обязательно проверить крупные купюры. Водяные знаки не должны смущать, главное - бумага: фальшивки не хрустят так, как должны хрустеть настоящие деньги.

В Китае, если что случилось на улице, все останавливаются, забывают про дела и стремятся подойти поближе к месту происшествия Это одна из загадок китайской жизни. В происходящее никто не вмешивается, помогать не принято. Люди просто стоят, смотрят, обмениваются мнениями, руками машут. Китайцы люди спокойные, неагрессивные, но есть предел, после которого они перестают себя контролировать. Поэтому здесь всегда стараются уладить дела миром. В автомобильной пробке никогда не ругаются, начальник с подчиненным подчеркнуто вежлив и даже при ругани соблюдает правила приличия. Китайцу ни в коем случае нельзя потерять лицо. Мы прекрасно понимаем, что это значит, иной раз теряем лицо по несколько раз на дню, но терпим, идем на компромиссы с гордостью, оправдываем свою мягкотелость, миримся в конце концов, прощаем. А китайцы так не умеют. Кто-то кого-то обидит, и тот потеряет лицо, прощения быть не может - враг на всю жизнь. Поэтому китайцы ни во что не вмешиваются с наскока, а останавливаются и пытаются разобраться. И разбираются долго, чтобы уж наверняка. Или никогда.