След на белом песке

Я увидела Варадеро сквозь ливень. Интернациональный поток отдыхающих шлепал босиком по лужам, по Avenida Primera проносились довольные белозубые велосипедисты. Извозчики в ярких плащах, задрав верх фаэтонов, приглашающе позвякивали колокольчиками, а на мелком, как мука, спресованном дождем песке валялись сброшенные ветром кокосы. В нежном влажном воздухе пахло Крымом, йодом, мокрыми деревьями - пусть не можжевельником, пусть пальмами - и почти домашним уютом и спокойствием, невиданными мной прежде на знаменитых курортах.

Дождь здесь - редкость. Мощное теплое южноамериканское течение, принесшее в прошедшем сезоне латиноамериканским странам и Калифорнии ураганы и тайфуны, в марте отозвалось на Кубе просто теплым дождем, приятно осовободившим всех на полдня от жары, и небольшим штормом, выкинувшим на берег древние переливающиеcя раковины. Красивые темнокожие спасатели, восседавшие в своих креслах через каждые двадцать-тридцать метров пляжа, снисходительно поглядывали на туристов, копающихся - в поисках жемчужины? - в кучах вынесеннных волной ракушек, и отгоняли от воды смелых купальщиков: сразу после шторма в океан нельзя, из-за сильного течения.

Для кубинцев Варадеро - предмет национальной гордости, как балет Алисии Алонсо, гаванский Капитолий или визит папы. Для американцев - воспоминания о рае на земле, ностальгические, но с оттенком надежды на будущее. Для остальных Варадеро являет собой образцовый курорт, с отелями, пляжами, ресторанами, дискотеками - все качественно, разнообразно, в соответствии с возрастом, потребностями и кошельком клиентов.

В начале века, когда кубинская столица давно уже считалась одним из красивейший городов мира, на Варадеро не было ничего, кроме непроходимых зарослей и белоснежной береговой полосы. Американский миллионер Ирене Дюпон де Немура освоил полуостров первым, скупив в 20-х годах за копейки всю землю и выстроив в центре 24-х километровой песчаной косы, вдающейся в океан, дивной красоты дом, украсив его африканским черным деревом и деревянным органом - говорят, его слышно было на расстоянии двух километров от дома.

Со временем территория курорта была распродана в руки частных владельцев, заросли постепенно исчезали, уступая место отелям. На данный момент бесконечный ряд гостиниц благополучно перевалил за дюпоновское жилище. Одна из последних построек - респектабельный отель Melia Varadero, оформленный в строгом роскошном стиле, оснащенный всеми мыслимыми благами цивилизации, в числе которых - великолепное поле для гольфа.

На Варадеро нашлось место тихим отельчикам, заселенным пожилыми канадскими парами, приезжающими сюда много лет подряд. И отличному четырехэтажному Barlovento - одному из многочисленых отелей известной испанской сети Iberostar. И вневозростному Sol Palmeras, отделанному мрамором. И милому недорогому Villa los Delfines, с типично испанским тенистым внутренним двориком. Недорогие трехзвездочные многоэтажки оккупировали юные аргентинцы и итальянцы, до полудня не выползающие из номеров, а по ночам отрывающиеся на одной из двух знаменитых варадерских дискотек - La Rumba и La Bamba.

Постояльцы солиднее развлекаются в кабаре Contine-ntal, напоминающем знаменитую гаванскую "Тропикану". Немолодой, по местным меркам, построенный в 50-м году розовый International на Avenida de las Americas, где помещается упомянутое кабаре, когда-то был первой гостиницей на Варадеро. С тех пор многое изменилось, но International столь же огромен и великолепен - и так же забит в сезон.

А сезон на Варадеро всегда. Даже в июле-августе, когда по меркам северных европейцев, жарковато, хватает желающих - и из Европы, и из Канады, и из Латинской Америки (Варадеро, в отличие, например, от бразильской Копакабаны, - место абсолютно безопасное) подставлять свои тела горячему карибскому солнцу. Что же говорить о весенних месяцах, когда забито бывает все, где можно жить, - и дешевое, и дорогое. Приехав на Варадеро вдруг, не забронировав заранее номера, вы рискуете оказаться без крыши над головой.

Некоторые предпочитают останавливаться в клубных отелях. Удивляет не то, что людям нравится система all inclusive, когда за ворота гостиницы можно не выползать вовсе, проводя все время на пятачке между рестораном, баром и басейном. Странно, что за этим модным сервисом нелюбопытные отдыхающие не замечают ничего вокруг. Такой "внутренний" отдых был бы объясним, если бы вокруг Варадеро нечего было бы смотреть. Но при изобилии экскурсий, морских прогулок, внешних красот валяться недели напролет на пляже - неразумно.

Туристических фирм, готовых вам организовать экскурсии, - множество, но лучше обратиться в крупную - в Sol y Son, к примеру. При прочих равных предложениях в Sol y Son вам наверняка найдут русскоязычного гида, что немаловажно для туриста, не владеющего испанским. За надежность этого агентства говорит и тот факт, что один из владельцев его - авиакомпания Cubana, которая с 1 февраля объединила рейсы с "Аэрофлотом" и летает из Москвы в Гавану дважды в неделю.

Sol y Son устроит вам и любое морское путешествие, будь то прогулка на огромных, с приличную яхту величиной, катамаранах, или спуск с аквалангом на океанское дно, чтобы собственноручно обследовать кораллы. А то можно отправиться в компании друзей или симпатичных случайных знакомых на прогулку на яхте (или крузере). Яхта останавливается у рифа, недалеко от того места, где кончается собственно Варадеро, вы натягиваете маску, ласты и пытаетесь разглядеть серые, как всегда в воде, ветки. А потом закидываете с борта лодки леску с наживкой, любезно предоставленную капитаном, и через несколько минут ожидания вытаскиваете переливающуюся всеми цветами рыбину. Можно попросить ее тут же приготовить, но лучше отпустить.

А голод утолить на берегу, в открытом ресторане, крытом пальмовыми ветвями, где вас дожидается запеченый в гриле лобстер, под романтический компот из "Бесаме Мучо", "Гуантанамера" и баллады о команданте Че Геваре, грустной и приятной, в исполнении усатого загорелого кубинца в сомбреро.

Всем туристам предлагают посетить крокодилий питомник и дельфинарий, в котором за $10 можно купаться в обществе дельфинов. Эти удовольствия нельзя считать эксклюзивными кубинскими, но радость вам доставят. А вот чего вы нигде кроме Кубы не увидите, так это Кайо-Ларго, жемчужины Карибского моря, маленького острова, на котором песок еще белее, чем на Варадеро, солнце еще горячее, хотя, кажется, такое невозможно, а в крохотном, под стать острову, заповеднике бродят огромные добродушные игуаны, кокетливо подставляющие туристам свои спины - погладить. На Кайо-Ларго летают еще живые АН-26. Самолетики, изо дня в день заполняемые до отказа, взлетают из аэропорта Варадеро - того самого, на который ежедневно приземляются рейсы из Лондона, Парижа, Рима.

Люди прилетают часто сразу на Варадеро, чтобы отдохнуть, минуя столицу. А в Гавану едут однодневную экскурсию, благо недалеко - пару часов на автобусе. Ближе Гаваны, сразу после выезда из Варадеро, находится другой старинный город - Матансас, столица одноименой провинции, знаменитый своим "Театро Сауто", на сцене которого в прошлом веке звучал голос Сары Бернар, а в начале нынешнего танцевала Анна Павлова.

В нескольких километрах от центра Матансаса в прошлом столетии китайский рабочий случайно открыл пещеру Бельямар. Из 3 километров природных подземных (глубина - 50 с небольшим метров) сооружений вниманию туристов предлагается не вся пещера, а несколько залов, наиболее доступных и проходимых. Подземные озера, неожиданных форм сталактиты со сталагмитами, а над головой - эллиптиты, странные образования, напоминающие горный хрусталь, разрастающиеся не по вертикали, а по горизонтали, на пещерном "потолке". Говорят, точно такие эллиптиты есть еще где-то в Австралии. Но до Австралии - дальше, чем до Кубы. А хрустальные пещерные наросты - не единственное достоинство Варадеро.