Шарант шармант: почти все сразу

Была бы французским поэтом - сочинила бы стих с обязательной рифмой "Шарант - шармант". Департамент Приморская Шаранта (так ее название звучит по-русски), действительно, очаровательная. Мы выбрали вариант двухдневной поездки из Парижа именно туда, на Бискайский залив, по нескольким причинам.

Во-первых, хотелось всего сразу: увидеть кусочек Франции, а не только Париж, который, как известно, почти настолько же не Франция, как Москва - не Россия. При этом попасть в историческое место, залезть куда-нибудь повыше, чтобы взглянуть на живописную панораму старинного города, погулять по его улочкам и не оставить за бортом культурную жизнь. А еще успеть вырваться на природу, поездить по окрестностям и, конечно, поесть местной еды. Приморская Шаранта была готова нам предложить свежайших устриц, свой знаменитый коньяк, ну и все вышеперечисленное, в ассортименте, включая прокат машины.

Во-вторых, природы хотелось конкретной: я никогда не видела океана, этих мощных приливов и отливов. Чтобы посмотреть на них, туристы чаще отправляются севернее, в Нормандию, где быстро поднимающаяся вода заливает дамбу и отрезает путь к крепости-монастырю Сен-Мишель. Но даже в конце апреля погода в Нормандии неустойчивая, перспектива мокнуть под дождем на сильном ветру не прельщала. А в Приморской Шаранте солнышко нам было почти наверняка обеспечено, и мы знали, что в тех краях тоже есть дорога в океане, которая "тонет" во время прилива. Этот каменистый узкий перешеек называется, в примерном переводе, Бычий проход, он соединяет материк с малюсеньким островком Мадам.

Остров Мадам (Île Madame)

Сам островок, площадь которого всего 0,78 км², примечателен фермой по разведению устриц, где их можно продегустировать. В день нашего приезда Мадам оказалась негостеприимной хозяйкой: ферма была закрыта. Ничего, мы накануне уже наелись морепродуктов в другом месте Приморской Шаранты, на острове Рэ, о нем чуть позже. Зато оттуда, с берега, неплохо видны знаменитый форт Байяр, "герой" телеигры (увы, это частная собственность, недоступная для посещений), полуостров Фура, именем которого назвали мудрого старца, "жителя" форта, а также живописные окрестные острова: Иль-д'Экс и большой Иль-д'Олерон, каждый со своей историей и достопримечательностями.

Впрочем, и эти острова, и форт можно рассмотреть поближе с борта прогулочного катера, который три раза в день (и четыре - в высокий сезон) отходит от причала в городе Ля-Рошель. Взрослый билет на двухчасовую прогулку стоит 18,5 евро, тариф полдневного круиза - 27 евро. Надо сказать, что в своей акватории форт Байяр не одинок, рядом с островом Олерон находится его младший брат, форт Лувуа, открытый для туристов. Но время у нас было ограниченное, поэтому мы и выбрали маленькую Мадам: предпочли смотреть, пусть и на расстоянии, сразу на многое, а главное - на поднимающиеся океанские воды.

Мы уже вернулись с островка, когда точно по расписанию, не обманув, начался прилив. Небольшие волны через равные промежутки накатывали на дорогу и... там и оставались. Такой прибой без отбоя. Каждая волна отхватывала себе сантиметров по пять каменистой обочины, Бычий проход становился все уже. Какая-то несчастная легковушка совсем было въехала на него, но, покрутившись туда-сюда, испугалась, что захлебнется, вернулась назад. Ждать отлива, оставаясь на острове, ей предстояло 5 часов. Следом шел минивен, он оказался отважнее и, разгоняя колесами воду, успел перебраться на материк. Надо было видеть улыбку счастья на лице водителя!

На том же островке обнаружилось еще одно свидетельство поведения стихии: надпись на общественном туалете сообщала, что он закрыт до особых распоряжений в связи с ущербом, причиненным ураганом "Ксинтия".

Проезжая по Приморской Шаранте, мы в разных местах видели остатки последствий этого урагана, который французское правительство назвало национальной катастрофой. Он пронесся за два месяца до нашего приезда и, как назло, совпал с необычайным по высоте приливом, а такого массированного натиска старые дамбы уже не выдержали. Погибли и остались без крова люди, пострадало сельское хозяйство. Но надо отдать должное оперативности властей и жителей региона: всего через пару недель инфраструктура была практически полностью восстановлена. Когда же "Ксинтия" бушевала, то, например, в этих домах городка Ля-Флотт на острове Рэ вода доходила до середины первого этажа.

Остров Рэ (Île de Ré)

Как раз именно на этой улице мы ели морепродукты в великолепном рыбном ресторане L'Ecailler ("Устричник"), расположенном в самом старом здании Ля-Флотт из тех, что рядом с гаванью (1652 г.). И об ужасе, пережитом местными жителями, на тот момент свидетельствовали только фотографии при входе и бесконечные рассказы хозяйки у каждого столика, она до сих пор не пришла в себя от потрясения, хотя ресторан уже полностью восстановлен и, как прежде, дышит стариной.

Не знаю, кто поставляет мидий хозяйке ресторана, но на том же острове Рэ мы наблюдали, как в отлив по берегу ходят люди с молоточками и откалывают их от камней, складывая в ведерки и корзинки. У нас грибники в лесу, а здесь мидий и крабов собирают.

Кстати, именно этот просторный пляж снимали в 1962 году в известном фильме "Самый длинный день", получившем два "Оскара", о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Опять же, коварная нормандская погода: в Приморской Шаранте ее не надо было ждать у моря (точнее, у океана), иначе количество пропавших зря съемочных дней влетело бы в копеечку.

Остров Рэ еще при выборе маршрута показался нам самым интересным, чтобы и поездить по нему, и отдохнуть в отеле. Он находится всего в 6 километрах от города Ля-Рошель и формой напоминает крючок с толстым основанием. К этому основанию от материка тянется почти 3-километровый виадук, горбатый и извилистый одновременно.

На другом конце крючка, на мысу, - видный издалека маяк Бален (Baleines), построенный в 1853 году. Это один из самых высоких маяков Франции, 57 метров, но, добравшись до мыса и погуляв по тому самому пляжу, где снимали кино, мы решили, что 257 ступенек не одолеем даже ради того, чтобы сверху взглянуть на весь остров. Рядом с этой громадой умилительно смотрелся сарайчик туристического офиса.

На острове Рэ разместилось целых 10 городков, в каждом есть и своя мэрия, и офис по туризму. А для туристов это, действительно, привлекательное место. По счастью, купальный сезон еще не начался, их было мало. Ну, или почти не видно, разве что велосипедисты часто встречались. Вообще, судя по виду постояльцев нашего отеля, народ сюда приезжает интересующийся, не просто пузо погреть. Хотя и позагорать можно, 2300 солнечных часов в году - это изрядное количество даже для Франции, и некоторые люди с богатой фантазией считают, что название острова произошло от имени Ра, египетского бога Солнца.

Иль-де-Рэ еще называют белым: здесь на узких улочках невысокие белые дома с белыми ставнями, за которыми хорошо укрываться от жары. Пусть дома эти появились не во времена Древнего Египта, но, похоже, они не сильно старше фортов и редутов острова, служивших в течение веков защитой то от англичан, то от католиков во время протестантского восстания. Целый ряд укреплений XVII века, построенных знаменитым инженером и военным архитектором Вобаном, - совсем неплохо для острова площадью 85 км². И почти с каждого открытого места дороги виден черно-белый готический "карандаш" XV века, колокольня церкви Сен-Этьен д'Ар-ан-Рэ. Но самое старое сооружение - аббатство XII века, Нотр-Дам-де-Рэ, точнее, его развалины. Если же отойти в сторону, то можно просто погулять по дюнам, поросшим соснами, по бухтам на берегу Атлантики, то песчаным, то каменистым и обрывистым.

Конечно, все это рассмотреть вблизи мы просто не успевали за один вечер и одно утро. Поэтому в нашу довольно свободную программу не включили посещение музеев, винно-коньячного погреба, устричной фермы, исследование солончаков и прогулку на каноэ по болотам птичьего заповедника: птиц здесь бывает одновременно до нескольких тысяч, это еще и путь их миграции. Но мы оценили возможности острова и остались очень довольны отелем Les Bois Flottais, который заранее забронировали. Проживание в нем недешево, от 99 евро, однако нас подкупила домашняя обстановка, она чувствовалась даже по фотографиям на сайте. Территория, состоящая из двух двориков, утопает в зелени, полностью закрытая, со своей автостоянкой, подогреваемыми бассейнами и хамамом. Всего 20 номеров, смесь деревенского и морского стилей, из задней двери номера выход в уютное патио. За денежку - прекрасный выбор на шведском столе на завтрак (12 евро), прокат велосипедов, косметические процедуры и прочие прелести по восстановлению организма. Из платных удовольствий нам вполне хватило завтрака.

И мы поехали досматривать, что успеем, а оттуда - обратно на материк, мимо тихих и ухоженных, будто сонных городков, где у пастельного цвета домиков ставни уже не белые, а разных цветов. Мимо ярко-желтых полей, засаженных горчицей, вдоль поваленных "Ксинтией" деревьев и заборов, вдоль берега, который, на самом деле, был обнажившимся на километр океанским дном в ожидании прилива, на остров Мадам, о котором я рассказала вначале. А затем снова в город Ля-Рошель, откуда накануне и начали свое небольшое путешествие по Приморской Шаранте.

Ля-Рошель (La Rochelle)

Вот там мы и осуществили свое желание забраться куда-нибудь повыше. Его исполнение стоило по 6 евро с человека. Ля-Рошель, осада которой описана в "Трех мушкетерах", славится своими башнями. Их Людовик XIII почти не тронул, когда вместе с кардиналом Ришелье вел свою последнюю битву с протестантами в 1627 году, хотя в основном крепость была уничтожена. Две башни, Сен-Николя, немного наклонившаяся еще во время постройки, и башня Цепи (Tour de la Chaîne), охраняют вход в Старый порт, рядом с ними даже можно увидеть ту самую цепь, которую натягивали поперек бухты, перекрывая проход для судов. В 42-метровой Сен-Николя мы чуть не заблудились в лабиринтах витых лестниц, ну так для того и строили этот донжон - чтобы нежданных гостей запутать.

Оттуда открывается вид на третью башню, 70-метровую Лантерн, с готическим шпилем. Она долгие века служила и маяком, и тюрьмой, другое ее название - Башня четырех сержантов, в честь арестантов-карбонариев, впоследствии казненных в Париже в 1822 году. Также она называлась то Башней священников, то Башней жгута - специального подъемного механизма, с помощью которого разоружали суда перед входом в порт.

Кто там только не сидел с 16 по 19-й век: британские, голландские и испанские пираты, священники, моряки, военные преступники. На всех ярусах Лантерн они оставили граффити: более 600 изображений и надписей процарапано и выбито на камнях, из которых сложены стены. Что более всего порадовало, так это отсутствие современных автографов типа "здесь был Вася" и прочего подобного вандализма. С башни Лантерн прекрасно видна та часть бухты, которую Ришелье перегородил дамбой, чтобы закрыть доступ продовольствия в город, в результате чего осажденная Ля-Рошель пала.

Мы немного погуляли по городу вдоль канала, побродили по старым улочкам и дошли до Миним. Хотя у него такое минималистическое название, это самый крупный на Атлантическом океане туристический порт: 3600 стояночных мест, 11 километров понтонных мостиков. От Миним было недалеко до городского пляжа, в районе которого множество апартотелей и прочего жилья для сдачи курортникам, однако эта новая архитектура нам показалась какой-то мрачноватой, а место не очень уютным.

Оставался один невыполненный пункт нашей программы - "не оставить за бортом культурную жизнь". Музеев в Ля-Рошели целых одиннадцать, ближайшим к вокзалу, откуда вскоре отходил наш поезд, оказался Музей флакончиков духов. Там за 4,5 евро мы получили весьма разнообразные впечатления: тысяча пузыречков и бутылей из девяти стран, разных времен, всевозможных видов и форм демонстрировали полет фантазии стеклодувов и художников, по ним видно, как менялась мода. Однако запах на обоих этажах стоял чудовищный: смесь старых прогорклых эссенций и отдушек. К тому же рядом с полкой советских духов была написана полная ерунда: мол, купить их можно было только в валютных магазинах, а использование парфюма расценивалось в СССР как преклонение перед идейно чуждым буржуазным строем. При этом на полке стояли и "Красная Москва", и "Каменный цветок", которые тогда свободно продавались в любом советском универмаге, ими душилась не только моя бабушка, но и гораздо более идейные дамы. О железной банке "Soviet духи человека", говорилось, что ее надо открывать консервным ножом, напечатанный на ней сбоку текст на корявом русском языке гласил: "Верты Востока породили "Совет", простого сына народа, драгоценную эссенцию людей, умеющих люить сильно и страстно". Я не поленилась заглянуть снизу под витрину, чтобы узнать название фабрики-производителя: "советские" духи были сделаны в Германии.

После таких откровений о парфюмерии нашей страны мы постарались побыстрее покинуть все эти удушающие "верты Востока" ради свежих ветров Атлантики - отправились посидеть в Старом порту, где в кафе у подножия Большой часовой башни еще раз выполнили пункт "поесть местной еды".

Региональный поезд TER Poitou-Charentes был прекрасен: большущие окна, а туалет вообще так танцевальный зал. Билеты из Парижа в Ля-Рошель на прямой экспресс TGV и обратно, с 20-минутной пересадкой на него с регионального поезда TER, нам стоили в сумме около 110 евро на человека. Но мы их купили сильно заранее, обычно цена поездки в один конец во 2-м классе от 65 евро и выше.

За окнами нашего поезда постепенно убегала назад Приморская Шаранта с белыми домами ферм, аккуратно размежеванными полями, феодальными замками, проглядывающими сквозь деревья, ароматом цветов и устричным запахом Атлантики. Шарант шармант, подарившая нам за неполных два дня столько впечатлений. И уже через три часа мы были опять в Париже.