Деревня Иглу в Лез-Арке: некоторые любят похолоднее

В семь вечера у нас было назначено рандеву с Филиппом. Нарядившись во все самое теплое и объемное, мы стояли под звездным небом, как три снежные бабы, и ждали его у станции подъемника Cabriolet в Арк 2000. Рядом с нами обосновалась парочка французов в довольно легких куртках: они явно пришли полюбоваться ночным видом на романтично светящийся Арк 1950, чтобы после отправиться в ресторан на ужин при свечах. Тут к нам подкатил симпатичный мужчина, ростом под два метра, и спросил, слезая со снегохода: "Вы на ужин в иглу? Я сегодня буду вашим проводником, меня зовут Филипп!" Мы представились в ответ, парочка французов, натягивая тоненькие шапки, – тоже.

"Вы знаете, я забыл взять на всех фонарики, поэтому часть пути придется идти в темноте. Вы не возражаете? Тут недалеко – всего минут двадцать", — сообщил нам Филипп по-французски. "Хорошее начало!" — заметила по-русски Саша. Затем наш рассеянный гид выложил из рюкзака снегоступы, и мы попытались в них влезть. Французская парочка довольно быстро справилась с заданием, нам же пришлось обратиться за помощью к Филиппу. Ну а дальше все было, как в сказке про Золушку: ни одна из трех оставшихся пар снегоступов нам не подошла по размеру – надо было переставлять примерзшие фиксаторы. После пятнадцати минут борьбы с Сашиным оборудованием нужный размер был выставлен, и одна из Золушек наконец экипировалась. На нас же терпение гида закончилось, и он предложил идти без снегоступов. "Там все равно все отратрачено, так что специальная обувь в общем-то и не нужна", — приободрил нас, уже прилично подмерзших, Филипп.

Наконец наша группа отправилась в сторону иглу. Дорога и впрямь оказалась легкой и подходящей практически для любой обуви – разве что на каблуках было бы сложновато идти. Большая часть маршрута была освещена, так что мы совсем не страдали без фонариков, а когда закончилась искусственная подсветка, на помощь пришли луна и звезды. Кстати, небо было потрясающе ясным – как в планетарии или на картинках в учебниках, и мы смогли даже разглядеть все созвездия, какие знали, и нашли свою путеводную звезду.

Через двадцать минут неспешной прогулки наша группа подошла к иглу. Пока французы и Саша снимали снегоступы, Филипп рассказывал нам про саму конструкцию. Оказалось, что это самое большое снежное жилище в Европе: его площадь составляет 400 квадратных метров, а на строительство уходит по 3000 кубометров снега. Внутри располагаются галерея ледяных скульптур, бар и ресторан, а с этого года там появился еще и отель с несколькими номерами – снежный дабл для горячих парочек и "дортуар" с лежаком, вмещающим до шестерых человек (всем гостям выдаются теплые спальные мешки, рассчитанные до минус тридцати, ну и согревающие напитки из бара тоже не дадут замерзнуть).

Мы вошли в иглу, и удивились тому факту, что внутри снежной хижины гораздо теплее, чем снаружи. Как объяснил Филипп, здесь всегда держится примерно одинаковая температура – от 0 до +3С. А вот в конце весны снег начинает таять, а вместе с ним и иглу, поэтому каждый год деревню отстраивают заново. С наступлением зимнего сезона в течение двух недель двадцать человек создают сначала куполообразную конструкцию, надувая воздушные шары разных форм, соединенные между собой, и обкладывая их снегом, потом шары сдувают, и внутри образуется пустое пространство – это будущие коридоры и комнаты иглу. Когда все стены готовы, скульпторы по льду создают в галерее снежные и ледяные фигуры на одну общую тематику (каждый год выбираются разные сюжеты), а в номерах вырезают необходимую мебель: кровать, кресла и даже ванну, хотя последняя является, скорее, декоративным элементом.

Прежде чем отправиться в ресторан, мы долго гуляли по галерее, рассматривая гениальные работы местных скульпторов на тему Национального парка Вануаз, с которым как раз граничит Лез Арк. Понимая, что все эти несущиеся по склону лыжники, целующиеся мармоты и пастух со стадом овец, у которых каждое колечко шерсти было искусно вырезано из снега, к концу сезона растают без следа, мы рьяно щелкали затворами камер, пытаясь сохранить снежно-ледяные шедевры хотя бы на фото.

По пути в ресторан у нас была еще одна остановка – на этот раз согревающая. У барной стойки под смешным снежным выменем веселый Жан-Клод раздавал всем стаканчинки с глинтвейном, сваренным из белого вина (чтобы пятна от случайно разлившегося напитка были не так заметны на снегу). После такого аперитива можно было наконец снять перчатки и сесть за снежный столик, не боясь, что руки примерзнут к приборам. Вскоре нам принесли сырное фондю по-савоярдски, а также тарелку с мясной нарезкой, и стало еще теплее. Французы за соседним столиком даже сняли с себя легкие куртки. А мы так и не решились распить бутылку белого савойского вина, охлажденного до положенной температуры, — передали ее своим соседям, заказав горячий чай.

Обслуживал нас гид Филипп. Он постоянно переживал, что мы мало едим и еще меньше пьем. На замечание, что прежде чем начать пить, хотелось бы выяснить, есть ли здесь туалет, Филипп отреагировал в свойственной ему манере: услышав знакомое "ресторан" вместо "реструм", он сообщил, что, конечно, в иглу есть ресторан на пятнадцать посадочных мест, и готов был в деталях его описать, но потом сообразил, что нас интересует совсем другое помещение, и показал на улице вагончик с биотуалетом. Посмеялись. Вообще Филипп, который зимой и летом водит туристов пешими маршрутами по окрестным горам, а осенью вывозит группы в Непал, в тот вечер был проводником исключительно хорошего настроения: что ни фраза – то взрыв смеха с нашей стороны.

Наконец принесли чай и кофе, а к ним – вкусный черничный пирог, приготовленный по местному рецепту. Французы тем временем допивали вторую бутылку вина, а мы успели выяснить у Филиппа, сколько стоит ночь под снегом: кровать на шестерых с ужином и завтраком, а также с прогулкой на снегоступах до иглу и обратно обойдется в 99 евро на человека, а за проверку чувств в номере для двоих придется заплатить по 175 евро (бутылка шампанского для храбрости – в подарок).

Перед обратной дорогой Жан-Клод нам снова налил по станканчику – теперь уже диджестива для лучшего усвоения сырного фондю. Подкрепившись женепи, мы немного потанцевали в диско-зале со светомузыкой в ожидании нашей парочки, которая раздумывала, а не остаться ли им здесь на ночь. Но потом они все же решили вернуться в свои апартаменты с горячей водой, и мы все вместе бодро зашагали обратно, обгоняя ратраки, медленно ползущие по склону.

Вход в ледяной грот – 5 евро (только дневное время). Прогулка на снегоступах с ужином в иглу – 75 евро на человека. Возможно проведение корпоративов и праздников.