В "Саду Франции"

Во Франции трудно найти некрасивые и неинтересные места. Бог поселил французов в дивной стране, а они сделали все, чтобы с умом использовать подарок Провидения. Но долина реки Луары - место даже на этом фоне удивительное, чарующее. Это большой географический и исторический регион на западе Франции, простирающийся от невысоких гор западной части Центрального массива до Атлантического побережья, край потрясающе разнообразный, но при этом объединенный ему одному присущими чертами, знаменитый своей нетипичной историей.

Луара, вторая после Роны большая река Франции, привольно несет свои воды к океану, у берегов которого стоит город Нант, просторными извилинами и плесами огибая мягкие холмы, разделяясь на многочисленные рукава, принимая в себя многочисленные притоки.

Природа здесь не изобилует невероятными чудесами, вдоль Луары нет захватывающих дух высокогорий, невероятных водопадов или бесконечных прерий. Но то, как сложен здесь пейзаж, заставляет чувствовать, что создавала его не слепая природа, а гениальный художник. И климат - под стать, мягкий, очень человечный. В долине Луары не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Затяжные дожди здесь редкость, снег - мимолетное удовольствие. Только в этих местах воздух обладает способностью прозрачно переливаться какой-то удивительной жемчужной чистотой. Взгляд окидывает окрестности на много километров, но дальние холмы, шпили колоколен, голубеющие у горизонта леса окутаны нежной дымкой. Описать, что такое восход или закат солнца на Луаре, способно только перо великого поэта.

Долину Луары зовут "садом Франции". Неповторимый климат и щедрая земля - но и трудолюбие и ум местных жителей - в действительности превратили Val de la Loire в благодатный сад. Здешние фрукты славятся во всей стране. А виноградники и вино Луары... "Мюскаде" и "Турень", "Шинон" и "Сансерр", "Пуйи" и игристые "Сомюруа" - слава французского виноделия, имена столь же золотые, как "Шампань", "Бордо" и "Бургонь".

В долине Луары мало промышленности. Благодаря этому трудолюбиво возделанные сады, виноградники и пастбища чередуются с нетронутыми лесами, до сих пор полными всевозможной дичи. А Луара и ее притоки дают приют в своих чистых водах множеству пород рыбы. Так что луарская кухня - достойнейшая жемчужина в короне французской гастрономии. Она - как здешняя природа, гармоничная, разнообразная, легкая.

У долины Луары особенная историческая судьба. Именно этот край вплоть до XVIII века оставался вотчиной свободолюбивых феодалов и любимыми местами французских, и не только французских, королей. Рене Добрый, формальный властелин "Обеих Сицилий", человек, ненавидивший войну и политику, предпочитавший им музыку, литературу и веселые празднества, не очень стоял за свои владения в Испании и Италии, но Луару считал своей драгоценностью. Английские венценосцы из династии Плантагенетов готовы были отказаться от других владений на европейском континенте, но с зеленых холмов "Валь де ля Луар" уходить не хотели. Французский король Франциск I сделал своей столицей город Блуа, застроил его и его окрестности удивительной красоты дворцами и замками. В одном из них, Кло-Люсе, жил последние годы своей жизни гениальный Леонардо да Винчи, приглашенный во Францию Франциском I. По преданию, он умер на руках короля. Но исторический факт - он подарил своему августейшему патрону "Джоконду", вывезенную им из Италии.

Именно в долине Луары сложился литературный французский язык. Уроженцами этих мест были Рабле и Вийон, Ронсар, Бальзак и Гюго. Недаром их язык столь же прозрачен и дымчат одновременно, как воздух над Луарой. А понять до конца живопись импрессионистов можно только своими глазами увидев здешние пейзажи.

Когда вспоминаешь о долине Луары, первым делом, конечно, приходят в голову ее замки. Это на самом деле чудо! Не меньшее, чем те, что вписаны в реестр "семи чудес света". Блуа, Шамбор и Шенонсо, Анже, Шомон и Юссе, Амбуаз, Шатоден и Азе-ле-Ридо, Сомюр, Ланже и Монжеффруа... Это названия удивительных шедевров архитектуры. Когда смотришь на их горделивые и одновременно лукавые башни, поднимаешься по их парадным лестницам, затаив дыхание идешь по анфиладам зал, бросаешь последний взгляд на эти нежные цветки искусства, удаляясь по петляющей деревенской дороге, - изумляешься умению их создателей. Как смогли они угадать изгибы этих форм? Как смогли они столь точно вписать свои постройки в прекрасный луарский пейзаж?

А уж зрелище, которое представляют собой эти замки во время ночных спектаклей "свет и звук", просто захватывает дух. Под звуки старинной музыки башни, лестницы, бастионы то плотнеют на фоне черного ночного неба, то будто навсегда улетучиваются, превращаясь в таинственных призраков былых времен.

А ведь знаменитые замки - только самые крупные алмазы в луарской диадеме. В долине привольной реки замков десятки, если не сотни. И величественные, и трогательно скромные. А кроме этого - в каждом городе, городке, деревне области непременно высится старинная церковь, дремлет вековым сном древнее аббатство, греют ящериц на своих замшелых камнях руины неприступных крепостей. Улочки городков, их горбатые изгибы, разноцветные черепичные крыши и затейливая резьба на фасадах домов, помнящих незапамятные времена, погружает посетителя в задумчивость: кто я? Какой год на дворе? А ведь еще здесь есть многокилометровые винные подвалы-лабиринты, где медленно зреют луарские вина. И есть целые деревни, дома которых вырыты в склонах холмов, сложенных из белоснежного местного известняка. В этих "троглодитских" домах до сих пор живут. И, похоже, недурно: у входа - новенькая машина, в палисаднике красуются розы и глицинии, свежевымытые окна сверкают, спутниковая антенна говорит о том, что луарский "троглодит" живет в ногу с временем.

Так что на дворе 1997 год. Время в долине Луары течет по своим законам. У нас его меньше, чем у реки, неспешно текущей к Атлантике. Стоит поторопиться и подышать воздухом этого чудесного края.