По Франции на своих колесах

Путешествовать можно круглый год, но летом желание уехать куда-нибудь далеко становится просто непреодолимым. В эту пору для многих путешествия становятся образом жизни. Для тех, кто уже испытал на себе гостеприимство и радушие многочисленных турагентств, но не получил ожидаемого удовлетворения от игры в эту рулетку "повезет - не повезет", "обманут - не обманут", остается еще один вариант: путешествие на собственном автомобиле. Среди его достоинств - полная независимость от обстоятельств и сравнительная дешевизна. Среди недостатков (хотя кому-то это может показаться преимуществом) - необходимость быть постоянно готовым к приключениям, которых всегда хватает в пути.

Выбор дороги

О европейских дорогах "вообще" написано много, и нет смысла все повторять. Напомним лишь главное правило: хотите познакомиться со страной поближе - выбирайте в своем путеводном атласе "тонкие" дороги. Если же необходимо побыстрее добраться из пункта А в пункт Б, следует придерживаться "толстых" дорог. В разных странах они могут называться по-разному, но на карте всегда выглядят схоже - жирная зеленая линия с тонкой белой полоской посередине. Желающие съехать с этой магистрали должны запастись терпением и приготовиться блуждать по горам, лесам и среди деревушек в три дома. Возвращение на магистраль иногда занимает полдня. И не думайте, что коль "тонкая" дорога кажется короче, то она быстрее доведет вас до цели.

Однажды солнечным утром, пересекая Германию в направлении французской границы, мы решили сэкономить время. Свернув с трассы на показавшуюся нам короче более "тонкую" дорожку, мы целый день крутились по изгибам дороги и неровностям рельефа, только к вечеру вновь выбравшись на магистраль. Зато детально познакомились с особенностями быта немецкой глубинки...

Если ехать из России во Францию через Украину (через Ужгород), Словакию и Чехию, то, скорее всего, самая короткая для вас дорога пройдет через немецкие города Ульм, Штутгарт и Карлсруэ. Миновав поворот на Баден-Баден, надо продолжать движение по магистрали, в ожидании поворота на Париж. Дело в том, что указатель на Париж на магистрали Карлсруэ - Базель едва различим в придорожных кустах, и если вы его не заметите, то, ничего не подозревая, доедете до самого Фрибура, если не до Базеля. И потом придется возвращаться обратно.

Вероятно, на Париж от этой немецкой магистрали есть какая-то более прямая дорога, но нам ее ни разу найти не удавалось, поэтому до первого французского города, Страсбурга, мы обычно двигались по пасторальным сельским дорожкам. А может быть, они просто казались такими после скоростных немецких автобанов, по которым со скоростью в две с лишним сотни километров в час проносятся вереницы пучеглазых Porche и обгоняющие их мотоциклисты-камикадзе. Но в любом случае чуть раньше или позже появляется Рейн, по которому в этом месте и проходит граница между Францией и Германией.

Это каждый раз бывает неожиданностью - увидеть заколоченный досками таможенный пункт. После недавно возникших границ между Россией и Украиной или Чехией и Словакией с очередями, придирчивыми таможенниками, постоянной нервотрепкой и ожиданием новых проблем это кажется сказкой. Сразу за Рейном - Франция, по которой мы и собираемся путешествовать.

Попав во Францию, вы решаете вопрос: ехать ли и дальше по магистрали, которая здесь становится платной, или свернуть на бесплатный дублер. Цена невелика - примерно доллар за 20 километров, но за долгое путешествие может набраться заметная для бюджета сумма. Кроме того, езда по дублеру хоть и удлиняет (незначительно) путь, но позволяет начать знакомство с этой замечательной страной. А если учесть, что дублер нередко выводит вас на бесплатные участки магистрали, то потеря скорости и времени вообще становится малозаметной.

Жизнь автотуриста облегчает изобилие мест отдыха, придорожных кафе, мотелей и бензозаправок. Дорожные указатели коричневого цвета, которыми во Франции отмечены культурные, природные и исторические достопримечательности, не дадут проехать мимо полуразвалившегося замка местного феодала или господствующего над равниной холма с каким-нибудь древним камнем на вершине. Они будут назойливо напоминать вам о необходимости остановиться и рассмотреть вблизи то, что дорого самим французам. Но имейте в виду: французы весьма трепетно относятся к собственным памятникам, и достопримечательный с их точки зрения объект вполне может вам таковым не показаться...

Места пересечений французских дорог "второго порядка" (ясно, что магистрали пересечений не имеют вообще) часто сделаны в виде кольцевых перекрестков. Особенно широко такие круговые развязки распространены на юге страны. От кольца в разные стороны разбегаются дороги. В его центре может быть клумба, цветник, фонтан или конная статуя местной знаменитости. А то и просто живописная груда валунов - ну, любят французы красоту! И если возникают трудности с ориентацией, можно часами крутиться по кольцу, пытаясь из полудюжины разбегающихся дорог найти единственно нужную.

Особенно непросто выбрать нужное направление, если вы не специалист в области французского языка: во французском языке название из десяти букв может запросто передаваться одним невнятным звуком, услышанным от хозяина последней встреченной вами бензоколонки. Кроме того, нередко на указателе бывает написано лишь название удаленного на пару сотен километров крупного населенного пункта. Если нужно что-то более мелкое, но расположенное ближе, выручит вас только карта на коленях штурмана - остановиться на таком кольце, чтобы самому разобраться в обстановке, нельзя.

Несмотря на отличную дорожную информацию, при большом количестве разных дорог и плохом знании языка вполне вероятны просчеты. Уехать в другую сторону не страшно - при наличии карты или штурмана ошибка будет исправлена уже на следующей кольцевой развязке. Но бдительность терять нельзя - нередко на таких развязках преимуществом пользуется тот, кто уже движется по кольцу, а не тот, кто на него въезжает. Хуже, когда впереди возникает табло с надписью Peage и ряд стоек со шлагбаумами, означающие начало платного участка магистрали. Обычно еще можно свернуть в сторону, но если последний съезд пропущен - то обратной дороги нет, плати и езжай по автостраде, любуясь небом, шумозащитными стенами да потоками бешено мчащихся автомобилей. Наконец, обнаружив подходящий съезд, вы уноситесь на милую сердцу асфальтовую проселочную дорогу, стелющуюся среди полей и лесов, пронизывающую крохотные городки насквозь, теряясь на время в улицах городов покрупнее и возникая вновь на окраине, ведущую вас дальше, к Средиземному морю.

Платить надо при въезде на платный участок. Только однажды в Приморских Альпах возле Ниццы мы попали в ситуацию, когда пришлось заплатить при съезде с магистрали. Неожиданно дорогу перегородил КПП со шлагбаумами и обозначением конца платного участка. Свернуть было некуда, пришлось кинуть мелочь в автомат, открывающий проезд.

Дорожный быт

Если вы настоящий путешественник и естествоиспытатель, мысль о пятизвездочных отелях с бассейном и завтраком в номере вам чужда. Спальный мешок под звездным небом Бургундии, Прованса или Каталани вполне вас устроит. На случай непогоды пригодится палатка. Опытным путем установлено, что спать можно и в машине: двое мужчин не выше 180 сантиметров более-менее комфортно располагаются на разложенных сидениях "Жигулей" пятой модели. Удобных паркингов, где можно остановиться на ночлег - предостаточно. Все они оборудованы минимумом необходимых средств жизнеобеспечения - столами, скамьями, мусорными контейнерами, а нередко детскими площадками, туалетами с умывальниками и кафе.

Кстати, на любом, самом невзрачном европейском паркинге обязательно кто-нибудь ночует - туристы, дальнобойщики, бизнесмены с набором белых рубашек на вешалке. Предпочитающие комфорт пользуются мотелем или придорожной гостиницей. Мотели с многозначительным названием "Формула-1" можно встретить повсюду, и комната в любом из них обойдется вам не дороже 100 франков ($20) за ночь для всей семьи. Даже если вы в драных шортах, линялой майке и старых мокасинах, никто не посмотрит на вас косо - пол-Франции ходит летом именно так.

Проблему питания в дороге тоже можно решать по-разному. Например, так: завтрак в мотеле, обед в кафе, ужин в ресторане. А можно готовить пищу самостоятельно, на собственном примусе, из продуктов, купленных в супермаркетах. Что касается бензина, единственная проблема - его цена. Для тех, кто уже поездил по американским дорогам, она может показаться чрезмерной. По всей стране стоимость бензина примерно одинакова - 6 франков ($1) за литр. Заправляться лучше на бензоколонках возле супермаркетов - там это обойдется несколько дешевле, что при дальнем путешествии может оказаться существенным. Еще дешевле бензин на заправках самообслуживания, но это только для обладателей кредитных карточек, и много там не выгадаешь. Единственное правило - не заправляйтесь на магистрали, там бензин самый дорогой. Возможные поломки в пути устраняются либо самостоятельно, либо, если неисправность серьезная, на сервисных станциях. Над вашим автомобилем могут беззлобно посмеяться, но сделают все возможное, особенно если вы на "Жигулях", а станция техобслуживания - фиатовская.

Дорога на юг

Долина реки Луары - жемчужина Центральной Франции. Едем по шоссе N 7, 200 с лишним километров которого тянутся вдоль Луары. Здесь сосредоточено такое количество исторических памятников, что осмотреть их все - жизни не хватит. Мелькают городки с обязательной островерхой "эглизе" (церковью) в центре, ничуть не изменившиеся со времен ДХАртаньяна, старинные "шато" (замки) и особняки из булыжника, обвитые плющом до самой крыши. Чистенькие бабульки, словно сошедшие со страниц "Красной шапочки", сидя у дверей своих домиков, провожают взором автомобиль диковатой формы. Местная ребятня ныряет в Луару с полуразрушенного моста, который был построен еще во времена Карла Великого.

Минуем город Невер, что в Бургундии - равнинный ландшафт сменяется холмами, пока в районе Клермон-Феррана на горизонте не появляются горы. Центральный массив простирается почти до Средиземного моря. Этот регион самый малолюдный и экономически отсталый во Франции, зато природа здесь сохранилась в первозданном виде. Серпантин дороги спускается на дно ущелий, пронизывает редкие и довольно запущенные, по французским меркам, городки. Чем выше мы забираемся в горы, тем свежее воздух и гуще лес. Встаем на ночевку уже в сумерках в самом сердце Центрального массива, миновав город Манд. Уютный паркинг со столом и дубовыми скамьями под сенью огромного дерева становится на время нашим домом. Разводим примус и, пока готовится ужин, расслабляемся бургундским, любуемся еловыми лесами на крутых склонах, глубоким ущельем со змеящейся внизу ниточкой реки. Наступают сумерки. Вокруг ни души.

Наше идиллическое медитирование прерывается одиноким автомобилем, фары которого выхватывают из сгустившихся сумерек бивуачный кавардак и двух небритых мужиков с занесенными ложками. Из машины с некоторой опаской выходят два молодых француза. Быстро знакомимся. Парни едут из Ниццы, и, чтобы сократить путь, решили махнуть напрямик через горы. Их английский все же лучше нашего французского, и после дежурных "Бон суар" и "Са ва?" переходим на английский. Они угощают вином. Мы с затаенным сожалением достаем заветную "Зубровку" (единственное слово, которое они вполне прилично произносят по-русски), и через пару часов они покидают нас со слезами умиления, провозглашая здравицы в честь российско-французской дружбы. И кто это выдумал, что французы неконтактны с иностранцами?

Наутро по извилистому серпантину взбираемся на вершину горы Мон-Агуаль - высшую точку Центрального массива. Со смотровой площадки окидываем взором окрестности. Зрелище с высоты полутора километров открывается потрясающее - ощущение, что видишь пол-Франции! Итак, мы в Севеннах, на краю Центрального массива. Дальше дорога пойдет вниз - до самого Средиземного моря. Совершаем последний марш-бросок и к вечеру въезжаем на необозримый песчаный пляж у города Аржеле-сюр-Мер. Ночуем, как римские патриции - в роще средиземноморских пиний. Под мерный шелест набегающих на песок волн смотрим сквозь длинные иглы на мерцающие звезды, слушаем восторженный визг ночных купальщиц и засыпаем под звуки африканского тамтама, доносящегося, как нам кажется, прямо с противоположного алжирского берега...

Полиция, объезжающая по несколько раз за ночь паркинги в поисках безобразий, нас не трогает. На побережье только микроавтобусам и караванам запрещено ночевать на паркингах - им предлагают отправляться на территорию ближайшего кемпинга. К легковым машинам полиция не подходит - кто знает, чем там ночью занимаются люди... Полиция во Франции тактичная и понятливая - не мешает отдыхающим проводить темное время суток там, где захочется.

Двадцать пять лет назад южный берег Франции, примыкающий к испанской границе, считался дальним захолустьем. Отдыхали там и покупали себе виллы небогатые люди. Скажем, выходящий на пенсию шахтер из Эльзаса или ветеран второй мировой войны с севера страны вполне могли позволить себе приобрести кусок земли в четверть гектара и большой дом, чтобы скоротать старость. Богатые люди традиционно предпочитали селиться поближе к итальянской границе - между Монако и Сен-Тропез.

Сейчас ситуация изменилась, и строительно-туристический бум захлестнул побережье Каталани - бывшей испанской провинции, отошедшей несколько веков назад к французам. Сами французы называют эту местность Roussillon - вероятно, чтобы не чувствовать себя захватчиками. Здесь строятся новые жилые массивы, расширяются дороги, превращаясь в скоростные магистрали, год от года возрастает наплыв туристов. Наши французские знакомые, имевшие уединенную виллу среди виноградников в десяти километрах от берега, были уверены, что цивилизация до них не дойдет. Каково же было наше изумление, когда вместо узкой дорожки, проходящей мимо их дома, на которой с трудом разъезжались две легковых машины, мы обнаружили выезд на магистраль Париж - Барселона.

Приехав на Средиземное море в июне, мы имели возможность несколько недель загорать на пустынных пляжах, посещать большие супермаркеты, в которых могла работать одна касса, а очередь все-таки не возникала. Везде мы чувствовали себя в центре внимания - посетителей было немного. Мы знали, что все французы отдыхают два месяца - июль и август. Тогда в Париже закрывается половина магазинов, а в оставшихся цены снижаются вдвое. По городу бродят толпы туристов, выясняя друг у друга по-английски, где находятся указанные в путеводителях достопримечательности, а французская речь практически исчезает из обращения. Парижане в это время лежат на песчаных пляжах Средиземноморья или стоят в автомобильных пробках, пытаясь до него доехать.

Когда первого июля мы с трудом добрались до моря, просидев два часа без движения в машине на подъезде к нашему любимому приморскому городку, когда в супермаркете простояли сорок минут в очереди, хотя работали все двенадцать касс, когда увидели, как наш пустынный еще вчера пляж превратился в нечто, напоминающее лежбище морских котиков, то поняли - пора ехать дальше. Куда? Ну, например в Андорру.

Андорра

В этом месте граница между Францией и Испанией проходит по Пиренейским горам, поэтому дорог там практически нет. Нам пришлось доехать до Перпиньяна, свернуть на трассы Ь 114, ведущую в Испанию, до которой там всего несколько километров - и только после городка Бург Мадам начался привычный горный серпантин. Андорра - маленькое княжество, расположенное на пути, по которому много веков шлялись контрабандисты, перевозя во Францию более дешевые испанские товары, в первую очередь вина и более крепкий алкоголь. Поэтому столица Андорры - Les Escaldes - долгое время считалась перевалочной базой и местом отдыха местных контрабандистов. До сих пор она сохраняет статус беспошлинной торговой зоны, что одинаково привлекает туда и испанцев, и французов. Только там можно увидеть испанца, загружающего в супермаркете тележку до верха сахаром, который в Андорре на пару песет дешевле, чем в Испании.

Еще Андорра известна как место тренировок велосипедистов, готовящихся к очередному Tour de France - мы постоянно обгоняли их на затяжных подъемах, а потом, на крутых спусках, они обгоняли нас... Собираясь в Андорру, мы как-то не подумали, что это другое государство. Поэтому только проехав что-то напоминающее контрольно-пропускной пункт мы вспомнили, что паспорта-то наши остались в Париже. Дело в том, что опасаясь воришек, которых хватает везде в местах скопления туристов, мы оставили свои документы в Париже, в сейфе наших знакомых, взяв с собой только ксерокопии двух страниц - первой и той, где была проставлена французская виза. Вот это влипли, - поняли мы, увидев, как миловидная француженка в полицейской форме и кокетливой форменной шляпке трясет возвращающихся из Андорры туристов. Тех, кто ехал в Андорру, почему-то не проверяли. Но поворачивать обратно было поздно, и мы отправились дальше.

Для людей, равнодушных к горному туризму и альпинизму, Андорра может быть интересна только своими магазинами. Все они сосредоточены в двух городках - Les Escaldes и La Vella. После того, как вы изучите в течение одного дня до мельчайших деталей каждый из них, надо лезть в горы или садиться в автомобиль и уезжать. Большинство визитеров так и поступает. Приехав на два дня, они ходят по магазинам и многочисленным барам с дешевыми напитками. Чтобы сэкономить на гостинице, многие проводят ночь в собственном автомобиле, который можно оставить на огромном бесплатном паркинге прямо в центре города. Поэтому всю ночь вокруг ходят люди, хлопают двери машин, срабатывают сигнализации и раздается хохот отдыхающей толпы. Видимо, среди обитателей паркинга преобладают темпераментные испанцы, по сравнению с которыми даже французы кажутся замороженными скандинавами.

Через два дня стало ясно, что пора уезжать. Лезть в неприступные горы, окружающие расположенный в узкой долине город, нам не хотелось. Да в этом и не было особой нужды. Чтобы избавиться от необходимости снимать туристов с неприступных горных вершин, местные власти прямо на паркингах поставили муляжи скал, по которым могут лазить все желающие - и пузатые водители, вышедшие из машины, чтобы ноги размять, и обвешанные новейшим снаряжением скалолазы-профессионалы. Испытав свои силы на одной из таких рукотворных скал, мы собрались с духом и поехали к французской границе.

С сомнением повертев наши бумажки в руках, француженка в полицейской форме подняла глаза: что это такое? Она явно сомневалась, можно ли обладателей таких документов пропускать на территорию Франции. Но мы по опыту знали, что в таких случаях главное - не дать сомнению окрепнуть в женской голове и принять вид конкретного решения. Поэтому мило улыбаясь, мы рассказали все как есть про свои паспорта. Да, вы правы, - похвалила нас охранница границы и, улыбнувшись, подняла шлагбаум.

Лазурный берег

По шоссе N 9 от испанской границы до Марселя добираемся в течение одного дня. Стараемся двигаться как можно ближе к морю, поэтому время от времени съезжаем с оживленного шоссе на узкие местные дороги, проходящие зачастую у самой воды. Море у нас справа, вся остальная Франция - слева, так что заблудиться сложно. Мы без проблем возвращаемся на полюбившуюся дорогу Ь 9, чтобы окончательно расстаться с ней у города Безье. За мысом Агд едем по некоему подобию Куршской косы, слева от которой протянулись на десятки километров заросшие тростником соленые озера, а справа - море. Между дорогой и морем простирается пляж, бескрайний и почти пустынный даже сейчас, в сезон.

Через каждые сто метров стоят кабинки для переодевания и тростниковые навесы от солнца, но редкие отдыхающие не нуждаются в этом сервисе - они загорают без одежды, лежа прямо на песке и держа в поле зрения свои автомобили. Это правильно: известно, что на побережье воруют. Вообще, проблема сохранения собственности стоит в тех местах весьма остро. Автотуристы со своими домиками на колесах - караванами, как их называют, и красивыми машинами, набитыми дорогим снаряжением, представляют собой легкую добычу для жуликов.

Даже мы на своих "Жигулях" сумели их заинтересовать. Однажды, лежа на пляже, мы услышали крик своей сигнализации, которую нельзя было спутать ни с чем. Стремительно разворачивающийся автомобиль сразу скрылся в поднятой пыли. Подойдя, мы обнаружили сломанный замок багажника. Открыть воры его не смогли, но замок изуродовали. У наших знакомых в тех же краях украли с багажника на крыше машины спальные мешки и палатку. Другие лишились денег и документов прямо у ворот виллы своих друзей в Ницце. Приехав из Москвы на "восьмерке", они вышли из машины на полминуты - чтобы поздороваться и открыть ворота, а сумку с деньгами и документами, видеокамеру и прочие вещи оставили в машине. Подъехавшему мотоциклисту хватило пяти секунд, чтобы разбить стекло и вытащить из машины все ценное, оказавшееся на поверхности. А потерпевшим понадобилось три недели, чтобы через консульство в Марселе получить справки взамен утерянных паспортов.

На подъезде к Марселю ландшафт резко меняется - здесь господствуют белый и темно-зеленый цвета. Известняковые скалы, покрытые низкорослыми пушистыми соснами, сопровождают нас на протяжении десятков километров. Останавливаемся на ночлег, чтобы на следующий день, миновав Марсель и Тулон, добраться до Сен-Тропез, откуда начинается знаменитый Лазурный берег - Cote dХAzur. С севера этот участок побережья защищен отрогами Приморских Альп, поэтому климат здесь очень мягкий: теплая зима сменяется жарким, но не знойным летом. На узкой полоске земли между Сен-Тропез и Монако отдыхают или живут постоянно воротилы бизнеса, кинозвезды и поп-идолы, что еще выше поднимает престиж Лазурного берега и привлекает сюда не только жителей Франции, но и туристов со всего мира.

Сен-Тропез - одно из самых роскошных мест Лазурного берега. За стенами зелени и высоченными оградами прячутся от взоров завистников виллы и дворцы. В гавани в центре городка лениво покачиваются у причалов яхты арабских шейхов, поражая воображение праздношатающихся палубами из красного дерева позолоченными поручнями и охраной в белой форме, сплошь расшитой галунами. С небольших аэродромчиков, расположенных чуть в стороне, в воздух поднимаются частные самолеты и рейсовые вертолеты, за считанные минуты доставляющие своих пассажиров в рестораны Ниццы или казино Монте-Карло.

Побродив по узким улочкам старого города, заполненных туристами и понаблюдав за жизнью его обитателей, отправляемся дальше. Затемно, проехав Сен-Рафаэль, выбираем для ночевки небольшой паркинг, нависший над морем. Дорога Ь 98, проходящая по крутому обрыву вдоль моря, живет напряженной жизнью круглые сутки. Именно на этой дороге изощренно разбиваются герои фильмов, повествующих о красивой жизни Лазурного берега. Всю ночь мимо нас снуют разнообразные транспортные средства, время от времени покушаясь на занятое нами место. Утром мы просыпаемся в окружении десятка авто, плотно забивших пятачок у дороги. Сон сморил всех. Отодвинув мешающего выезду кожаного мотоциклиста, который спит на земле, положив голову на заднее колесо своего железного коня, мы трогаемся в путь - пока не пробудились орды туристов.

По утреннему холодку въезжаем в Канн. Город престижного кинофестиваля еще спит, и фешенебельные отели, вытянувшиеся вдоль набережной Круазетт, напоминают торты на прилавке закрытого кондитерского магазина. Только ранний час позволяет нам найти стоянку на бульваре неподалеку от моря. Прогулявшись вверх-вниз по лестнице Дворца фестивалей, примеряем свои ладони к отпечаткам рук голливудских звезд, навеки запечатленных в цементе на площади у Дворца. С удивлением обнаруживаем, что рука Сильвестра Сталлоне лишь немного больше средней женской руки. Зато в отпечаток одной ладони Шварценеггера свободно укладываются обе наши.

Средоточием жизни в Канне является набережная, где располагаются самые "крутые" отели и рестораны. Каждый отель имеет свой кусок роскошного пляжа - стоит лишь перейти улицу или пройти по туннелю из отеля. Не проживающие в отелях простые смертные туда не допускаются, поэтому приходится совершить променад в дальний конец набережной, где песок столь же бел и рассыпчат, море такое же бирюзовое, вот только за мартини далеко ходить. Кстати, в этом городе могут жить и простые смертные - снять там комнату в "номерах" дешевле, чем в Париже. Только надо найти соответствующее место.

Когда набережная Круазетт вновь становится шоссе N 98, Канн остается позади. Дорога идет вдоль моря, то забираясь на прибрежные скалы, то спускаясь к самой воде. Двигаемся в плотном стаде автомобилей, которое, одурев от жары, пробирается через заполненные полуголыми людьми курортные городки и срывается в нервный галоп на участках дороги между ними. Приближаемся к Ницце - столице французской ривьеры. Незаметно дорога переходит в главную улицу Ниццы - Английский бульвар. Отличие Ниццы от Канна только в масштабах: бульвар-набережная подлиннее, отели побольше и вычурней, пальмы толще, миллионеры на отельных пляжах еще богаче.

Въезжаем на вершину мыса Ниццы, господствующую над городом, и устраиваем "пикник на обочине" с видом на море и город. Между прочим, в начале века на улицах Ниццы русская речь слышалась едва ли не чаще, чем французская: среди мало-мальски состоятельных русских было принято приезжать сюда на отдых, дабы не отстать от моды. Место это вовсе не считалось аристократическим - даже учитель провинциальной гимназии мог позволить себе вывезти семью в Ниццу, хотя бы раз в два года.

Здесь похоронен Герцен, недалеко отсюда долгие годы жил и творил Бунин. Местный клошар, с бутылью вина и длинным батоном-багетом коротающий вечность под соседней пальмой, лениво открывает один глаз и долго смотрит на номер нашего авто. "Русские", - говорит он и роняет голову на плечо.

Обратно - в Париж

В обратный путь до Парижа мы отправляемся по дороге N 85, которая на дорожных указателях фигурирует чаще как "Дорога Наполеона" (Route Napoleon). Именно по этой дороге, кратчайшему в те времена пути до Парижа, шел в 1815 году Наполеон, сбежавший с острова Эльба, куда он был сослан в 1814 году после взятия Парижа союзными войсками и отречения от престола. Повсюду встречаемый с триумфом, сопровождаемый толпами единомышленников, Наполеон дошел по этой дороге до Парижа, чтобы через несколько месяцев быть окончательно разбитым при Ватерлоо.

Двигаемся по пути, проложенному для нас Наполеоном. Правда, на более современном транспортном средстве, у которого, едва мы переваливаем горную гряду Приморских Альп, перегревается двигатель. И происходит это у города Грас - того самого, где жил Бунин. Вокруг - выжженные солнцем, поросшие жестколистными колючими кустарниками холмы Прованса. Городки в долинах плавятся в знойном мареве. Поистине надо быть гениальным, чтобы в этих, столь непохожих на Россию местах написать "Темные аллеи".

Становится свежее, склоны гор одеваются мрачноватыми елово-пихтовыми лесами. Долины сплошь засажены фруктовыми садами, тянущимися вдоль дороги на многие километры. Заинтригованные дорожным указателем "Дорога фруктов и вин", съезжаем на проселок и останавливаемся у реки среди садов. Смыв с себя остатки средиземноморской соли, приступаем к ужину, разнообразив его бесплатными фруктами. Через Гренобль добираемся до Лиона, откуда и берем курс на Париж.

Если ехать по автомагистрали А-6, в Париже можно оказаться через несколько часов. Но мы не торопимся - лето еще не закончилось! Используя в качестве магистрального направления шоссе Ь 7, через Roanne - Moulins - Montargis - Fontainebleau добираемся до Парижа. И когда мы проезжаем мимо триумфальной арки, на спидометре наших "Жигулей" оказываются накрученными 4.000 километров французских дорог. Вот так мы за два месяца, с минимальным запасом денег, проехали пол-Франции...