Последний шанс - Прованс

Московские погоды зачастили дождями и серыми тучами, но если вы хотите на некоторое время продлить ощущение праздничной лучезарной осени - отправляйтесь в край, которым бредили самые знаменитые художники, писатели и даже композиторы. Вас ждет осенний Прованс.

Только не путайте Прованс с Лазурным берегом. Некогда изысканно-эмигрантская, а теперь все больше уркаганская роскошь Французской Ривьеры только на карте выглядит близкой, на самом деле нет ничего более далекого от безыскусных и ошеломляющих провансальских красот.

Оказавшись в окрестностях Арля или Экса, вы поймете, что Ван Гог не придумал ни единого колера в своих пейзажах - точно так полыхают пожаром осенние виноградники, таким же безумно-лиловым цветом закрашены лавандовые поля, так же оглушительно желты провансальские подсолнухи.

Осень - самое милое время для длинных вояжей по берегам Роны. Жара, приковывающая туриста к пляжной гальке на лигурийском побережье, уже спала. В это время вас уже никто не удержит от прогулки по знаменитой горе Сен-Виктуар из-за опасности лесного пожара.

Не пытайтесь успеть все - Прованс многолик, и за один приезд вы не сможете оценить все его богатства. Лучше признаться себе честно, что вам более по сердцу - маленькие рыбацкие поселки в живописных скалистых бухтах, горные пейзажи и розовые фламинго, дегустация знаменитого розового вина и буйабесс или роскошные руины Римской империи, фрески в папских или архиепископских дворцах и прочие величавые древности. Или всего понемножку.

Тропою Сезанна

Название Экс-ан-Прованс происходит от Aquae Sextiae - открытого еще римлянами термального источника. Теперь на этом месте можно обнаружить чисто провансальский симбиоз музейных развалин римских терм и реально действующего spa-комплекса. Но Экс в первую очередь славен не римскими руинами, а прекрасно сохранившимся поздним Средневековьем и Ренессансом. Среди самых знаменитых - собор Сен-Совер - неправильной формы церковь, воздвигнутая в XIII веке на развалинах храма Аполлона в традициях "пламенеющей готики", а также старый архиепископский дворец, а ныне Театр д'Аршевеш, во дворе которого под открытым небом идут спектакли знаменитого оперного фестиваля. Но и сам Старый город бывшей провансальской столицы невероятно хорош своими узкими улочками, вековыми платанами и множеством фонтанов и фонтанчиков, главным из которых является знаменитая барочная Ротонда на площади Свободы.

Второй день в Эксе потратьте на Поля Сезанна. Начните со шляпного ателье его отца, а затем дойдите до мастерской. Каждая плошка, каждая статуэтка там - подлинная, включая знаменитого амура с натюрмортов. Кисти, мольберты, заляпанные краской робы - все оставлено Сезанном, который, так и не поверив в свой запоздалый успех, вернулся в родной Экс умирать. Картин Сезанна в Эксе нет - только карандашные наброски. Но если вы пойдете вверх по улочке, то выйдете на "тропу Сезанна", ведущую на гору Сен-Виктуар, прославленную его гениальной кистью.

В этой прогулке вам потребуются удобная обувь, крем от солнца и запас воды. Идти до вершины придется не менее трех часов. А предварительно нужно будет справиться по специальному телефону, который вам выдадут в туристическом бюро, о том, можно ли сегодня взбираться на горные кручи. Если ветер слишком сильный, а солнце слишком печет, вас могут не пустить из-за лесных пожаров. Впрочем, осенью это маловероятно. Зато вы будете вознаграждены сказочными пейзажами, головокружительными обрывами и пронзительной бирюзой чистейших горных озер, в которых нельзя ни купаться, ни кататься на лодках. Огромную дамбу, создавшую эти озера, возводил отец Эмиля Золя.

И последнее, что не стоит пропустить в Экс-ан-Провансе, - стихийный блошиный рынок, возникающий по субботам и воскресеньям на бульваре Мирабо. Кроме традиционных провансальских плошек и скатерок стоит обратить внимание на уникальное лавандовое масло в подарочных упаковках, которое производят только здесь.

Отсидеть с аббатом Фариа

Каждые полчаса от Экс-ан-Прованса уходит автобус до Марселя. Основали его еще греки за 400 лет до Рождества Христова, а во времена Римской империи этот регион именовался Массалией и считался лакомым куском. Но и здесь не за римскими руинами стоит гоняться.

Самая главная достопримечательность Марселя - Старый порт, который отстроили еще в середине XVI века. Главное - его не проспать: если придете утром, услышите неповторимые крики уличных торговок рыбой, продающих свежевыловленный товар прямо на причале. Затем эту самую рыбу стоит попробовать в фирменном провансальском буйабесс. Откушав наваристой ухи с дарами моря и гренками в соусе руй, поднимитесь к подножию церкви Мари де ля Гард (со статуей Девы Марии, которая в буквальном смысле приглядывает за вышедшими в бурное море рыбаками). Со смотровой площадки этого храма открывается захватывающая марсельская панорама.

Если повезет и погода не будет ветреной, прямо из Старого порта вы можете поехать на катере к живописному форту на острове Фриуль и, конечно, в замок Иф. Там вам расскажут, в какой из камер и вправду сидел некий аббат Фариа, но несмотря на сотни выбитых на крепостных стенах фигурных табличек (заключенные тратили годы на эти артефакты), залитые солнцем дворики крепости, окруженные пронзительной синевой морских волн, обычно не производят должного устрашающего впечатления.

Марсель - город ослепительных дворцов, самый примечательный из которых - пале Лоншан (середина XIX века, архитектор Эсперандье) с полукруглой белоснежной колоннадой и роскошным фонтанным каскадом. Но сделайте шаг в сторону от Старого порта - и вы можете оказаться в такой нищете, какую, вероятно, можно встретить лишь на Ближнем Востоке или в Африке. Из пустых оконных глазниц несется рэггей, узкие улочки завешаны растянутыми футболками и семейными трусами, по улице бегают нечесаные и немытые арапчата, а на ступеньках древних домов сидят безразличные ко всему седые чернокожие люди с завивающимися ногтями на пальцах ног. Ночью ходить туда не стоит, а вот заглянуть днем - вполне безопасно и даже полезно. Наши реалии не выглядят более такими безнадежными.

Мало кто подозревает, что в получасе от шумного и пестрого Марселя находится одно из самых прекрасных мест на всем побережье - Каланки. Это скалистые бухты, которые протянулись от местечка Каси почти до самого Марселя. Добравшись до Кассиба, вы сможете прокатиться до каждой из них на катере (предлагаются на выбор 5, 8 или 13 бухт) или арендовать частную яхту и кататься хоть целый день, если финансы позволят.

Не забудьте захватить с собой белых сыров, маленькую французскую дыньку, которые здесь не только пахнут, но и на вкус неимоверно хороши, и бутылку фирменного провансальского розового вина, которое, даже если и стоит 3 евро за литр в лавке на окраине Экса или Нима, достойно подаваться в шикарных ресторанах.

Побывать в папском плену

Обычно Авиньон советуют посещать во время знаменитого театрального фестиваля, когда этот старинный город кишит уличными труппами, а в здании Папского дворца идут спектакли лучших мировых режиссеров. Но фестивальная толчея - не лучшее время для осмотра авиньонских памятников. А посмотреть, право, есть на что.

Папский дворец - самый большой и лучше всего сохранившийся средневековый палаццо, появившийся в этом городе благодаря авиньонскому пленению церкви. Более 70 лет в XIV веке Авиньон был центром европейского христианства, и 30 из них ушло на воздвижение этого грандиозного феодального замка. Если в вашем распоряжении имеется хотя бы один европейский язык, непременно воспользуйтесь аудиогидом, который во всех подробностях расскажет вам о ритуалах и быте Palais du Papes. Если повезет, вам удастся увидеть только что отреставрированные фрески работы Маттео Джованнетти.

В оставшееся время непременно стоит увидеть Малый дворец, в котором жил Чезаре Борджиа, и главную жемчужину его коллекции - боттичеллиевскую Мадонну с младенцем, а также церковь Св. Петра, построенную в начале XVI века в стиле все той же пламенеющей готики.

И наконец, выйти на берег Роны (главной водной артерии Прованса), для того чтобы полюбоваться мостом Сен-Бенезе, про который сложена знаменитая песня об авиньонских танцах на мосту. Воздвигнутый еще в XII веке, ныне мост доходит лишь до середины Роны. И в оригинале танцевали не на мосту, а под - поскольку в одной из опор находилась таверна.

Самая красивая стена королевства

Всего пятнадцать минут вам потребуется, чтобы добраться из Авиньона до Оранжа. Этот город имеет еще кельтские корни, пережил расцвет во времена Империи и спустя столетия вновь оказался в центре внимания благодаря усилиям Вильгельма Оранского. Жаль только, что большинство римских сооружений разобрали по кирпичику еще в средние века - для постройки новых (а теперь уже старинных) домов. Осталось только два памятника, но зато таких не сыщешь и в Италии. Триумфальная арка, воздвигнутая в честь победы Юлия Цезаря в 49 году до нашей эры, а затем перепосвященная Тиберию, - одно из самых богато декорированных и наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного рода. Ее украшают барельефы с сюжетами, прославляющими победы второго легиона в войне против галлов. Именно легионеры-ветераны стали впоследствии основателями города.

Римский амфитеатр в Оранже ничуть не менее уникален. В отличие от всех подобных арен (в соседних Арле и Ниме), здесь сохранились не только зрительские трибуны, но и стена скены, которую сам Людовик XIV считал самой красивой стеной королевства. Теперь, так же как и в Арена ди Верона, в Оранже летом проходят оперные спектакли под открытым небом, поскольку этот театр, несмотря на размеры, обладает уникальной акустикой.