В Тбилиси за солнцем

Попадая в Тбилиси, хочется каждые пять минут говорить тост. "Гаумарджюс Сакартвелос!" - "За здравие Грузии!". Иначе выразить эмоции от пребывания в этом городе нельзя. Первое, что поражает - изумительная панорама, которая смотрится по-новому с каждой из окружающих Тбилиси горных вершин.

Мтацминда и Горгасали

Стоит забраться на одну из них и взгляду представляется такая картина: кварталы ярусами карабкаются на склоны холмов по обе стороны реки Куры, теснятся у скальных обрывов, вольготно раскидываются на небольших равнинных участках. В центре города возвышается Святая гора – Мтацминда. У ее подножия находится историческое ядро столицы - Старый город. Он застроен двух- трехэтажными каменными и кирпичными домами характерной "тбилисской архитектуры": с галереями и резными деревянными балконами, нависающими над узкими улочками.

Здесь бурлит культурная жизнь города. Художники выставляют свои картины, девушки ткут ковры, а местные продавцы сувениров зазывают к себе в лавку. Покупателя могу и вином угостить, и даже подарить что-нибудь на память.

Главная улица Тбилиси - проспект Руставели. Это самое популярное место для променада – как Рамбла в Барселоне или Невский в Питере. Летом жители Тбилиси почти каждый вечер выходят сюда погулять.

В начале проспекта - знаменитый на весь мир Театр Шота Руставели. Далее - стройный ряд культурных учреждений и административных зданий: Парламент Грузии, Оперный Театр, Филармония, Центральный телеграф, гостиница "Мариотт", и знаменитые "чубы Шеварднадзе" или "уши Андропова, которые тбилисцы называют "самым дурацким архитектурным решением советской эпохи". Это "недоразумение" сейчас демонтируют, чтобы на его месте построить то ли гостиницу, то ли офисный центр.

В районе площади Горгасали расположены старинные серные бани. Среди них выделяется Орбелиановская, или Пестрая Баня. Ее портал с башенками покрыт пестрыми изразцами. Сами бани находятся ниже уровня земли, на поверхности торчат лишь полукруглые своды. В старину люди здесь не только мылись, но и общались, засиживаясь до рассвета, а городские свахи в специальные дни устраивали смотрины.

Сейчас в бани можно запросто попасть, и за два часа, проведенных в пахнущей сероводородом воде, хорошенько оздоровиться. После бани – обязательно выпить стаканчик воды Лагидзе. Знаменитую минералку разливают в стаканчики и добавляют разные сиропы: сливочный, тархун, шоколадный, вишневый. Все стоит копейки, вернее, тетри (десятая часть грузинского лари).

Особенности национального характера

Местные жители - народ колоритный. "Тбилисец – это особая порода", - говорят они про себя. Кажется, что здесь все друг друга знают. Водители, встречаясь на дороге, сигналят в знак приветствия. "Тбилисец шесть дней в неделю трудится в поте лица своего, чтобы прокутить все в день седьмой, ибо мир дешевле соломы, а жизнь не стоит долгов, и все золото мира не стоит настоящей мужской дружбы!", - этим кратким, но весомым определением можно описать грузинский характер.

Много работать они не любят. Да это и понятно: при таком климате трудоголизм объяснить трудно. Правда, это не относятся к членам правительства и руководству страны. Судя по тому, во сколько они уходят с работы, можно предположить, что они вообще никогда не спят. Местные журналисты рассказывают, что интервью у парламентариев иногда приходится брать заполночь, а президент Саакашвили уезжает из своей администрации иногда в два ночи. Кстати, многие жители знают, где находится окно его кабинета, и некоторые даже приходят посмотреть, как президент будет выходить из здания.

Развлечение специфическое, но после "розовой" революции горожане вообще стали больше интересоваться теми, кто управляет страной. Если вам удастся "разговорить" местных жителей – а это проще простого – то они с удовольствием расскажут подробности последних политических событий и поделятся своим впечатлением от приезда Джорджа Буша. Отзывы разные, но эйфория от перемен в стране до сих пор чувствуется.

В человеко-столах

Особое отношение у грузин к гостям. Если вас принимают, как "дзмакадзе" - то есть как друга и брата – то гастрономический экстаз вам обеспечен. Даже, по словам местных жителей, система мер у них особенная: площадь меряется не в квадратных метрах, а в "человеко-столах".

Трапезы могут длиться часами, вино льется рекой, а тосты произносятся непрерывно. Перед застольем выбирают тамаду, который поднимает первый бокал. Если в компании есть женщины, то обязательно говорится тост "сикварулз гаумарджюс", то есть "за любовь". Затем переходят на длинные речи про дружбу, родителей, удачу и мир во всем мире.

Во многих грузинских ресторанах играют музыканты. Можно попросить их подойти к вашему столу и спеть "Сулико" или "Чито-Гврито". Разумеется, несколько лари музыкантам отдать нужно – иначе обидятся. Кстати о ценах: рестораны по сравнению с московскими, очень дешевы. Средний счет за ужин в компании из десяти человек обойдется примерно в сто долларов. Усатые официанты предложат сациви, копченый сыр сулугуни, хинкали, шпинат и капусту в ореховом соусе, шашлыки из баранины и свинины, приправленные тархуном, кукурузную кашу "гоми".

Есть еще место в желудке? Тогда попробуйте ветчину "лори", жареные или копченые колбаски "купаты", тушеную со специями баранину "бугламу", вареное мясо с приправами "хашламу", блюдо из ливера "кучмачи", корейку на вертеле "чанахи" и запейте бульоном из потрохов с чесноком "хаши". Мясо и птицу можно брать руками, но не возбраняется использовать и столовые приборы. Хлеб зачастую используют в качестве ложки для зачерпывания соусов и подливок. Зелень, постоянно присутствующую на столе, берут руками и употребляют "вприкуску" с любым блюдом. Грузинская кухня – неотъемлемая часть национального колорита и нужно иметь большой запас сил, чтобы его оценить по достоинству.

За городом

Окрестности Тбилиси тоже стоит посмотреть. Двадцать минут на машине – и вы оказываетесь в древней столице Грузии – Мцхете. Город позади, и перед взором открываются залитые солнцем горы. Чистый воздух с непривычки пьянит, а пространство, расстилающееся под ногами, восхищает величием и спокойствием. Здесь во второй половине V века первый грузинский царь Вахтанг Горгасали, что в переводе означает "волчья голова", возвел большое каменное сооружение типа базилики. Шесть веков спустя на ее месте вырос монастырь Светицховели - "Столп Животворящий".

Старинная легенда утверждает, что по окончании строительства храма у зодчего отсекли руку, "ибо он превзошел в мастерстве своего учителя". Если присмотреться к рельефно выбитой на западном фасаде руке, держащей мастерок, можно прочитать на старогрузинском: "Рука раба Арсукидзе, помяните". Внутри монастыря полумрак и тишина - место для молчаливого уединения и философских размышлений. На улице ждет сюрприз: в здании собора есть ниши под арками, в которые может встать человек. Так вот, если он из этого положения произнесет что-то шепотом, то собеседник услышит его за сто и даже больше метров. Такова акустика.

Поднимаемся на круглую площадку перед собором. Внизу видно, как сливаются две реки: Арагви и Кура. Одна - грязно-желтая, другая – изумрудно-зеленая. На их пересечении - как на палитре художника – водный поток приобретает горчичный цвет. Красота сказочная. Становится понятно, почему природу своей страны грузины восхваляют в песнях.

Возле монастыря, где продают настоящий "Боржоми", музыкальные инструменты, горские шапки и кинжалы, подвывает грустную песню старик. В руках у него – чанги, грузинский многострунный щипковый инструмент типа арфы. Замечая посетителей, старик принимается терзать струны с удвоенной силой, глазами указывая на шапку с подаянием. А вокруг - носятся дети, выклянчивая мелочь. Их непривычно много - и в Тбилиси, и за его пределами. Учтите, что они не успокоятся, пока не получат монету. А если монету дашь - в миг налетит толпа еще более жалких детенышей с голодными глазами и, горланя, будет просить дать им еще "на хлеб". Вообще, в Тбилиси бедных и нищих - очень много. Некоторые из них сидят годами на одном и том же месте, и ждут, когда прохожие им подадут. Это никого не удивляет, некоторые горожане даже в лицо знают "своих" попрошаек, и всякий раз, проходя мимо, здороваются.

Таким Тбилиси представился человеку, попавшему в эту страну впервые: современным и патриархальным, богатым и бедным, веселым и грустным. Но определенно - самобытным. Копаться в его истории можно долго - и дна не видно. Чего уж точно не хочется – так это покидать его.