Гана: feel free

У человека может быть разное настроение. Иногда хочется лежать на пляже или быть транспортируемым на экскурсии. Иногда хочется лени, цивилизованности и сервиса. А иногда - неприятностей. Риска и первозданной экзотики.

В таком настроении человеку не нужны турагентства. Он вполне может через Интернет забронировать себе гостиницу в далекой, неизвестной стране, самостоятельно получить визу и прививку от желтой лихорадки. И вполне равнодушно относиться к тому, что там, куда он едет, его медицинская страховка не действует.

Я говорю про Гану. Это западноафриканская республика, бывшая британская колония Золотой Берег. Она находится в шести градусах от экватора, между Кот-д-Ивуаром и Того, и омывается водами Атлантического океана.

Почему Гана? Мне захотелось настоящей, черной Африки. А от знакомого моряка я слышал, что Гана - веселая и безопасная англоязычная страна. В Африке немного безопасных англоязычных стран.

Из беседы с сотрудниками посольства Ганы выяснилось, что я - первый идиот, который едет в Гану добровольно, за свои деньги, отдыхать.

- Еще никто не ездил в Гану как турист, - удивлялись русские сотрудники посольства Ганы. - Вернетесь, расскажете.

Рассказываю.

Оказывается, черным тоже жарко. Они обливаются потом, вытирают его платками и специальными полотенцами. Понятно, почему они носят все на голове, - защищаются от солнца.

Столица Ганы Аккра - в основном одноэтажный город. На второй день я так привык к местной архитектуре, что надпись "Бутик" или "Салон красоты "Волосы королевы" на обыкновенном сарае уже не привлекала моего внимания.

"Мерседесов" и "БМВ" - как в Москве. Но большинство людей живет бедно. Однако бедность ганцев - это не бедность попрошайничества и отчаяния, это бедность труда и надежды.

За две недели практически не видел местных людей отдыхающими. Каждый, начиная с четырехлетней малышки, что-нибудь тащит на голове - от швейной машинки до поленницы дров. Короткими мачете, склонясь до земли, ровняют газоны, грузят тяжелые камни. И при этом - что самое главное - улыбаются, шутят, танцуют.

Очень приятные, гостеприимные. Базарные торговцы не обижаются, если не покупаешь. Дружба важнее бизнеса. В Гане живут христиане.

Половину воскресного дня празднично одетая Гана проводит в храмах, роль которых, как правило, играют обычные кинотеатры. Я бывал там с моими новыми друзьями.

Это был культурный шок. Молодые, коротко стриженные черные пасторы, сменяя друг друга, творили шоу в стиле Пельша. За заводной речевкой следовала песня - в стиле госпел или рэп. Включались африканские барабаны и электрогитары. Прихожан (а зал был полон) каждая песня брала за сердце, они дружно подпевали, потом вскакивали со своих мест - и начинались африканские пляски. Ошалевший от рева огромных колонок, я не мог понять, где нахожусь, - в церкви или на дискотеке.

После каждой песни прихожане выходили к сцене делать пожертвования - в армейском порядке, ряд за рядом. Уклониться было невозможно.

Все это было, может, не так возвышенно, зато очень свободно и искренне.

В первые дни я был удивлен надписями на микроавтобусах, которых здесь очень много. На фасаде каждого - девиз, от философского "Иисуса достаточно" до популярной отговорки "в другой раз". Но большинство надписей - цитаты из Библии. Позднее выяснилось, что эти надписи являются своего рода торговой маркой владельца, ведь библейскую фразу запомнить куда легче, чем номер.

Под каким-то навесом я увидел вырезанные из дерева, ярко раскрашенные фигуры и решил, что это карусель. Оказалось, гробы. Тот, кто при жизни кормился охотой, может выбрать фигуру орла с раскладывающимися крыльями, земледелец почивает в банане, а плотник - в гигантском молотке.

Между прочим, профессия каждого гражданина записана в его паспорте. Но не стоит удивляться, если красивая девушка, предъявившая вам на пляже паспорт с отметкой "парикмахер", специализируется в другой сфере...

Пляж для белых в Аккре только один. Вообще-то это пляж единственного в Гане пятизвездочного отеля "Лабади Бич" (представьте пятизвездочный отель в виде африканских хижин с соломенными крышами). Белые из других отелей ходят на этот пляж через щель в заборе. За проход через щель черные взимают плату.

На пляже Лабади Бич зонтики, пологое дно и относительно мало воровства. Поэтому все белые - здесь. Пока они сохнут под зонтиками, им предлагают знакомство интересные люди. Торговцы сувенирами, марихуаной, красивые девушки. Все они люди милые, ненавязчивые.

Элегантные, экзотичные проститутки, проходя мимо, просто смотрели мне в глаза, иногда здороваясь или спрашивая, как дела. То, что они проститутки, можно определить только по их красоте и одежде. Одеты они, как московские старшеклассницы, что на фоне остального населения выглядит вызывающе.

Они очень привлекательные. Розовая мечта самоубийцы: от СПИДа в Гане умирают гораздо чаще, чем у нас. Сутенер, которому я отказал в знакомстве с его подружками, сидевшими за соседним столиком, похлопал по плечу:

- Не придавай значения. Чувствуй себя свободно!

Это "feel free" я слышал каждый день много раз. Все здесь заботились о моей релаксации. И в большинстве случаев бесплатно.

Там же я имел философскую беседу с юным теоретиком вуду.

Он рассказал, что на севере страны, в джунглях, туристов катают по реке на крокодилах, как на лодках. Останавливают первого проплывающего мимо крокодила, подчиняют его силой вуду и вперед. Очень удобно - почти как такси, только зеленого цвета.

Его дедушка - один из старейшин африканской магии. К домам, где практикуют старейшины, стекаются десятки больных, ожидая своей очереди на спасение. (Я пытался сфотографировать один такой дом в отдаленном селении - вся пленка оказалась засвеченной.)

Под конец любопытного разговора он затих, уставившись в океан сквозь тех самых девушек.

- Ты медитируешь?

- Да.

- На проститутках?

- Нет, на море. На море лучше.

В основном же с юмором у ганцев все в порядке. Они вообще очень похожи на нас.

Именно здесь мне стало ясно, откуда взялась походка манекенщиц на подиуме. Это походка обычной африканской женщины, которая с детства носит грузы на голове. Поскольку манекенщица не рискует вдребезги разбить свой сегодняшний ужин, а африканки носят свой груз, не придерживая его руками, у африканок получается плавнее и естественнее.

Кстати, на всякий случай напомню, что слово "негр" оскорбительно для черных, а слово "черный" - вовсе нет.

Туристский сезон в Гане длится круглый год. Сезон дождей - это сезон дождей редких и локальных. За две недели мая мне так и не довелось увидеть тропический ливень. Туристический бизнес в Гане относительно молод. Но здесь есть что посмотреть, и местные туристические агентства готовы помочь вам в этом.

Именно в Гане появились первые форты европейских колонизаторов - португальцев и англичан. Их здесь около десятка, самый старый - пятнадцатого века. В тесном каземате, где томились невольники перед отправкой в Европу, понимаешь, познакомившись с добродушными, веселыми, остроумными ганцами, какие все-таки сволочи были эти работорговцы.

Именно на территории нынешней Ганы находилась гордость Африки - знаменитое царство Ашанти. Большинство населения - потомки ашанти. В музее Ашанти, который находится в бывшей столице царства Кумаси - останки былого могущества и богатства. Переходя из зала в зал, я каждый раз вздрагивал, принимая восковую фигуру очередного царя в подлинном облачении за живого человека. Я бродил по музею один. И мальчик-гид охотно снял с пальца гордой царицы и дал мне померять огромный, грамм в сто, золотой перстень. Ничего не сказала вооруженная ружьем царица, которая подняла свой народ на войну после того, как англичане убили ее мужа.

Чем еще хороша Гана - здесь все относительно недалеко: и море, и реки, и джунгли. В одном из агентств я нанял на несколько дней машину с водителем и поехал в глубь страны.

Едва ли не самое интересное - это дорога. Животные, ее перебегающие, низенькие деревеньки из глины, окруженные стенами высокой травы. Человек, который едет на охоту на велосипеде, зажав ружье между плечом и подбородком. Сфотографировать мало что удается. Самые удивительные картины почему-то попадаются в момент обгона лесовоза на скорости сто двадцать километров в час. Причем лесовоз везет всего два бревна - их, тропических бревен, на лесовоз больше не помещается.

Национальный парк Какум (3 часа на машине от Аккры) - это тропический лес. Мечта детства ("Пятнадцатилетний капитан"). Повсюду спариваются ядовитые сороконожки из "Всадника без головы". Внизу диковинные заросли, над которыми возвышаются одиноко стоящие огромные прямые деревья. По этим деревьям на высоте тридцати метров проложен канатный мост. С моста хорошо наблюдать за жизнью джунглей.

Население деревни Тафи уже двести лет дружит с обезьянами. Обезьяны раз в день выходят из леса к людям, те угощают их. Местные жители считают обезьян талисманом своей деревни. Христианские миссионеры пытались приучить аборигенов охотиться на обезьян. Обезьяны ушли и переждали миссионеров.

Когда я достиг этой деревни, в моей машине, помимо меня и водителя, находилось уже три проводника. Здесь так принято: если водитель не знает района, он берет в машину кого-нибудь местного. Но наступает момент, когда местный уже не знает дороги и приглашает кого-то еще более местного. Так я стал предводителем целой экспедиции, не хватало только тюков и винтовок.

Четвертый проводник, который бежал рядом с машиной, сказал, что, прежде чем идти в лес к обезьянам, необходимо спросить разрешения у белого человека. В этой глуши я ожидал встретить белого человека не больше, чем белого медведя.

Белый человек одиноко жил на окраине деревни. Он оказался грустным, бородатым американцем из "Гринписа". Таких, как он, в одной Гане 160 человек. Один охраняет водопад, другой помогает размножаться черепахам; он сам пытается развивать экологический туризм в этом месте. И получает всего долларов 400 в месяц.

Экологический туризм, по его описанию, выглядит так: группа туристов приезжает на несколько дней и живет в деревне. Туристы наблюдают за настоящей жизнью, обычаями аборигенов, учатся готовить их блюда и играть на африканских барабанах. Ну и с обезьянами общаются. До успеха американцу далеко.

В ресторане на воде "Ханс Ботел" (час езды от Аккры) люди вкушают пищу под живую музыку, любуясь плавающими в пруду крокодилами. Вообще-то владелец рыл пруд, чтобы обеспечить ресторан свежей рыбой. Но случилась засуха, и в поисках воды крокодилы нашли этот пруд. Хозяин пытался перестрелять их, но во время очередной засухи крокодилы наползали снова. Тем временем рептилии сделали ресторану отличную рекламу, и хозяин в знак своего поражения установил статую крокодила на въезде в ресторан.

Гана - один из ведущих мировых экспортеров золота и алмазов. Центры переработки золота доступны для посещения, но качество местных изделий разочаровывает.

А вот статуэтки и маски из тяжелого, твердого черного дерева восхищают. Смешные, симпатичные животные, абстрактные композиции на тему любви - попадаются просто гениальные вещи. Это не значит, что резчики гениальны: большинство из них только копирует старинные, классические образцы. Южноафриканские работы по дереву в сравнении с западноафриканскими - все равно что детские каракули рядом с картиной мастера.

В Гане есть отели разного класса. В месте впадения реки Вольты в Атлантический океан я нашел островок, а на нем - гостиницу (точнее, в дословном переводе, лагерь), где номер на двоих стоит $5 в сутки. Номер представляет собой хижину, в которой, кроме кровати, нет ничего. Электричества на острове нет. Весь островок - сплошной песчаный пляж.

Еще не придя в себя от необычности этого места, я пошел купаться в океан. Океанские волны были яростными, дно резко уходило в глубину. Зайдя по колено, я понял, как хрупки мы в этом бушующем мире. И пошел на другую сторону острова - купаться в Вольте.

Другое дело - медленная, ласковая вода. Но дальше, чем по колено, зайти тоже не смог. Я вспомнил, что выше по течению водятся крокодилы, и в темной глубине реки мне стали мерещиться их темные замыслы.

Из двух десятков номеров лагеря заняты всего два. Пара из Голландии показалась мне очень счастливой. Я всегда подозревал, что блага цивилизации, которые мы так боимся потерять, ничего не стоят. Может быть, я тоже с кем-нибудь приеду сюда...