Достопримечательности Греции: личный опыт

Куда точно надо поехать если вы будете в Греции это в Дельфы. И если вам предложат туда экскурсию. Не отказывайтесь. Или съездите туда самостоятельно.

Руины древних Дельф расположены в 9,5 км от побережья Коринфского залива (город Итея) на юго-западном склоне горы Парнас на высоте 700 м над уровнем моря.

Музей в Дельфах - это великолепный музей, один из четырех крупнейших музеев Греции. Здесь представлены только памятники, найденные в Дельфах. Здесь находится омфал. Особую ценность представляет скульптура разных периодов - архаического, классического, эллинистического и римского.

Посетители попадают на территорию археологического заповедника с юго-востока, через римскую агору. Затем путь идет по древней Священной дороге, по сторонам которой располагались сокровищницы и памятники-обеты.

Пещера Мелиссани в Греции превратилась в достопримечательность, которая приносит дополнительный заработок туристическим агентствам. Входной билет стоит чуть меньше 10 евро, при входе расположено кафе и сувенирный магазин, который тоже кстати. С другой стороны что такое 10 евро по сравнению с тем, что получишь от данной экскурсии.

Монастираки и Плака, два района, которые посещают большинство туристов. Они самые оживленные.

Здесь множество ресторанов, кафе, магазинов. Существует здесь и блошиный рынок, на котором можно найти все, что угодно! Чего здесь только не продают: старые книги, газеты, диски, антиквар, музыкальные инструменты одежду, иконы, оружие, средства гигиены, инструменты, кухонная утварь...Можно найти и уникальные вещи. Один словом, здесь вы найдете все, все , без исключения:) Здесь же десятки магазинов, которые просто повсюду-слева, справа, в помещениях подвалов, наверху...все для туристов:)

На фоне этого базара, можно встретить одиноко стоящие церквушки, которые кажутся не от мира сего.

Ниже же, у подножия Акрополя, расположился еще один шумный район-Плака. Плака-это самый старый район, где раньше жили богатые греки. Здесь можно неспешно прогуляться, забредая в сувенирные лавочки, попробовать восхитительный йогурт-мороженое или посидеть за чашечкой кофе с видом на Акрополь. Кстати, про йогурт нужно сказать отдельно! Такого вкусного йогурта я никогда не пробовала! Когда в жару хочется чего нибудь холодного, а вода или мороженое уже надоело, от йогурта не откажешься никогда:) Продают его здесь в магазинах, где можно самим себе приготовить эту вкусняшку и посыпать разными разностями, которых выбор штук двадцать:орешки, шоколадные крошки, фрукты, печенье, карамель, нуга...

Самая главная достопримечательность - это пляж Навагио, окруженный скалами. Попасть на него можно только по морю. Сверху скалы есть небольшая смотровая площадка. Вид конечно оттуда - великолепный! Какой цвет воды!

Пляж Порто Лимнионас - не пляж в привычном для нас понимании. Это узкая бухта среди скалистых берегов, спуск к воде по ступенькам, которые не вызывали особого доверия. Загорать можно или на шезлонгах, находившихся повыше, либо на старых заброшенных строениях, в которых когда-то хранили лодки...

Экскурсии на вулкан бывают трех видов:
- 2-х часовая обзорная - только вулкан
- 3-х часовая - вулкан + горячие источники
- и на целый день с продолжительным трекингом по самому вулкану + источники + островок Фирасия.

Время экскурсии на целый день - раннее утро, а 2-х и 3-х часовые несколько раз в день: 9-00, 11-00 и 14-00. Мы взяли трехчасовую за 20 евро на 11 часов утра с отправлением из старого порта Фиры.

В Фиру приехали без пятнадцати одиннадцать. Нам надо было спуститься в старый порт, откуда отправлялись кораблики на вулкан. Спуститься (а также и подняться) можно либо пешком, либо на ослике, либо по канатной дороге. Мы решили, что спускаться вниз, это не подниматься, поэтому канатная дорога отпадает. Ослики же тоже отпали, т.к. во-первых, не было желания, а во-вторых, парами они не ходят, только группами и надо было ждать, пока наберутся желающие.

Поэтому остался третий вариант - пешком. Сначала всё было легко. Но через пару пролетов стало понятно, что не все так просто. Сверху спуск не кажется таким длинным, какой он есть на самом деле.

Но, когда мы начали спускаться - лестница оказалась бесконечной. Зигзаг, еще один, и еще, а порт еще так далеко. Мы поняли, что не успеваем, и побежали. Голова начинала кружиться от поворотов. Ноги начинали болеть от напряжения, а порт все еще был где-то внизу. Теперь понятно, почему девушка при покупке экскурсии, предупредила нас, что приехать надо пораньше.

Муж влетел на корабль первым. Я бежала еще где-то позади, обгоняя стайки осликов и перепрыгивая через кучки, оставленные осликами. Нет, обратно мы точно поедем на cable-car, если спуск такой тяжелый, что можно говорить о подъеме.

Вулкан является заповедником, поэтому вход стоит по 5 евро с человека. Экскурсия на вулкан проводится на английском языке, но экскурсия не очень многословна, поэтому трудностей с языком не будет. Можно сказать, что это даже не экскурсия, а просто трансфер на вулкан и обратно.

Вулкан представляет собой черную каменистую породу с тут и там разбросанными кусками лавы, с какими-то красно-желтыми растениями-колючками и повсюду с желтыми пятнами серы, свидетельствующей о том, что вулкан дышит, что деятельность внутри него ведется.

Обязательно каждого подводят к небольшому кратеру, откуда в 1956 году было извержение. С вулкана открывается чудесный вид на Ию и Фиру.

Прогулка по вулкану не продолжительная - не больше часа, но интересная от ощущения того, что ты гуляешь не где-то по земле, а по вулкану, по лаве. Далее мы пересели на другой кораблик и отправились вокруг вулкана, на его другую сторону.

Мы поехали в Ретимно - старый венецианский город на Крите. Машину оставили где-то в городе на бесплатной стоянке, и пошли первым делом смотреть Фортеццу - венецианскую, а затем османскую крепость 16 века.

Стоимость билетика в крепость составляет 4 евро на человека. На территории крепости сохранились хозяйственные постройки, склады, тюрьма, административные здания - всё это было закрытым, то ли вообще закрытым, то ли из-за не сезона. Зато в "открытом" доступе были огромное поле ромашек и все сохранившиеся стены крепости с бойницами, откуда открывались красивые виды на город, на набережную, на море.

Далее через Курталиотское ущелье мы отправились в Превели, в планах было посещение сначала монастыря, а потом спуститься вниз к бухте и пальмовому лесу. Ущелье, которое из-за сильных порывов ветра называют еще ущельем ветров, проехали по дороге сверху, остановившись лишь на смотровой площадке, вниз спускаться не стали, хотя внизу и виднелась часовня Николая Чудотворца, к которой то и дело спускались/поднимались туристы. Дорогу через ущелье проложили еще монахи монастыря Превели лет триста назад.

Монастырь Превели действующий и музей одновременно. За вход с нас взяли 2,5 евро, хотя как гласила надпись на входе - для православных вход бесплатно. Но мы не стали спорить. В монастыре у входа есть музей, с церковной и не только утварью. Дело в том, что монастырь хоть и предполагал быть отшельником от внешнего мира, и построили его в горах в ущелье, но так получилось, что активно участвовал в войнах. Помогал освободительным движениям против захватчиков острова, сначала против турецких, потом против фашистских, постоянно прятал за своими стенами солдат и снабжал их провиантом и даже оружием.

Территория монастыря - хозяйственные и религиозные сооружения, здания и постройки выглядят очень древними. Все двери закрыты и заходить внутрь мы не решились.

На территории есть мини-зоопарк.

Но самое главное, это вид на Ливийское море и бухту Превели, который здесь открывался. Пожалуй, это было главным впечатлением от посещения монастыря Превели.

Следующим пунктом нашего маршрута была деревня Спили, находившаяся где-то в центре Крита. Знаменита Спили своим венецианским источником в виде двадцати пяти львиных голов, а также традиционностью критской деревни, как гласил путеводитель.

Этот факт все и испортил, деревня из традиционной превратилась в туристическую, где таверны и сувенирные магазины с традиционной критской вышивкой полностью ориентированы на туристов. Где туристов больше, чем местных жителей.

Возможно, мы приехали не в то время и вечером, когда основной поток уезжает, деревня преображается. Но днем впечатления от толпы народа были не очень, что даже венецианский источник не помогал, хотелось просто побыстрее уехать.

Однако, несмотря на огромный поток туристов, именно в Спили мы купили оливковое масло по самой выгодной цене. Кроме того, заприметив отделение связи, решили не нарушать традицию, и отправить себе домой открытки с Крита.

Так как вчера мы не попали в пещеру Зевса, то решили наверстать упущенное в Мелидони. В пещеру Мелидони мы приехали к открытию и были первыми посетителями. Стоимость билета по три евро с человека. Пещера не большая, это не Новоафонская пещера в Абхазии с девятью залами. Здесь был всего один зал. Вниз ведет довольно крутая и местами скользкая лестница, и вообще в пещере очень сыро.

Сталактиты и сталагмиты Мелидони подсвечивались белым и зеленым светом и напоминали мне трубы органа, такими ровными рядами они свисали со стен. Впечатление еще усиливала урна с крестом. Казалось, что мы действительно находились в каком-то храме. Тишину нарушали постоянные звуки капель и летающие голуби.

Пещера с давних пор была местом поклонения и культа, здесь поклонялись и Гефесту, и Зевсу, и мифическому гиганту Талосу, который жил в пещере и охранял Крит, обегая его вокруг три раза в день. В 19 веке пещера стала братской могилой для почти 400 человек, которые укрывались здесь от турецких захватчиков. В память об этих трагических событиях в пещере стоит урна с мощами погибших.

Эту историю мы узнали уже после посещения пещеры, поэтому когда были там нас интересовали именно сталактиты, и никаких неприятных тяжелых ощущений мы не испытывали, хотя в сети бродит немало отзывов о неприятности и странностях этого места.

Из достопримечательностей, пещера Зевса со сталактитами и сталагмитами, где по преданию родился громовержец. Однако стоит иметь в виду, что пещера работает до 16-00 и, когда мы до нее добрались, уже была закрыта.

В северной части острова есть маленький зоопарк. В Закинфе (столице) прекрасный музей византийской культуры, там собраны фрески и иконы закинских храмов, разрушенных во время землетрясения. Есть музей Соломоса, там тоже много предметов быта, в основном 19 век.

А вообще можно сплавать на соседнюю Кефалонию, вот где уж интересный Археологический музей, и знаменитые пещеры - Дроганати м Мелисани, и монастырь агиа Герасима, и известная (в Греции, во всяком случае) чудотворная икона в Агиа Ефимии, к которой 15 августа сползаются змеи. Рядом Итака, родина Одиссея.

Из Лутраки в Коринф ходит автобус, как раз мимо канала. Но мы же не ищем легких путей, нам трудности подавай! Мы пошли пешком. До канала примерно километра 3 - 4. Дорога к каналу неинтересная, по городу еще ничего, а потом заборы, проволочные ограждения, какие-то стратегические объекты.

Дорога ко входу в ущелье начинается от отеля May, отправляющая по указетелям на деревушку Януди (Γιαννούδι). Река, которая выходит на побережье между отелем May и изветным кафе/фастфудом/ночным клубом Skypark - выходит как раз из ущелья Прассано. Взяв дорогу на Януди, стоит двигаться вдоль реки и на обеих развилках по пути выбирать левый отворот. Через примерно 2,2 км от поворота асфальтовая дорога превращается в грунтовку (сразу за газовой заправкой). По грунтовке ехать еще около 2 км до ее тупикового конца. Но я бы посоветовал оставить машину на второй по ходу движения развилке, если вы собираетесь возвращаться обратно по дороге, а не проходить ущелье в обратную сторону.

Миконос славится своими красивыми и чистыми пляжами, которых на острове очень много, и один плавно переходит в другой. На юге находятся пляжи: Агиос-Ианнис, Орнос, Псару, Платис-Ялос, Паранга, Pарадайс / Paradise (местное название Kalamopodi), Супер-Парадайз (местное название Plintri), Аграри, Элия. На западе острова: Мегали-Аммос, Турлус, Агиос-Стефанос, Калафатис (он же Афродити) и Лия. Стоимость лежака с зонтиком варьируется от 4,5 евро на Paradise, где отдыхает европейская молодежь и до 12 евро на Платис-Ялос, где загорают звезды.

В Камари такой же пляж, как и в Периссе, только народу в десять раз больше. Этим он нам и не понравился. К счастью, между пляжами курсировал катер, на котором мы и поплыли обратно. После пышащей жаром Меса Вуно, морская прогулка пришлась очень кстати. Катер начал обплывать гору, а вся поездка заняла около 15 минут.

Найти его просто – он виден отовсюду. Наверх ведут узкие крутые улочки. Билет на весь комплекс древнегреческих развалин стоит 12 евро. Что поразило – последний вход в 14:45. Хорошо греки устроились!

Сам Парфенон вблизи не поразил. Он примерно на 1/3 разрушен и по такому случаю стоит в лесах. Внутрь зайти нельзя, там стоит какая-то строительная техника.

На гору Ликабет я тоже сходил. Поднялся к его основанию по улице Плутарха, там станция фуникулера. Поначалу были опасения, что он тоже работает часов до двух, но опасения не подтвердились, было еще открыто. Билет стоил 7 евро. Идет вагончик по тоннелю.

Наверху горы маленькая церквушка, а вокруг нее смотровая площадка. Тут вид еще более захватывающий, чем с Акрополя. Видно даже море!

Эгейское море - чистое и прозрачное. Немного мешают только водоросли на дне и тот факт, что вода в начале июня ещё прохладная. От жары спасает ещё и прохладный островной ветерок. То, как сильно здесь печёт солнце, становится понятно только, когда днём на пляже белый песок зернистыми обжигающе-горячими зубами кусает за подошвы ног (отчего-то гораздо сильнее, чем в Дубае или на ГОА).

На пляже в самый пик бывает не больше 10 человек, обычно 5-7. И они особо не жалуют прохладное море, а потому виды его здесь потрясающие, не испорченные головами множества отдыхающих. Вместо голов на горизонте торчат горы соседних островов. Вечером горизонт режут ещё и мачты лодок, винд-сёрфоф и вёсла байдарок. Но плавать или плескаться в воде здесь почти не принято.

Ещё одно местное развлечение - смотреть на самолёты, которые здесь пролетают достаточно низко, заходя на посадку в аэропорт неподалёку. Ещё можно прогуляться по берегу у кромки воды и посмотреть на отличные пляжи, соседние отели и зелень с цветами. Чуть дальше по берегу у скалистых гор белый песок меняется на смолянисто-чёрный. Я такого никогда не видел.

Музей Бенаки. Достоин стать обязательным пунктом каждой поездки. Во-первых, за один раз все не осмотреть, а во-вторых - на верхнем этаже музея отличное кафе с выходом на крышу и столиками прямо на террасе. Гарантированные солнечные ванны в окружении цветов и компании отменного кофе. Судя по бриллиантам и прическам старушек и манерам старичков - излюбленное место афинской состоятельной интеллигенции.

В оформлении кафе использованы мотивы из произведений коллекции, такие же стильные аксессуары и сувениры продаются на первом этаже вместе с книгами и дисками по искусству.

И все же главным городским музеем - а впрочем и всей Эллады - остается Новый музей Акрополя. Вероятно, именно в его стенах большинство посетителей убеждаются, что античные статуи не планировались белоснежными - их расцвечивали. На скульптурах сохранились следы краски: рыжеватые волосы богини, складки туники, хранящие когда-то яркие пурпур и лазурь. Наверное, о ценности экспозиции говорить нет смысла - здесь есть все, о чем писали в учебниках по истории Древней Греции и поэмах на античные сюжеты, - за исключением разве что вывезенных британцами экспонатов.

Просторные залы, полные воздуха и света, бережно хранят экспонаты для грядущих поколений. Из эффектных особенностей - стеклянный пол под первым этажом музея, покрывающий ведущиеся раскопки, над которыми можно свободно гулять.

Как я уже писала выше, одним из желаний, которое очень хотелось осуществить на отдыхе, были экскурсии на Олимп и Метеоры. Заказывали экскурсии у туроператора, поскольку в местных турбюро нет экскурсий на русском языке. Думаю, что монополия Музенидиса распространяется и на это, поскольку цены отличаются в разы (у Музенидиса экскурсия на Метеоры стоит 55 евро, а в местных турбюро - 15-20 евро - для сравнения).

Дион-Олимп.

Экскурсию вела гид Марьяна, рассказывала неплохо. Но меня сразу как-то насторожило, что она сделала акцент на том, что экскурсия у нас непродолжительная по времени и к обеду мы уже освободимся.

Первым местом посещения был древний македонский город Дион, где находился жертвенный алтарь Зевса. В археологическом центре Диона представлены остатки разрушенных храмов Деметры и Исиды, бани, части улиц и жилых домов. Но, честно говоря, меня все это не сильно впечатлило, поскольку остатки храмов находятся в очень разрушенном состоянии на заболоченной местности. Возможно это из-за того, что я была в Помпеях и Карфагене, которые произвели на меня более сильное впечатление, но в любом случае - это лично мое мнение. Далее была остановка в монастыре св. Дионисия. Монастырь небольшой, было время прогуляться по территории, зайти в храм, поставить свечки, попить воды из святого источника и купить продукцию в монастырской лавке. Нам захотелось попробовать сыр фета, сделанный монахами. Но разницы с тем, что мы покупали в обычном магазине, не заметили. Может только частица чего-то святого поселилась в нас.

И в завершение экскурсии отвезли нас на автобусе по серпантину на смотровую площадку горы Олимп, которая располагается на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вид с горы открывается красивый, видно внизу поселки и побережье. Постояли мы там около 15 минут и все! Дальше всех посадили в автобус и отвезли назад.

Было очень обидно, что нас не повели на водопад, который есть на Олимпе. По отзывам других туристов там очень красиво.

На сайте Музенидиса в описании экскурсий говорится, что еще везут в Вергину - первую столицу древней Македонии. Экскурсовод Марьяна про нее тоже упоминала, говорила, что там находится очень интересный музей, но в нашу экскурсию Вергина не входит. Очень жаль, думаю, что было бы гораздо интереснее дополнить поездку. Опять меня не покидало чувство, что местные представители туроператора Музенидис решили и в этот раз сэкономить, уменьшив объем экскурсии.

Метеоры.

Экскурсия на Метеоры очень интересная, здесь у меня нет никаких претензий!

Гид Дмитрий, про которого очень хорошо отзываются многие туристы, рассказывал действительно здорово и с юмором. Много информации он дал и про современную жизнь греков, и про кризис. Сначала нас завезли в магазин при иконописной мастерской, где в общих чертах рассказали про то, как пишутся иконы, про некоторые иконы и т.д. Ну а затем предложили купить, кому что понравится. Туда везут всех туристов, поэтому цены, естественно, очень сильно завышены. Ну, кто хотел, все равно что-то прикупили. Это общепринятая практика на многих экскурсиях, но что делать, ведь это тоже своего рода бизнес...

Метеоры - это монастыри на скалах, получившие свое название, как парящие в небесах. Их строили монахи с течение многих веков, причем как они это делали очень сложно осознать, такой титанический труд был проделан небольшой группой людей. Вручную по отвесным скалам поднимались строительные материалы, еда и прочие необходимые вещи.

Раньше было 24 монастыря, но со временем часть из них была разрушена, и сейчас действуют только шесть - 2 женских и 4 мужских. Мы посетили мужской монастырь св. Варлаама и женский монастырь св. Варвары.

Сами Метеоры завораживают своей красотой и неповторимостью. Меня не покидали непередаваемые чувства нереальности, восхищения и чего-то возвышенного. Было ощущение, что ты действительно находишься "в гостях" у бога и паришь в небесах. Описать это просто невозможно словами, надо только видеть.