← Назад

Бронирования

← Назад

Куда поехать

← Назад

Визы

← Назад

Полезное

← Назад

Обмен опытом

← Назад

Популярные страны

← Назад

Европа

← Назад

Азия

← Назад

Америка

← Назад

Африка

← Назад

Австралия и Океания

А вы были на Гаити?

Вот и настала пора уезжать с Гаити, а жаль. За четыре недели я здесь освоился и уже неплохо говорю по-креольски. Обзавелся знакомыми, так что свободного времени нет ни минутки. Но расскажу по порядку обо всем интересном, что со мной случилось за последние дни.

В прошлый понедельник, возвращаясь в Порт-о-Пренс из Торбека в тап-тапе (это велоповозка, рассчитанная на трех пассажиров, но туда обычно набивается больше), я вдруг услышал музыку, доносившуюся из одного дома. Как обычно, я сунул туда свой нос: там проходила какая-то церемония по евангелическому обряду. Молодые люди в церковном облачении танцевали, кружась на месте, бросались друг на друга, издавали странные звуки, а собравшаяся толпа, в особенности девушки, громко распевали под звуки небольшого оркестра, подбадриваемые проповедником, вещавшим в микрофон.

Иностранец не остался незамеченным. По окончании спектакля меня пригласили сесть рядом с пастором среди верующих. Представьте себе нашу беседу: поскольку пастор обычно общается напрямую со Святым Духом, проповедник переводит его слова на креольский, а один из верующих, проживший девять лет в Доминиканской Республике, пересказывает их мне на ломаном испанском языке. Просто сцена из комедии.

Первый вопрос: пришел ли ты своею волей или же тебя прислал Святой Дух? Так сразу и не ответишь... После разговора пастор -- молодой парень лет двадцати -- принялся лечить больных. Он говорил с ними на языке Святого Духа, цокал языком и вообще ломал комедию. Одну пациентку связали по рукам и ногам. Верно, это традиционная медицина...

В среду в Торбеке был большой церковный праздник, на сей раз католический. Мне было приятно узнать, что и католики умеют громко петь и поддерживать непринужденную атмосферу в церкви, которая была набита битком. Моему соседу сзади, сидевшему на полу со всем своим семейством, пришла в голову "удачная" мысль зажечь свечу. Он постоянно предупреждал меня, чтобы я не шевелился, если не хочу лишиться брюк. А в церкви, между прочим, было страшно жарко...

После католического богослужения я отправился на кладбище, чтобы посмотреть на языческий обряд. Там танцевали "комбо" -- традиционную пляску под барабаны, привезенную предками из Африки. И старые, и молодые активно шевелили "нижним бюстом", подбадривая себя спиртным и сигаретами...

В четверг решил поехать в горы наудачу. В последний раз, когда там был, я спросил у одного семейства, можно ли будет у них переночевать. Они не возражали. По дороге повстречал несколько девушек, которые сбежались посмотреть на белого. Мы познакомились, самые смелые спели мне песню, и мы тепло простились. Приятно.

Хозяева сильно удивились, увидев меня: "Белый, ты не солгал!" Их сад -- настоящий кусочек рая на земле. Чего там только нет -- кофейное дерево, какао, манго, апельсинное дерево, миндаль, грейпфрутовое дерево, кокосовая пальма; там же живут козленок, свинья, куры, собака и кошка. Меня напоили кофе из собственного сада. Я принес с собой бутыль растительного масла, чтобы заплатить за ночлег. Хозяйка постелила мне на полу в одной из двух комнат и накормила отвратительным супом из селедки. Потом она спела мне две песни при свете масляной лампы.

Я слушал стрекот сверчков и разговоры на креольском, в которых ничего не мог разобрать. Но я был счастлив. Ночь выдалась холодной и короткой, потому что мне выдали очень кусачее одеяло. Утром вся семья поднялась в пять часов, а я продрых до шести: у меня же отпуск.

Днем пришлось возвращаться обратно в Порт-о-Пренс, потому что мне предстояло прочитать две лекции на тему о глобализации и культурном своеобразии в местном Институте экономики и права. Я говорил по-французски, и после лекции ко мне подошел один преподаватель, по совместительству писатель и поэт. Поэтому речь пошла не об экономике, а о лингвистике. Продолжая тему национальной самобытности, он с горечью поведал мне о том, что молодые гаитяне, получившие среднее образование, теперь говорят на смеси французского с креольским, а деревенские подражают городским, чтобы не выглядеть отсталыми. Получается ни то, ни се. Но это вполне в духе времени.

На Гаити больше всего поражает отсутствие местного производства -- не видел товара с обозначением "Сделано на Гаити". Похоже, что здесь только потребляют -- благодаря гуманитарной помощи "с барского стола", валюте, присылаемой родней, отправившейся на заработки в чужие края, и воровству. Воровство уже стало в порядке вещей. Я помню, что сказал мне полицейский из Торбека, когда у меня стащили цифровой фотоаппарат: "Если нет убедительных доказательств, это не кража, а пропажа. Так что ты его потерял..." Когда по улице проходит белый, ему кричат: "Белый, белый, у нас нет денег! Что ты мне принес? Я хочу есть!"

Гаитяне -- большие актеры. Они любят быть в центре внимания. В тап-тапах то и дело разгораются ссоры: кричат, смеются, заводятся, дурачатся... Бывает, что двое дерутся, чуть ли не убивают друг друга, а потом оказывается, что это приятели так играют. Чаще всего в критический момент вмешивается кто-нибудь третий, чтобы уладить ссору. Но до какого момента игра -- просто игра? Однажды вечером на дискотеке в Торбеке молодежь стала бросаться стульями, и посетителями овладела минутная паника. К счастью, обошлось без последствий.

Это -- пресловутый ДУХ СВОБОДЫ. На Гаити ВСЕ ПОЗВОЛЕНО. С 1804 года гаитянин -- свободный человек. Он волен потреблять, ничего не производя, волен зависеть от заграницы, волен принимать неприемлемое... Что сталось с их Достоинством?

История Гаити начинается с рабства и заканчивается обретением независимости в 1804 году, после знаменитого сражения при Вертриер 18 ноября 1803 -- победы над французскими войсками. Гаитяне постоянно ссылаются на это славное прошлое и этот военный подвиг. Но какие уроки они извлекли? О том ли, что народ должен сражаться, чтобы обрести достоинство, или о том, что вполне законно прибегнуть к силе, чтобы занять место хозяина и забрать себе лучший кусок?

Я с удивлением узнал, что после обретения независимости все национальные богатства разделили на три части: одну для государства, другую для рабов и третью для наследников колонистов. Признать права наследников колонистов значит признать колониальную систему. Хозяином был уже не белый, а черный, но он по-прежнему был хозяином. И еще меня удивляет полное отсутствие интереса к коренному населению, проживавшему на острове до его "открытия" Христофором Колумбом в 1492 году. Этот народ тоже настрадался от жестокости испанцев, и история Гаити неотделима от истории туземцев. Эти люди были полностью уничтожены испанцами, но где гарантия, что гаитяне не уничтожат себя сами? Возможно, у этого острова своя планида...

Так вот, возвращаясь к местному производству. Если не считать рома "Барбанкур" (пришедшего с Кубы) и пива "Престиж", здесь широко развито только изготовление соломенных шляп. Разных размеров и форм, с узорами и без, эти шляпы доступны всем, без них не спастись от жары, которая здесь сильна даже зимой. Люди в латаной или рваной одежде встречаются довольно часто, но их шляпы почти всегда в хорошем состоянии. И еще меня поразило разнообразие женских причесок. Как это им только удается создавать такую красоту из своих жестких, курчавых волос? Это лишний раз доказывает, что гаитяне изобретательны и могли бы применить свою сообразительность в других областях.

Драма гаитян в том, что они отвергают все гаитянское. Тот, кто потребляет местную продукцию, слишком беден, чтобы покупать "заграничное". Здесь с гордостью показывают приезжим "исторические памятники" -- возведенные в колониальную эпоху. А символом капитализма и преуспевания служат бензоколонки -- по большей части сверхсовременные сооружения, которые похожи на островки, затерявшиеся в гаитянских джунглях.

А как же их собственные богатства? Во-первых, прекрасная природа, щедрое солнце, которое светит по 16 часов в сутки, неповторимый зеленый цвет, красивые горы с разноцветными домиками, спрятавшимися в садах, каждый из которых напоминает филиал ботанического. И потом -- их музыка и песни, настоящий гимн народному единству. Никогда не забуду, как шофер автобуса, следовавшего из Порт-о-Пренса в Кай, включил запись "компа". Спавшие проснулись, уставшие улыбнулись, тела начали вибрировать, губы -- шевелиться, а ладоши хлопать. То же произошло в одном ресторане в Кайе, где все, начиная от кухарки с кассиршей и включая всех посетителей, принялись двигаться в ритм. "Компа" -- это биение сердца, это мечта, это чувство дома, ощущение того, что тебя понимают, что ты слеплен из той же глины, принадлежишь к той же культуре.

В гаитянском доме всегда найдется место для странника. По мнению одного моего знакомого, это происходит потому, что гаитяне не умеют отказывать. Они все приемлют, и в этом их беда. Мне кажется, что такого рода солидарность уравновешивает отсутствие солидарности в другом -- например, в отсутствии общей инициативы, в нежелании совместными усилиями вывести страну из кризиса. Не будь такого равновесия, возможно, и самого гаитянского общества уже бы не существовало.

Я был искренне тронут привычкой гаитян делиться с другими. Один парень в автобусе купил себе пакет печенья. Он сам съел только одно, а об остальном позаботились друзья. Никогда не забуду, как сидел за столом в приютившей меня семье при свете масляной лампы. На столе стояло блюдо под пластмассовой крышкой, оберегавшей содержимое от мух. Хозяйка сняла крышку, чтобы посмотреть, что у нас будет сегодня на ужин, а заодно и узнать, сколько еды вообще осталось в доме...

Каждый день, проведенный на Гаити, при каждой встрече мне приходилось делать непростой выбор. Давать или не давать? Если давать, то кому? И что? Я так еще и не решил для себя этой проблемы. Честно говоря, всегда испытывал неловкость. Мне было стыдно. Стыдно думать о том, что вот у вас ничего нет, поэтому я вам подаю. Я предпочитал думать о том, что совершаю обмен. Другие дают деньги с чистой совестью, а мне стыдно. Мне кажется, что я что-то покупаю -- их дружелюбие, их улыбку, и мне страшно, что все наши отношения сведутся лишь к этому. Получается, что я всегда что-то должен давать, а они -- ничего. Когда только просишь и получаешь, уже не знаешь, что можешь сам. Мечтаю о том дне, когда какой-нибудь африканец или гаитянин скажет, завидев меня: бедняга, надо ему помочь, научить его.

Я много говорил с молодыми гаитянами о гуманитарной помощи, и некоторые считают, что эта помощь -- неуважение к населению Гаити. Она поступает не по мере надобности, а в зависимости от сверхпроизводства в странах-донорах. Мое мнение -- эта помощь просто вредна, но поймут ли меня?

...Я третий день живу в Медельине, в Колумбии, но все еще не могу расстаться со своими гаитянскими привычками. Мне хочется хлопать по рукам людей, с которыми я говорю, в знак своего с ними согласия. Мне нужен физический контакт. Я подозреваю, что гаитяне и вспыльчивы-то оттого, что им доставляет удовольствие дружеское утешение, когда тебя мягко обнимают сильными руками, похлопывая по спине...

При виде смешанной, черно-белой пары я вспоминаю одну гаитянскую девушку. Когда я спросил ее, было ли в ее жизни нечто, что полностью изменило ее взгляды на мир, она ответила: "Да, мой любимый. Благодаря ему я поняла, что могу полюбить негра". Надо сказать, что на Гаити есть мулаты и негры, черные как уголь, а все остальные оттенки кожи находятся посередине. Отец моей знакомой всегда твердил ей, что она должна найти себе парня со светлой кожей, потому что все негры -- насильники и обманщики, но получилось так, что она полюбила юношу, черного как антрацит. Любовь творит чудеса...

Перевод с французского и обработка текста Е.Колодочкиной

Смотрите также
Подпишись на нашу рассылку
и получи подарок!

Анонс самых интересных материалов
Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

8 правил выживания в постсоветском отеле

8 правил выживания в постсоветском отеле

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила России

Таможенные правила России

Виза в США - так ли это страшно?

Виза в США - так ли это страшно?

Документы для биометрического паспорта

Документы для биометрического паспорта