На краю индийского света

Такие места, как крайние точки континентов, земные полюса, вершины гор и океанские впадины, обладают особым магнетизмом и, несомненно, пропитаны таинственной энергетикой, поэтому во все времена притягивали к себе путешественников. А уж если говорить об Индии, где чуть ли не каждая кочка — священное место, то подобные ощущения усиливаются многократно.

Индийский "край света" — это местечко Канниякумари, мыс Коморин, штат Тамил-Наду — самая южная точка полуострова Индостан, которую омывают волны Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана. Канниякумари — единственное место в Индии, где можно одновременно увидеть заход солнца и восход луны, особенно в день полнолуния.

Кроме того, в Канниякумари, на небольшом островке в четырехстах метрах от берега, возвышается так называемая индийская "статуя Свободы", а рядом с ней находится маленький островок, известный тем, что на нем очень долго сидел один индийский мудрец и медитировал, глядя на Индию, чтобы вызволить свою страну из неприятностей.

Все эти характеристики "самой южной точки Индии", а также возможность оказаться на "краю земли", где перед тобой простирается безбрежная водная гладь, взбудоражили наше воображение и подтолкнули совершить увлекательное и довольно длинное путешествие по западному побережью Индии. Собираясь в дорогу, мы даже и представить себе не могли, что нас ждет встреча с советским прошлым.

Остановка первая, "коммунистическая"

Город Кочин в штате Керала по праву называют "жемчужиной Аравийского моря". Этот город стал самым первым поселением, основанный европейцами в Индии. Кочин поочередно переходил от португальцев к голландцам, от голландцев к британцам, благодаря чему и является в наши дни одним из самых крупных и развитых морских городов Индии с многовековой насыщенной и пестрой историей.

Жителям постсоветского пространства Кочин преподносит сюрприз — обилие красных флагов с серпом и молотом на улицах, на рыбацких лодках и машинах. Дело в том, что в штате Керала коммунистическая партия до сих пор является правящей. Благодаря нашему советскому прошлому и дружеской помощи, оказываемой Россией Индии сегодня, местное население относится к русским очень дружелюбно. Узнав, откуда мы, лица кочинских индийцев расплывались в улыбке. А рикши скороговоркой перебирали наших коммунистических лидеров от Ленина до Горбачева, а некоторые даже добавляли — "а мне Молотов нравится", "а мне Хрущев"...

Самое завораживающее и чарующее место в городе — район Форт Кочин. Все, кто побывал здесь, отмечают необыкновенную атмосферу этого места — как-то тихо и уютно, как будто приехал домой из дальнего странствия. Создавалось несколько странное ощущение, что мы попали в приморский испано-португальский городок, который почему-то заселен исключительно индусами. Здесь можно немного расслабиться и отдохнуть, прогуляться вечером по набережной, послушать крики чаек и рассмотреть причудливые конструкции для ловли рыбы. Блуждая среди этих огромных кранов-сетей (китайские сети), наблюдая, как они периодически плавно погружают свои "щупальца" в мутные воды, невольно чувствуешь себя героем фантастического фильма.

В Кочине нас поразило отношение к памятникам истории (справедливости ради, нужно отметить, что это свойственно не только этому району, но и всей Индии). В отличие от европейцев индийцы чтят памятники, оставленные другими народами и культурами. Хороший пример такого отношения — голландское кладбище XVII века в Форте Кочин. Принимая во внимание тот факт, что европейцы по отношению к Индии в большой степени были завоевателями, попытка убрать это кладбище с родной для индуса земли выглядела бы логичной и оправданной. Однако кладбище стоит уже около 300 лет и табличка на входе гласит — "Здесь покоятся европейцы, чье мужество и храбрость изменили историю этой земли".

Остановка вторая, "танцевальная"

Быть на юге Индии и не увидеть одну из национальных достопримечательностей — танец катакали — непозволительный проступок. Катакали — это театр мимики и жеста, а само слово в буквальном переводе означает "представление рассказов". Сюжеты для постановок черпаются из индийского эпоса — "Махабхараты" или "Рамаяны". Представление, на которое попали мы, состояло из трех частей. В первой части зрители могли наблюдать за процессом подготовки актеров к спектаклю — накладывание грима и облачение в костюмы. Во второй части для несведущих европейцев, к коим относились и мы, рассказали, что обозначают основные движения, жесты и выражения лиц актеров. Этот экскурс оказался очень познавательным и помог нам хотя бы слегка понять смысл последующего представления.

Затем нас ожидал двухчасовой спектакль под названием "Убийство Дассасана". Он был насыщен кровавыми сценами средневековых индийских битв и откровениями бога Кришны с одним из героев. Как и положено — все закончилось победой добра и любовным хеппи-эндом.

Любопытно, что все роли в спектакле исполняют исключительно мужчины. Мужчина, который играет женщину, накладывает на лицо желтый грим. Актер-злодей гримирует лицо красным, а положительный герой — зеленым. Представление проходило под "живой" аккомпанемент. Оркестр, расположившийся в глубине сцены, играл монотонную мелодию, неожиданно разрывая ее барабанной дробью в кульминационных моментах спектакля.

Остановка третья, "Венеция Востока"

Штат Керала, через который мы двигались к Канниякумари, знаменит своими каналами и запрудами. Около сорока рек, озера, природные и искусственные каналы перемешиваются с соленой водой Аравийского моря и образуют уникальную экосистему.

Чтобы лучше познакомиться с этим удивительным местом, мы решили зафрахтовать небольшую лодку и совершить прогулку по каналам и озерам вокруг небольшого городка Аллепея, который является северными воротами Керальских заводей и носит неофициальное название "Венеция Востока".

Рощи огромных кокосовых пальм чередовались с полузатопленными рисовыми полями и плантациями кешью… Индуистские храмы, мусульманские мечети и фермерские дома, стоящие на узких полосках твердой земли, проплывали перед нашими глазами. Купающиеся мальчишки не стеснялись хулиганить, подплывали к прогулочным лодкам и, ухватившись рукой за борт, довольные плыли за лодкой, вздымая кучу брызг.

Мы очень удивились, увидев, как одна местная жительница форсировала оживленный судоходный канал. Недолго думая, она взяла длинную бамбуковую палку и прямо в сари погрузилась в воду. Проплыв несколько метров, она воткнула в дно бамбуковую палку и уцепилась за нее руками, пропуская плывущие лодки. Так, в несколько этапов, женщина успешно достигла другого берега.

Смотреть закат нас повезли на середину самого большого озера Кералы — Вембанад. Наша лодка стояла по середине огромного блюдца воды, а оранжевый шар медленно закатывался за пальмовые листья. Помимо нас на озере расположилось много необычных лодок, с плетеными бортами и крышами. Это были знаменитые керальские хаус-боты — дома-лодки со всеми удобствами, позволяющие небольшой теплой компанией путешествовать по тихим заводям и каналам внутренних вод до нескольких недель.

Остановка четвертая, "пляжная"

Варкала — небольшой городок в штате Керала с необычайно красивыми пляжами, расположенными между величественными зелеными утесами, которые омываются прозрачными волнами Аравийского моря.

Одна из достопримечательностей Варкалы — древнейший вишнуистский храм Джанардхана. По преданию, храм был построен около двух тысяч лет назад, но был смыт и разрушен волнами океана. Тогда сам Брахма велел королю восстановить храм и указал место в океане, где покоился унесенный волнами лик божества. Поднятое со дна изваяние было отреставрировано и установлено в храме.

Пляжная полоса Варкалы имеет одну интересную особенность: она поделена местными властями на "белую" зону (для иностранцев) и зону для отдыха местного населения. Полицейские внимательно отслеживают, чтобы местные жители не гуляли по "белой" части и свистком прогоняют праздно шатающихся индусов.

Для нас Варкала стала местом встречи с теми, с кем мы успели познакомиться и завязать дружеские отношения за время нашего длинного путешествия по Индии.

"Конечная" остановка

В Канниякумари мы приехали вечером — розовый закат над мысом Коморин; алые облака, венчающие пики Гатов (горные хребты в штате Тамил-Наду) на горизонте; и шум волн, переплетающийся с шелестом кокосовых пальм…

Название "Канниякумари" произошло от одного из имен мифических воплощений богини Дурги (Канья-Кумари), которй в древности поклонялись в этих местах.

Мы почему-то были уверены, что будем созерцать восход в одиночестве. Но не тут-то было! Встреча солнца в Канниякумари — это практически ритуальное событие. На набережной с 5 утра собирается такое огромное количество людей, что буквально яблоку негде упасть!

Солнце медленно вставало между двумя скальными островками, находящимися совсем недалеко от берега. На одном из них возвышается 30-метровая статуя святого Тирувалувара (Thiruvalluvar), глубоко почитаемого тамильского поэта-философа — та самая индийская "Статуя Свободы". Второй остров носит имя "Шри Падапарай" (Sri Padaparai), что означает "скала божественной стопы", ибо именно его освятила прикосновением своей ноги богиня Канья-Кумари. Здесь же построен мемориальный комплекс в честь индийского философа и гуру, одного из крупнейших индийских мыслителей Нового времени — Свами Вивекананда (Swami Vivekananda, 1863–1902), который обрел просветление после долгой медитации на этом островке. Именно на этом месте он мысленно дал клятву посвятить свою жизнь возрождению Индии посредством улучшения условий жизни и пробуждения национального самосознания индийского народа.

Индусы разных вероисповеданий с трепетом смотрели на зарю и молились солнцу. От общей взволнованности какие-то невидимые волны мурашками пробегали по телу, а когда светило открылось нашим взорам, все собравшиеся ахнули… Этот рассвет надолго запомнится нам как одно из самых сильных и наполненных переживаний, дающих возможность осознать прекрасное в обычном и божественное в повседневном.