Долина Кулу: выше живут только боги

Если вам более интересно окунуться в глубины земной цивилизации, чем в тарелку с деликатесами, если вы способны променять пляжный лежак на походные кеды, если считаете себя хотя бы немного романтиком - значит, этот рассказ для вас. Мы отправимся на северо-восток Индии, в самое сердце Гималаев - в цветущую долину Кулу, населенную дикими яками, горными народами и многочисленными богами. Сразу скажу, что решиться на подобное путешествие не просто. Однако тот, кому это действительно нужно, однажды обязательно окажется в Гималаях.

Такого количества древностей и такой неподдельной экзотики, как в Индии, нельзя найти больше нигде. Но местом туристического паломничества страна так и не стала: слишком уж запуганы мы слухами о ее антисанитарном состоянии. Если честно, здесь и на самом деле не все без исключения стерильно - но никто ведь насильно не заставит вас покупать лепешки на улице, есть бананы вместе с кожурой или пить прямо из-под крана. Минеральную воду в пластиковых бутылках можно купить в каждой лавке, с продуктами европейских стандартов тоже нет проблем, а соблюдение элементарных правил гигиены способно застраховать от любых неприятностей. Впрочем, если ваша поездка организована туристической фирмой, вам и так три раза в день обеспечены самые свежие фрукты и самые вкусные блюда вегетарианской кухни.

Число фирм, отправляющих россиян в Индию, можно пересчитать по пальцам: хлопот слишком много, а прибыль невелика - гораздо проще отправить лишний чартерный рейс в Турцию. А возможность посетить не только Индию, но Гималаи и Тибет предоставляет исключительно Московское туристическое общество "Кайлас", где работают энтузиасты, которые искренне считают: чем больше русских побывают в тех местах - тем лучше будет для нашей страны. Представитель этого общества, прекрасно знающий Индию, встречает в аэропорту города Дели обычно небольшую группу и сам путешествует вместе с ней на джипах, автобусах, верблюдах, мулах и моторикшах.

Когда окажетесь в Дели - обязательно посетите комплекс Кутаб Минор, где кроме уникальной каменной резьбы, потрясающе высокого минарета и остатков древнейшего индуистского храма можно увидеть нержавеющую колонну из метеоритного железа, отлитую еще в 5 веке новой эры. Ее верхушку раньше венчал орел, в свое время отпиленный англичанами и помещенный в Британский музей. Нижняя часть колонны отполирована до блеска - считается, что тот, кто прислонится к ней спиной и обхватит сзади руками, в скором времени испытает большое счастье. Правда, колонна довольно толста, и обнять ее способен далеко не каждый. Раньше поблизости от нее постоянно дежурил высокий длиннорукий дядечка и за пару рупий обхватывал колонну специально для вас. Но недавно его лишили бизнеса, а всех остальных - видимо, счастья: рожденный космосом столб обнесли вполне земной металлической оградкой, а рядом еще полицейского приставили.

По желанию "Кайлас" может устроить вам экскурсию в джайнистский ашрам. Это целый религиозный комплекс с гостиницей, столовой, помещениями для молитв и медитаций. Джайны - сторонники учения Махавиры и последователи наиболее мирной на земле религии, проповедующей непричинение зла живым существам. Вплоть до того, что на рту они носят повязки, чтобы случайно не проглотить летающее насекомое и тем самым не лишить его жизни. Двигаясь пешком, джайны сметают перед собой вправо и влево дорожную пыль, чтобы никого не раздавить насмерть. По этой причине они не имеют права использовать никакой вид транспорта. Стать джайном несложно - с определенного дня надо просто начать выполнять все правила, по которым живет настоящий поклонник Махавиры.

В Гималаи следует добираться по дороге, которая обозначена на карте как "национальное шоссе номер 21". На первый взгляд она производит впечатление полнейшего хаоса. Ни светофоров, ни регулировщиков не наблюдается. Гудят автобусы, дребезжат моторикши, ревут грузовики, чихают какие-то самодельные драндулеты. Между всеми возможными видами транспорта, что несутся, обгоняя друг друга, совершенно спокойно прогуливаются коровы. Когда эти священные животные перестают давать молоко, их отпускают на волю, и они поселяются на автострадах, питаясь тем, что выбрасывают из машин.

Чем дальше в горы, тем больше широкая и ровная трасса превращается в головокружительный серпантин, а иногда - в узенькую дорожку, на которой двум встречным машинам никак не разъехаться. В начале и в конце таких отрезков (а их длина может быть несколько километров) стоят полицейские с рациями. Переговариваясь между собой, они решают, в какую сторону пускать транспорт. Через некоторое время начинаешь понимать, что индийские водители - настоящие асы. Они великолепно понимают друг друга, высовывая в окошко правую руку и переговариваясь жестами на ходу. На местных дорогах инцидентов практически не случается.

Вход в Кулу открывается узким ущельем между двумя рядами скалистых хребтов. Постепенно расширяясь, коридор переходит в долину, ширина которой составляет 2-3 километра, а протяженность до следующего сужения (за которым начинается уже другая долина) составляет около 60 километров. Пейзажи Кулу потрясающе красивы. Стремительная река Биас кипит и пенится между валунами, крестьянские поля террасами карабкаются по зеленым склонам, кучевые облака похожи на фантастических зверей, а на горные хребты нахлобучены белые шапки никогда не тающего снега.

Любимое развлечение индусов - подняться всей семьей на один из перевалов, где лежит толстый снежный покров. Надо видеть жителей тропиков, которые превращаются в малых детей: кувыркаются в сугробах, бросаются снежками, лепят огромных слонов. Поверх легких рубашек и разноцветных сари они надевают шубы, галоши и ушанки, взятые тут же напрокат. Правда, позволить себе так провести уикэнд могут только обеспеченные люди.

На въезде в долину у самого края дороги стоит небольшой храм, напротив которого останавливается каждая проезжающая машина. Безымянным пальцем правой руки служитель рисует на лбу въезжающему красный кружочек - тикку, чтобы духи долины не чинили ему никаких препятствий. Обратите внимание, что в Индии ничего не делается просто так - все имеет свой смысл и свою символику. Здесь считают, что правая рука может только давать, а левая - только брать. Если вы специально понаблюдаете, то сможете убедиться, что индусы никогда не делают наоборот. Это заложено в генах.

А что касается местных богов - их в долине насчитывается около четырехсот. В каждой деревне - свой. Проезжая по дорогам, постоянно видишь, как жители несут на плечах украшенное лентами и цветами сооружение, напоминающее высокое кресло. Это значит, что одно божество направляется в гости к другому. Сопровождает его целая процессия во главе с трубачами и барабанщиками. Иногда она движется чуть ли не бегом, иногда неожиданно останавливается на ходу, а иногда пестрое сооружение наклоняется то влево, то вправо. От людей эти действия не зависят - божество само решает, когда нужно поторопиться, когда - отдохнуть, а когда - покачаться из стороны в сторону. Узнает же об этих пожеланиях специальный жрец, заглядывающий по ходу в специальную же тарелочку.

Место, где останавливается группа, - уютная гостиница горного поселка Нагар, откуда каждый день совершаются поездки по самым интересным объектам долины. Нагар выбран не случайно. Здесь можно осмотреть Летний дворец индийских раджей, побродить среди развалин замка пандавов, посетить древнейшие храмы главных богов индуистского пантеона: Вишну, Кришны, Шивы и богини Парвати. Кроме того, здесь находится Джагд Тад - храм мирового камня, где лежит почерневшая от времени плита, принесенная в доисторические времена богами мира, которые решили основать Нагар как место общения богов с людьми. Видимо, потому, что это место является сильнейшей энергетической точкой, в которой, как считается, сходятся невидимые лучи, связывающие три "сильные" вершины окрестных гор.

В 1928 году, после завершения своей пятилетней экспедиции по маршруту Великого индийского пути, в Нагаре поселяется Николай Рерих и живет здесь последующие 20 лет, до самой смерти. Сегодня его имением управляет женщина по имени Урсула. Она рассказывает гостям о русском мистике, художнике и ученом, а по особой договоренности может показать даже второй этаж имения, куда туристов обычно не пускают. А вот в лабораторию, где Рерих совершал свои опыты, проникнуть невозможно никак. Там, в тишине и полумраке, хранятся рукописи и книги, колбы и реторты, телескопы и карты.

Ближайший от Нагара городок, как и вся долина, тоже называется Кулу. По воскресеньям на его футбольном поле можно увидеть колдуна с гималайским медведем. Бормоча и приговаривая, колдун смешивает порошки, натертые из следующих предметов: лошадиного копыта, слоновьего бивня, тигрового клыка, бычьего рога и морской раковины. Затем он ссыпает смесь в маленькие железные коробочки, сжимает их в кулаке и, прямо на глазах обступивших его зрителей, засовывает медведю прямо в пасть. Освященные мишкой амулетики предназначены для продажи, и расходятся они моментально.

Следует напомнить, что, стоя на задних лапах, гималайский медведь достигает двух с половиной метров высоты. Но в этих краях водится еще более крупный зверь: стремительный, как молния, гималайский барс. Но если спросить местного жителя, кто из животных сильнее - он, не задумываясь, ответит: "Йети"...

Мы ведем бесконечные споры о том, существует снежный человек или нет, а здесь его реальность даже не подвергается сомнению. Тех, кто нос к носу сталкивался с йети, немного, но каждый ребенок в долине знает: самое страшное - выдержать тяжелый взгляд этого человекообразного существа. Отвел глаза - можешь прощаться с жизнью.

Если переехать через долину на противоположную от Нагара сторону, добраться до деревушки под названием Паньга, а оттуда подняться по тропинке, ведущей вверх на гору, можно попасть в буддийский монастырь Нигмапа, в котором живут последователи одной из четырех традиций буддизма - "красные шапки". Основатель монастыря, лама Кенпо Тутьен Одзер Ринпоче, бежал в эти края после аннексии Тибета китайцами, и первое время жил в холодной пещере неподалеку отсюда. За прошедшие сорок лет он сумел построить вместительный храм-пагоду, расставить вокруг множество маленьких домиков и засадить всю территорию цветущими деревьями.

Здесь обучаются оккультным наукам 120 монахов, половина которых - женщины. В тибетской семье первого ребенка обязательно отдают в монахи, поэтому можно себе представить, какой силой обладает этот народ. Настоятель монастыря - человек мудрый и в долине бесконечно уважаемый. Частенько ему задают вопрос: "Что ожидает человечество?" Лама улыбается и отвечает: "Если люди будут совершать благие поступки - все будет хорошо".

В долине Кулу есть тибетский медицинский и астрологический центр, но находится он в городе Манали. Главный принцип тибетской медицины - воздействовать на причину болезни - ведь болеть может одно, а лечить нужно совсем другое. Мнение врача основывается на результатах пульсовой диагностики и экстрасенсорного сканирования. Тибетские лекари считают, что есть четыре элемента, из которых состоит организм человека: слизь, вода, огонь и земля. Диагноз формулируется примерно так: "У вас в кишечнике увеличение ветра, а в почках - уменьшение огня". Не стоит переводить эти иносказания на язык традиционной медицины - нужно строго по рецепту употреблять препараты, приготовленные из гималайских растений.

Посетив тибетский центр, не упустите возможность пройтись по ювелирным лавочкам Манали. Цены, как говорится, вас приятно удивят. Ручной работы серебряное кольцо с хорошим камнем стоит четыре-пять долларов. Здесь можно не бояться подделок: заниматься ими оказывается дороже, чем работать с натуральными материалами. Единственный камень, который продается как имитация (но никто и не скрывает, что это подделка) - камень Зи, или камень нагов. Это шарообразный нарост черного цвета, который образуется в горле одной из нескольких тысяч змей. Потому он и имитируется на рынке, что настоящий - уникальная редкость. Камень Зи стоит целого состояния, так как обладает волшебной силой - следствием сильнейшего, как утверждают, уплотнения энергии. Но свои магические свойства он приобретает только в том случае, когда вырван из внутренностей живой змеи. Сделать это может исключительно йог и поклонник бога Шивы. Образец камня нагов можно увидеть в московском музее Рерихов.

В долине Кулу природа демонстрирует совершенно уникальные проявления. Вот, например, Маникаран, где на поверхность выходит кипящая вода, булькающая пузырями и окутывающая местность клубами густого пара. Сюда приходят паломники и съезжаются молодожены. Последние берут маленькие мешочки с рисом, привязывают за нитку к ограждающим перекладинам и опускают мешочки в кипяток. Затем они совершают молитву, обходят вокруг храм, фотографируются - и вытягивают за нитки уже сваренный рис. Такая традиция.

Маникаран - место святое. Здесь жил гуру Нанак, основатель религии сикхов. В отличие от джайнов, эти бородатые красавцы - люди свободолюбивые и воинственные. Им совершенно официально разрешается носить холодное оружие, и они пристегивают к поясу изогнутые кинжалы в серебряных ножнах. Круглый год, и днем и ночью, в каждом сикхском храме читают вслух священную книгу "Гранд Сахиб", которую написал гуру Нанак. За спиной читающего стоит другой бородач и размахивает опахалом, чтобы священные слова лучше разносились по миру. Настоящий сикх не должен стричь волосы никогда, но обязан скрывать их под чалмой от посторонних взглядов. Кроме того, сикх не может раставаться с кинжалом. В Маникаране есть термальные бассейны с горячей серной водой. Сотни мужчин и женщин едут сюда, чтобы принять святую целительную ванну. Сикхи делают так: раздеваются догола и плавают в чалмах, к которым привязаны кинжалы.

Добравшись на мулах до перевала Ротанг на высоту 4300 метров, можно обнаружить отвесную тропу, круто ведущую вниз. Если начать поход утром, то к вечеру можно выйти к деревне, где живет племя маланов. Их примерно 800 человек, и правительству Индии они не подчиняются, а имеют свой Совет старейшин. Ничего, кроме узкой тропинки, не соединяет маланов с внешним миром. Маланы считают, что прикосновение постороннего человека (неважно, белого или индуса) к любому принадлежащему им предмету приносит неприятности - в лучшем случае материальные. Редко кому удавалось побывать у маланов в гостях.

Правда, в последнее время их принципы немного поколебались. Дело в том, что вокруг их деревни растут поля конопли, которая считалась среди малан сорняком до тех пор, пока несколько лет назад рядом с их деревней не открылся международный палаточный лагерь любителей "травки". Здесь, на не подвластной никому территории, можно хоть обкуриться - причем без всяких неприятностей с властями. Впрочем, одним куревом сыт не будешь - еду надо приобретать у малан. Говорят, что в их деревне появились уже два телевизора, а в двух домах застеклили окна. Чтобы не возникло двусмысленности, надо сказать однозначно: с наркоманами "Кайлас" дела не имеет.

Еще одно интересное место долины Кулу - храм Биджли Махадев, что можно перевести как "храм Электрического Шивы". Культовое воплощение одного из главных богов индуистского пантеона называется лингам. Это символ мужского начала, если говорить просто - фаллос, изготовленный из камня, кости или металла. Во время церемоний лингам посыпается лепестками, его умащивают благовониями и складывают перед ним подношения. Гора, на вершине которой находится храм Электрического Шивы, с древнейших времен трактовалась индусами как один большой лингам. И на самом деле, она стоит отдельно от других. Если оказаться наверху (а подъем по крутой тропе от того места, куда можно добраться на джипе, занимает часа полтора), можно видеть хребты окрестных гор, которые высятся вокруг, куда ни кинешь взгляд. С древнейших времен на этом месте из белой глины, смешанной с желтком, лепили верхнюю, овальную часть лингама. Храм построен так, что внутри него и находится эта верхушка, а расположен он настолько высоко, что притягивает все молнии, постоянно сверкающие вокруг. С каждым попаданием молнии в храм лингам рассыпается на отдельные куски. И в тот же момент брахманы, постоянно живущие здесь, начинают вылеплять его заново...

О загадках долины Кулу можно рассказывать бесконечно: и о невидимом городе, шум которого слышен при прикладывании уха к земле, и о царстве Индрасан, куда впускают только с разрешения индров-громовержцев, и о йогах, что изучили науку внутреннего огня "тумо" и живут на высоких ледниках без огня и одежды. Есть еще одна загадка. Многие исследователи, изучающие, как они считают, неизвестные по христианскому Священному писанию годы Иисуса Христа (это промежуток между его 14 и 29 годами), пришли к выводу, что в этот период он побывал в Индии, на Тибете, в Гималаях и даже посетил Шамбалу.