Транспорт в Индии: личный опыт

Это написано во всех путеводителях, делийское метро - это рай для карманников. Нас "обули" очень изящно.

Еще у турникетов мы заметили группу красивых разновозрастных (от 7 до 50 лет) женщин. Человек девять. В красивых золотистых одеждах.

Я еще подумал: "индийские цыганки". Цыганки, Карл! Надо насторожиться! Но, как я писал, после кислородного голодания мозги у нас работали плохо. Женщины помаячили и пропали. Мы решили вопрос с проездными, разобрались на какую нам платформу, вышли на перрон. Подошел поезд. И тут, прямо из делийского тумана, между нами и дверями вагона снова возникла эта группа женщин. И мы опять не насторожились. Мы галантно пропустили их вперед, в вагон, где они встали около дверей, перегородив вход. Чтобы пройти вовнутрь пришлось протискиваться сквозь строй. На следующей остановке они сошли. Когда двери вагона закрылись, Митя обнаружил, что его нагрудная сумочка раскрыта, ксивник с двумя паспортами и всеми деньгами пропал...

Не буду описывать наши метания, страдания и переживания. Напишу просто, что надо делать, если в Дели вы остались без загранпаспорта. Как нетрудно понять, потеря денег - это побочный эффект. Деньги уходят навсегда. В первый момент мы подумали: "Ну паспорта, то они выкину!", однако вспомнив "Шантарам" я понял, что паспорта для воров - главная добыча.

Опасайтесь цыганок на улицах Дели. В Индии женщинам вообще нечего делать на улице без мужчины. Есть только три исключения: парии, которые обычно ремонтируют дороги, бизнес-вуман в европейском костюме и цыганки, которые будут вам очень рады.

Обязательно нужно прокатиться на игрушечном поезде. Лучше всего это сделать стоя - или вися, как получится - в дверях вагона, чтобы в лицо вам летели клочья зазевавшихся облаков и придорожные гомпы. Поезд идет очень медленно, он же игрушечный, поэтому вероятность не удержаться и выпасть на повороте крайне мала. Билет из Гхума в Дардж стоит целых 20 рупий.

Все паровозики на ремонте, поэтому запрягают дизельные локомотивы. От этого поезд не становится менее игрушечным - миниатюрный локомотив плюс целых 2 (два!) микровагона)

В аэропорту мы хотели оставить часть багажа на 12 дней, чтобы не брать с собой зимние вещи, и тут мы столкнулись с удивительными распорядками, во-первых, но это я и так знала, если зайдёшь в здание аэропорта, оттуда уже не выйдешь, а мы зашли и стали искать камеру хранения, подошли к инф.столу, недосып дал о себе знать, я ни слова не могла понять из речи сотрудника, если до этого мне удавалось вычленять слова из их акцента, то сегодня был не мой день, а этот товарищ тараторил ого-го как, но смысл в том, что камера хранения на одном из нижних уровней здания, куда мы попасть уже не сможем, потому что туда надо идти до, а указателей нигде нет, да и перед входом, когда мы спрашивали, нам никто ничего толком не сказал, это во-вторых. Мы ещё раз уточнили: совсем-совсем не сможем? дальше я опять ничего не поняла из его слов. Багаж не сдали. Но зато теперь-то я знаю! А через 2 месяца мне рассказали, что есть хорошие и дешевые камеры хранения на мейн базаре, он же Пахарганж, до этого я тоже не знала, что это одно и то же.

Основное средство передвижения в тех краях - общественный джип. На местном наречии он называется shared jeep. Отправляется, когда наполнится. Наполнится, когда будет продано 11 билетов. Возит по четыре человека на втором и третьем рядах и 3 человека на первом ряду сидений. 4х2+3=11. То есть, вместе с водителем, на первом ряду получается тоже четыре человека. Некоторые водилы отличаются повышенным гуманизмом и человеколюбием, и возят на первом ряду сидений двоих пассажиров. Очень часто на втором и третьем рядах вдобавок к четырем взрослым, дополнительно едет пара детенышей. Снаружи, как правило, вися на подножках, запаске или заднем бампере, едут еще один-два человека. Чтобы не тревожить пассажиров среднего ряда, на задний ряд иногда залезают через окно.

Однажды в Дардже мы наблюдали, как на самое заднее сиденье забрались жирный индийский военный и пожилой европейский бэкпекер ростом метр девяносто. Потом туда же каким-то образом влезли еще две женщины. Как они там все поместились, я не представляю. Селедки в бочке это кмк слишком мягкое сравнение.

Чтобы избежать участи селедки, имеет смысл покупать на один билет больше. В этом случае на заднем сиденье можно будет ехать втроем, а на переднем - вдвоем, не считая водителя, что вполне комфортно. При этом нужно быть готовым к тому, что если вы сидите плечом к плечу с драйвером, переключать передачи на серпантинах он будет, орудуя рычагом, находящимся между ваших ног. Вот такой shared experience.

Стоимость одного места в таком джипе колеблется от 100 до 150 рупий. Например, из New Jalpaigury в Дардж одно место стоит 150, а чтоб добраться из Дарджа в Пеллинг, придется заплатить 120 за проезд из Дарджа в Jorethang и еще 100 за джип из Jorethang в Пеллинг. Из Дарджа в Пеллинг прямых рейсов нет.

Имейте в виду, что автобусы не пронумерованы, а таблички на лобовом стекле, указывающие название населенного пункта (маршрута автобуса), нередко только на конкани. Но это не должно вас смущать, свой автобус вы найдете быстро: водители и кондукторы, зазывая пассажиров, на всю площадь кричат о том, куда они следуют.

Растерялись? Подойдите к любому из них и скажите куда хотите ехать. Глазом моргнуть не успеете, как вас подхватят под белы рученьки и проводят до нужного автобуса. На самые оживленные маршруты - Мапса-Панаджи, Панаджи-Маргао, Панаджи-Васко, кроме обычных автобусов, притормаживающих у каждого столба, курсируют так называемые "шатлы". На них можно купить билет в будке на площади.

Билет вам обойдется на пару рупий дороже, зато гарантирует сидячие места.

Стоимость проезда в локальных автобусах от 5 до 20 рупий - символическая плата за то море удовольствия, что вы получите от поездки.

Билет до центрального вокзала обошелся в 70 рупий. Или в 75.

Билеты Дели-Шринагар-Дели - 3 833 рублей (IndiGo - goindigo.in)

Билеты дели-варанаси-дели - 3 645 рублей (http://www.spicejet.com/)

Кстати, вылет в Шринагар происходит из соседнего c международным терминала Т-2, куда ходит аэропортовский автобус, билет на него бесплатный при демонстрации билета Мск-Дели и распечатки билета Дели-Шринагар.

Индиго берет плату в 1000 рупий за провоз горнолыжного снаряжение в одну сторону, некоторым удается этого избежать. Компания категорически не приемлет обычные пальчиковые батарейки и электронные девайсы, отличные от ноутбуков и фото-камер, потому все сомнительное в ручной клади лучше не провозить - отберут.

Бензиновая карта здесь небогатая, в основном 90, 92 и дизель, 95 бензин нужно еще поискать, а о 98 говорить не приходится.

Прилет.

Многочасовой перелет ознаменовался выходом в замечательный ультрасовременный терминал – покрытая чуть ли не листами папоротника комнатушка метров пятидесяти и два вентилятора. И полный самолет. Толпы умирающих от духоты и тесноты людей и развлечение в виде носильщиков, которые попросту выхватывают вещи и готовы принять чаевые любой валютой, включая рубли.

Вылет.

Имейте в виду. Ежели ваша загоревшая после отдыха нога переступит порог аэропорта, то обратного выхода нет…Зайти и выйти – нельзя. При входе вас ожидает небольшая курительная комната, так что любителям подымить место есть. Регистрация проходит довольно долго. Важная деталь: зажигалки отбирают, но после прохождения паспортного контроля тоже есть комнатка с доисторической нагревающейся спиралью, от которой можно прикурить. Спасибо, что не лежит два камушка, о которые надо высекать искры. Дьюти фри маленький, чисто алкогольный и совсем не примечательный. Поесть в зале ожидания так же дорого как в отечественном аэропорте…и даже еще дороже. Магазины сувениров есть.

Забавно, но факт – видимо не всегда русскоязычный диктор есть на рабочем месте или не факт, что он вообще у них есть, поэтому сотрудники аэропорта подошли ко мне и попросили объявить посадку на рейс до Москвы. В тоге, объявив свой же собственный рейс, я проследовала на посадку самолета "Гоа - Москва".

Интересная Индия интересна все-таки во всем…

Можно перемещаться на такси (дорого, бывают проблемы с таксистами, то привезут не туда, то цену заломят, конфликты разные - это нам рассказывали туристы) - однако если большой компанией - то можно иногда и на такси, только договариваться обо всем нужно до поездки и по 10 раз, а лучше написать на бумажке. Можно снять скутер за 200-300 рупий в сутки, нам друган предлагал за 250 новый скутер. Плюс сам покупаешь бензин. В целом не очень дорого - ты сам себе хозяин. Но достаточно опасно - движение в ГОА Москва отдыхает и нервно курит.) Так что садишься на скутер - должен понимать, что обычной страховки в случае чего не хватит. Многие возвращались домой слегка обтертые об асфальт - сразу видно, кто катался.)

Мы перемещались на обычных автобусах, на которых индусы ездят. Ездят очень часто, но до 7.30 вечера только. Тупо идешь по дороге, едет автобус. Поднимаешь руку, он останавливается, говоришь куда тебе надо, кондуктор говорит по пути это или нет. Все это решить нужно за полторы секунды максимум, так как движение там обалдеть. Мы уже потом всех кондукторов знали в лицо.) Цены на автобус смешные, но сдачу нужно требовать, так как кондукторы иногда "забывают" или у них "нет мелких купюр". Не нужно удивляться, если автобус с пассажирами заедет на заправку, в магазин купить чего-нибудь проголодавшемуся водителю, или поменять денег для сдачи. Если тебе нужно выйти, говоришь кондуктору, он свистит в свисток, автобус останавливается. Автобусов море по всем направлениям, но если время позже 7.30 то это твои проблемы. На автовокзалах подошел к любому кондуктору, они обычно кричат постоянно, что едут туда-то туда-то, говоришь, куда тебе надо, и он покажет, а иногда проведет и посадит в нужный тебе автобус. В конце рабочего дня автобусы бывают переполненными, но открытых форточек хватает и обычно при движении не жарко. Женщинам и пожилым никто места не уступает, только инвалидам и беременным. Детей берут на руки.

Мы много ходили пешком, пару раз это было очень экстремально. Иногда нас подвозили на попутке бесплатно, но это не в туристической зоне, где за все с туристов берут деньги. Мы собирались съездить своим ходом в Мумбаи, но самолетом дорого, а на поезде нужно пилить ночь туда и ночь обратно, а еще нужно добраться до ж\д вокзала (это в другом городе), купить правильный билет и сесть в нужный поезд (расписания поезда там придерживаются не супер), так что сложнее, чем с автобусами, и мы не рискнули. Еще хотели поехать в Хампи - та же история. В другой раз.

Мопед брать очень даже полезно, а вот машину неудобно с их дорогами и хаотичным движением - по дорогам носятся люди, животные и мотоциклы. На маленьком транспорте такие препятствия легче объезжать. Машины никто не арендует. Дорожных знаков, светофоров и фонарей у них нет. Ни одного! Тротуаров тоже. Если планируете брать мопед, желательно взять куртку, т.к. ночью на нем жутко холодно. Также очень полезно заматываться легким шарфом (это лучше там купить за 50 рупий).

У мопедов есть 2 вида номеров: черно-желтые и черно-белые. Черно-белые сдавать в аренду запрещается, если полиция увидит на таком байке туриста, начнет докапываться и потребует штраф.

Полицейские также докапываются по поводу того что наши права у них не действуют и что нужны международные, и что для скутеров должна быть открыта категория А. По первому поводу я их переубеждала без проблем, про второй не знаю, у меня все было открыто.

Да, в аэропортах в Индии полная жесть в смысле бюрократии. Ниже - про Бомбей:

во-первых, в международном терминале по прилету негде купить воды, если хочешь воды - обращаешься к убл...-служке, который приносит тебе литр за 100 sic! рупий (за 50 нести не согласился). Я у него спрашивал, где можно купить воды, он сказал - нигде; общался с приятными девушками на стойках и с менее приятными, но улыбчивыми охранниками - они все говорят "нет воды" (или показывают заср...й умывальник).

.

Во-вторых, выйти из аэропорта нельзя, вышел - обратно заходить можно только с парадного входа (ехать на моторикше "припейд-такси", гы-гы). Я, конечно зашел назад, обложил молодого военного отборнейшим матом и пошел внутрь... Что он сделает? Ударит белого прикладом? Ага... тамильские тигры... Но девушке будет тяжело, придется пускать слезу.

В-третьих, уродские бирки - везде, помните о них! И о печатях на них!

В-четвертых, помните, что в каждом аэропорту перед чекином нужно проверить на сканере все сумки! Даже на внутренних рейсах.

И не по бюрократии, но полезное:

в международном терминале только один банкомат! Это банкомат банка Индии, то-есть, чтобы он опознал вашу карту, нужно ее вставить - потом вытащить!!! - потом он предложит ввести пинкод... Но это, я считаю, - круто, карту не забудешь - 100% :) Но нужно привыкнуть. В терминале местных авиалиний (Эириндия и Кингфишер) нет банкомата, но есть вода и еда, и вообще комфортнее намного.

Но это еще ладно, хорошо то, что я был белым в Индии, я не представляю что там сами индусы переживают с бюрократией, с которой им приходится сталкиваться каждый день...

Когда мы прилетели, все было как обычно. Разве что в туалете сидела женщина в сари (она же периодически вставала со стула и возила шваброй по полу) и ото всех выходящих просила денег. Но смело можно не давать.

А вот на вылете столкнулись с целым рядом сомнительных моментов.

1. Мы подали на регистрацию семь паспортов. Мы попросили посадить всех вместе где-нибудь в середине салона. Мужик сказал, что либо всех вместе в хвосте, либо не всех вместе - в средине. Мы согласились на хвост. В итоге лишь при посадке поняли, что все сидят в разных местах совсем!

2. При регистрации произошел затуп. Взяв паспорт одной нашей спутницы - Большаковой, мужик за стойкой сказал, что Большакова уже зарегистрирована. Мы сказали, что Большакова вот только что пришла. Три человека приходили и чесали лбы над компьютером. Пока мы сами не предположили, что на рейсе может быть и другая Большакова. Только после этого индусы догадались проверить номера броней и билетов!

Хампи - это такой заброшенный город в штате Карнатака на юго-востоке от Гоа. То есть, это даже не совсем город: там очень мало жилых домов, в основном - guesthouses. А все жилые дома, как я понимаю, населены разным обслуживающим персоналом. А вот чего там действительно много, так это всяких разных древних (и не очень) темплов. Собственно, для того, чтобы на них посмотреть, туристы туда и едут. Если кому интересно подробнее - есть много описаний в сети. Короткое резюме: съездить стоит обязательно, и лучше дня на 2-3, особенно, если любите фотографировать. Очень много красот можно снять на рассвете и на закате.

На мой взгляд, самая экзотика в Хампи - 15-часовая поездка на автобусе из Мапусы (которая запросто может превратиться и в 18+). Это - т.н. Slipper Bus, в котором вместо кресел сделаны двухуровневые "купе" по обоим бортам, каждое из которых рассчитано на 1 или 2 пассажира. Это, скажу я вам, зачетный способ передвижения, описания которого я до этого нигде не встречал. Наверное, это азиатское изобретение, т.к. "купе" эти - явный "самопал".

Начитавшись ужасных историй про индийское дорожное движение, я изначально не собирался брать себе транспорт, а хотел везде ездить на такси, благо оно там дешевое (12 рупий/км). Желание усилилось по дороге из аэропорта в "час пик". К тому же левостороннее движение. Короче, по приезду в гостиницу и общения с народом разум возобладал, и было-таки заказано 2 скутера для нас с братом, которые должны были нам притащить наутро следующего дня.

Брат рвался в дорогу, а я взял "попробовать", так как до этого ни на чем двухколесном, кроме велика, не ездил. Утром мы получили свой транспорт. Брату достался более-менее приличный, а мне дали древнего зверя, так как хозяин уже знал, что у меня нет никакого опыта езды на скутере, а таким новьё никто не даст, да и ремонт за свой счет... Мне было показано, где газ-тормоз, как трогаться и тормозить. Первый мой заезд закончился в куче сухих пальмовых листьев в 10 метрах от места старта. Попытка развернуться привела к легкому столкновению с пальмой. Хозяин скутера покачал головой, сказал, что мне нужно попрактиковаться, но он уверен, что я стану хорошим водителем. Развернулся и...ушел. Вечером мы поехали в Арамболь за симками и я понял, что все-таки смогу ездить! По возвращении в гостиницу я сказал хозяину, что стал мега-байкером и хочу завтра получить нормальный скутер взамен этой рухляди, что и было исполнено. Практика показала, что когда арендуешь скутер необходимо:

На Андаманы из Дели можно добраться через Калькутту (ныне Колката) или Мадрас (ныне Ченнаи), минимум четырьмя авиакомпаниями - JetAirways (www.jetairways.com), SpiceJet (www.spicejet.com), AirDeccan (www.airdeccan.net), Kingfisher (www.flykingfisher.com/index.asp). Все они продают электронные билеты через свои сайты. Но! Продают только по кредитным картам (даже если на дебетовой карте остаток средств достаточный - от винта!). У меня на тот момент кредитки не было, пришлось подключать знакомого и оплатить его картой. Перелеты Дели - Калькутта - Порт - Блэр на Jetairways и Порт - Блэр - Мадрас - Дели (Kingfisher air) обошлись примерно в 34 тыс. руб. на двоих.