Город на воде, куда лучше не попадать в дождь

Венеция - город на воде, город влюбленных, прекрасной лагуны, дворцов, гондол, фантастического стекла морено. Столько городов в мире принимают нарицательное название Венеции - Санкт-Петербург, Брюгге и другие. А что же такое оригинал?

Всем известен этот сказочный город на северо-востоке Италии у Адриатического моря, состоящий из 118 островов и 160 каналов. В V-VI веках это местечко было непригодно для обитания - неустойчивая земля, тяжелый климат. Как же в таких условиях смог развиться город? У населявших тогда побережье людей не было выбора - чтобы избежать завоеваний, им нужно было укрыться на островах лагуны, которая обеспечивала их безопасность, независимость, а ее воды, полные рыбы, легко могли прокормить их.

Вскоре венецианцы поняли, что это место может быть и необыкновенным рынком сбыта на перекрестке торговых путей, следовавших из альпийских земель в Адриатику и Средиземноморье. VI-IX века прошли в освоении окружающей среды. Нужно было провести каналы, иногда даже менять направление течения, укреплять топкие берега миллионами дубовых свай и бороться с морем. Небольшие поселения возникли на большинстве островов, поначалу возникло поселение на острове Торчелло, но природа взяла реванш и высокое песчаное дно изолировало остров, который понемногу стал чахнуть. В отличие от него остров Риалто с соседними островками, постоянно дренируемый приливами и отливами, развивался в более благоприятных условиях. Именно здесь в 810 году дож Агнелло Партичипатио остановился, чтобы построить крепость. Его сын продолжил дело отца и в 828 году сохранил тело святого Марка, евангелиста, лев которого стал символом города. В IX-XIV веках Венеции удалось сохранить независимость от Византии, Рима и Священной Римской империи. Но она была доверена семьям, которые установили здесь тиранию, политическую систему, при которой управление было в руках дожа, жителя, избиравшегося пожизненно из больших семей. В 1354 году дож Фалиер был казнен за нежелание подчиниться.

Власть в Венеции оставалась стабильной. Но у венецианских купцов были заботы поважнее политики - они обогащались. В X-XIII веках торговля повлекла их на восток, и в первую очередь в Константинополь. С 993 года купцы Венеции пользовались здесь особым почетом, однако закон 1082 года, ужесточивший их права, привел к разрыву, усугубленному расколом Византии с Римом. В 1204 году 4-й крестовый поход, возглавляемый дожем Энрико Дандоло, направился в византийскую столицу. Однако стремлениям венецианцев перенести свой город на берега Босфора не суждено было осуществиться, войско разбито, а предводитель Энрике был похоронен в Святой Софии. В XIII-XVII веках, в разгар крестовых походов, венецианские корабли перевозили храбрых рыцарей, а также утонченные товары, купленные у врагов-египтян. С тем, чтобы укрепить свою средиземноморскую империю, венецианцы останавливаются на Крите (в 1211 году), на Кипре (в 1489 году) и на целом ряде островов Эгейского моря. С 1284 года золотой дукат свидетельствовал о могуществе того, кто становился серениссиме (его светлостью), способным однажды собрать и снарядить в дальний путь галеру. Но понемногу контроль за Восточным Средиземноморьем и венецианскими владениями захватила Оттоманская империя. Она получила Кипр в 1571 году, Крит в 1669 году.

XV-XVII века - это эпоха возврата на венецианскую землю и расцвета искусств. После поражений венецианцы попытались восстановить свое состояние на своей земле, где им пришлось повраждовать с соседними итальянскими кланами, чтобы выкроить себе кусок. Семьи патрициев, говоря современным языком, инвестировали в строительство и обустройство вилл. Это были времена Венецианской школы, одной из основных в Италии - Беллини, Карпаччо, Тициана, Джорджоне, Гольдони, Тьеполо, Веронезе, Тинторетто. XVI век был расцветом музыки. В Венеции была образована школа, в которую входили композиторы Монтеверди, Меруло, Габриели, создавшие монументально-декоративный стиль вокальной музыки. "Светлейшая" республика блистала больше своим искусством, чем своим оружием. В XVII-XX веках этого было мало, чтобы оставаться великой державой. В 1797 году Наполеон захватил эту старую даму и учредил здесь республику. В 1815 году пришли австрийцы, а в 1866 году Венецианская республика воссоединилась с новым королевством Италия.

Лучше не попадать в Венецию в дождь, хотя, может быть, для кого-то это покажется очень романтичным. Возможно, но скорее всего город покажется просто погребенным под водой и, что приятно, безлюдным. В это время по первому зову сирены Чьиеза делла Салюта торговцы покидают тротуары, мэрия заготавливает понтоны, жители достают резиновые сапоги, плащи и зонты. Акуа альта придет в город не более чем через два дня. Более 120 раз в год между сентябрем и апрелем Венеция оказывается завоеванной водой. Дворцы осыпаются, площадь Сан-Марко затоплена, лагуна пустеет, лишившись своей флоры и фауны, земля погружается все ниже. Венецианцы, конечно, привыкли к этой проблеме. Чтобы избежать постоянных наводнений, жители кварталов делают все возможное, но вода неумолимо надвигается на город. На площади Сан-Марко уже долгие годы никто не живет на первых этажах зданий, здесь располагаются склады товаров, магазины, рестораны. Во время акуа альта бутики и кафе закрываются на несколько часов - вода повсюду и никто не может войти внутрь. Венеция становится пустынной. Но не только в эти дни. Все больше людей навсегда покидают этот волшебный город, из 250 тысяч человек, составлявших население города в XIX веке, сегодня здесь остается только 54 тысячи. В XIX веке феномен акуа альта возник из-за сочетания ветров и атмосферного давления морских приливов и отливов. В результате уровень моря поднимается на 10 см за каждые сто лет, а уровень суши понижается на 4 см также каждые сто лет.4 ноября 1966 года акуа альта достигла рекордной точки 1,94 м, пять тысяч венецианцев пострадали от наводнения. В этом же году Венеция перешла под патронаж ЮНЕСКО. Под угрозой находятся не только культурные ценности, которые хранит город, но и экология лагуны - исчезло 20% видов животных, и 50% видов растительности больше не существует.

И все равно Венеция остается уникальной, здесь не просто чувствуется эпоха Венецианской республики, кажется, что здесь в ней живут и по сей день. Невысокие трехэтажные домики с балкончиками, усыпанными цветами, утонченные дворцы, оживленные террасы-кафе. Этот удивительный город описывали Байрон, Мюссе, Мопассан, Мадам де Сталь, Пруст, Хемингуэй, Суарес, Томас Манн. Заглянем в некоторые уголки старой Венеции. В каждом из них вы найдете старинные колодцы. Они находятся в центре любого квартала, украшенные эмблемами в виде ангелов, символов квартала, фамильных гербов Вокруг этих источников вы увидите небольшие стоки, ведущие в канавы и затем под землю. По ним стекает дождевая вода, очищающаяся песком и попадающая в отвесные цистерны колодцев. Таким образом жители Венеции всегда собирали каждую каплю драгоценной пресной воды. Путешествовать в Венеции, конечно, лучше по воде. Если вы можете себе это позволить, то можно снять гондолу, но намного дешевле и вполне приятно прокатиться на вапоретто - пароходике или катерке, следующем по разным маршрутам, "кучер" которого расскажет о городе. Однако не все вапоретто смогут провезти вас по всем уголкам лагуны. Поэтому если вы хотите обследовать самые маленькие каналы, нужно заранее поинтересоваться, какие виды водного транспорта провезут вас туда. По Венеции курсируют и лодки-такси, которые доставят вас в Венецию из аэропорта.

Достопримечательностей в Венеции не перечесть. Рассказ о них может быть долгим. Площадь Сан-Марко, одноименная базилика, Дворец дожей, галерея дель Академиа, Скуола дели Скиавони известны многим. Но шарм Венеции состоит не только в ее самых знаменитых и посещаемых уголках. Остановимся в старинном квартале Кастелло на острове Сан-Пьетро. Это самый большой и самый старый район Венеции. Он располагается к северу от площади Сан-Марко, немного выше остального города, поэтому Кастелло остается одним из немногих кварталов Венеции, где люди еще живут на первых этажах зданий. Когда-то здесь находились оружейные мастерские, славившиеся на всю Европу производством оружия высокого качества. Поэтому жители квартала носили название арсеналотти (от слова арсенал). Квартал строился вокруг Арсенала. Тогда (до XVIII века) производство оружия было основной статьей дохода Венеции. Арсеналотти указом дожа было запрещено покидать квартал ночью, может, поэтому сегодняшние жители Кастелло и сейчас редко выходят за его пределы. Это тихий исторический кусочек Венеции с садами, заложенными еще в 1807 году в наполеоновскую эпоху. Здесь после полудня собираются мамы с детьми, пожилые горожане, чтобы обменяться новостями, почитать газету и просто отдохнуть. Все знают друг друга, семьи общаются на протяжении нескольких поколений, что вообще очень типично для Италии. Но молодежь старается покинуть этот квартал, чтобы поселиться в центре. После сиесты улицы оживают, самая большая артерия Венеции и центр квартала Виа Гарибальди - любимое место местных жителей. Здесь можно пройтись по барам, попробовать типичное местное вино умбра с чикетти, маленькими шариками из рыбы, мяса и овощей. Прямо на воде располагается рыночек овощей и фруктов.

По северной части Кастелло не ходят вапоретто, жители передвигаются на своих лодках или барках. Названия внутри квартала соответствуют разным ремеслам - причал строителей, якорщиков, смолильщиков и др. Остров Сан-Пьетро - первый остров, на котором поселились венеты, племена, населявшие в древности северное побережье Адриатики. Остров с его крепостью, ныне разрушенной, собором, являющимся символом церковной власти, и резиденцией епископа, располагавшейся здесь с 775 по 1451 год, приветствовали пассажиры всех лодок, устремлявшихся на Сан-Марко и во Дворец дожей.

Расскажем еще об одном квартале - Гетто. Он находится на севере лагуны. Здесь Венеция не похожа на себя - высокие дома (иногда даже девятиэтажные), за которыми практически не видны два дворца-синагоги в стиле барокко, построенные богатыми еврейскими общинами, прибывшими когда-то в Венецию из Испании и Португалии. Исторический центр квартала - Кампо ду Гетто Нуово - первое место, где поселились еврейские общины из Италии и Германии. Синагоги незаметны еще и потому, что когда-то дожи запретили их украшать, их можно распознать только по наличию пяти окон. Евреи прибыли в Венецию в XIV-XV веках. Их поселения были объединены в целый квартал только в 1516 году. Это были итальянцы и немцы. Через тридцать лет к ним присоединились выходцы из Испании и Оттоманской империи. Жители Гетто не имели права выходит из квартала ночью, а также в дни христианских праздников, а днем могли работать в других частях города. Исторически евреи из Германии и Италии поселились в Гетто Нуово, из Испании - в Гетто Веккио. Каждая группа построила свою синагогу. В 1630 году община насчитывала пять тысяч жителей. Гетто Нуовиссимо - часть квартала, построенная позднее и предназначавшаяся для самых богатых семей. Внутри квартала экономика процветала, кипела культурная жизнь. Однако вместе с падением республики "светлейших" и эпидемией чумы в середине XVIII века, в результате которой погибло много людей, община приходит в упадок. Сегодня в Гетто проживают только 560 человек. В основном это владельцы ювелирных и книжных лавочек. Столь процветавшее когда-то Гетто Венеции сейчас живет воспоминаниями.

Венеция - это еще и торговый и рыбный порт. В валь да песка (долине рыбы) ловля рыбы всегда была основным занятием. Первые жители Венеции и их потомки тысячу с лишним лет занимались этим. Издавна венецианские рыбаки селились в городе, вокруг церкви Сан-Николо, отчего получили название николотти. Когда городу грозило перенаселение, поселение рыбаков оттеснили ближе к воде. Между рыбаками и оружейниками всегда была вражда, а раз в год даже устраивались достаточно жестокие побоища между этими основными группами жителей города. Дары моря, что вылавливают рыбаки Венеции, не перечесть, они попадают на рынки города и отправляются в другие города. Валь да песка состоит из длинных коротких бассейнов, она живет по сезонному ритму. Весной в долину приходит молодая рыба из открытого моря, осенью рыбу, которая стремится выйти из вод лагуны, задерживают сетями.

Если вы не пробовали сардины, жаренные в масле с уксусом, луком и виноградом из Коринтии, или лунегле, свежие сосиски, подаваемые с ризотто, - значит вы не знаете Венецию. Отличие венецианской кухни состоит в том, что она сохранила привычку смешения вкусов, заимствованных венецианцами в далеких странах. Законодателем, конечно, является рыба и морепродукты. Изыски из простой рыбы, мидии, крабы и другие дары Адриатики обволакивают вас повсюду в Венеции. Восхитительные "раки-медведи" или канночи, моментально пожаренные в масле, лимонном соке и пряных травах, рулет из лангустинов с икрой каракатиц, кальмары со спаржей. Венецианцы боготворят морского угря, своеобразного короля прибрежных вод. Их подают жаренными на решетке, маринованным с томатами в итальянском вине марсала, уксусе и петрушке. Другое блюдо большинства жителей города - баккала, блюдо из трески. Когда-то приготовление баккала было ритуалом. Повара собирались утром на набережной, чтобы по очереди "побить" треску, это занятие перемежалось потягиванием белого вина. Древняя венецианская пословица гласит: "Женщины, собаки и треска хороши только, когда их бьешь". Пастициатта ди кавалло - также простое блюдо, похоже на говядину по-бургундски в красном вине с ризотто с зародышами хмеля, собранными весной. Венецианская кухня - нечто, находящееся посередине между землей и морем. Посидеть можно и в ресторане, и в баре, напоминающем тапас в Испании (закусочный бар), где подают стаканы, полные белого вина с маленькими артишоками, а также моллюсков в масле, тартинки с треской, вяленую рыбу, сардины в масле. Помимо рыбных блюд вы всегда найдете ризотто с разными пряными травами, талиателли, песто с базиликом. Хорошие рестораны Венеции дороги, но можно найти и закусочные, и бары по карману.

Среди венецианских праздников, конечно, самым известным является Карнавал. Но он превратился скорее в туристический праздник, сами же жители больше любят праздник Христа Искупителя, попадающий на третье воскресенье июля. Через столетия он остался неизменным. Накануне празднования на временном помосте, переброшенном через канал Гуадекка к площади Искупителя, все венецианцы на гондолах, гондолинах, топо и сандолах встречаются здесь, чтобы поужинать вместе при свете лампад на Сан-Марко. Центр превращается в огромный нескончаемый стол. Здесь традиционно пробуют фаршированную утку. Позже начинается фейерверк. Затем проходит соревнование оркестров, ночь этого воскресенья бесконечна. Наутро около церкви проходит праздничная процессия. Может, ради этого стоит затеряться в Венеции?