Пена, оставленная на берегу

Поразительно, что на южном берегу Франции не бывает жары. Даже в середине лета. На сезон выпадает максимум пять-шесть действительно жарких дней. И море вроде бы теплое, и загар ложится, но того изнуряющего зноя, от которого сходишь с ума на юге Греции или Испании, нет. С Альп спускается нежный, вроде коктебельского, ветерок, покачивающий пальмы и нагоняющий легкую волну. Не так чтобы шторм, а чуть-чуть, скуку разогнать.

Именно разгонять столичную петербургскую скуку и отдохнуть от дел спешили сюда в прошлом веке русские аристократы. Хотя своей первоначальной популярностью этот курорт обязан не нашим предкам, а англичанам. Невозмутимые островитяне изобрели в середине семнадцатого века туризм - из любопытства, чтобы поглядеть, как там живут на материке. И к 30-м годам прошлого столетия открыли миру Ниццу. Русские объявились тридцатью годами позже. К тому времени Сардинское королевство (тогда еще не Италия) и Франция поделили Савойское герцогство. Ницца с окрестностями отошла к Франции.

От итальянского влияния в Ницце остался nissart - звучный диалект, на котором местные жители изъясняются по сей день, напоминающий скорее итальянский, нежели французский. От англичан - Promenade des Anglais (Английская набережная). От русских - великолепные виллы, императорский сервиз в отеле "Негреско" и императорская же люстра, заказанные перед первой мировой войной Николаем II. И русская церковь, построенная Марией Федоровной в память об умершем молодом царевиче. Церковь недавно отреставрировали и стали брать по 12 франков ($2) за вход - со всех, включая постоянных прихожан. Так Дом Божий превращается в музей - а ведь когда-то был оплотом русской культуры в Ницце, в который уцелевшие русские аристократы приносили иконы, спасенные из революционной России. Бульвар, проложенный мимо церкви, - сохранил название "Бульвар Царевича".

Все остальное в Ницце - французское: парки, изысканная архитектура, богатейшие музеи, по числу и уровню которых Ницца уступает во Франции только Парижу. Знаменитый Музей современного искусства, музей Матисса, самое полное собрание Шагала. В Ницце все розово-салатовое и желто-голубое - типично французские сочетания цветов. Если точнее, прованские, нежные, приятно деревенские. Хотя до Прованса и его столицы Марселя отсюда ехать и ехать. Но здесь на прованские краски накладывается безукоризненный светский лоск, создающий атмосферу спокойствия и праздника.

По Английской набережной Ниццы прогуливаются сегодня не одни только англичане, а все подряд - итальянцы, немцы, американцы. Русских меньше, чем сто лет назад, но появляются. Большей частью не бедные, потихоньку обживающие парадно-выходные покои все того же отеля "Негреско" - в стиле Наполеона III, или в стиле Людовика XIV, или... Там много всего намешано - хозяйка самой фешенебельной гостиницы Ниццы неравнодушна к антиквариату, и в номерах не держит подделок. Апартаменты a la Louis XIV полюбились московскому миллионеру Брынцалову. И действительно, под "королевским" балдахином - чем он не Король Солнце?

Удовлетворенные жизнью пожилые кавалеры и их дамы, не спускаясь на пляж, присаживаются на бесплатные стулья на Английской набережной, с которой открывается дивный вид на Бухту Ангелов, и греются, задрав ноги на парапет. Дамы бальзаковского возраста загорают у гостиничных бассейнов, а потом слоняются по бутикам, цены в которых заметно ниже московских. Их мужья старательно осваивают гольф: на Лазурном берегу 25 клубов гольфа, половина из них - в Ницце. Молодняк поджаривается на пляже, чтобы ночью блистать загорелыми телами на дискотеках. Потом влезает в свои потрепанные рюкзаки и шатается по старой Ницце. Восхищаясь разноцветными домами с прикрытыми ставнями окнами, глазея на "живые статуи", кидая монетки уличным музыкантам и опустошая напоследок сувенирные магазинчики. Вечером (конкретно в эти дни) все стремятся на "звездный" Джазовый фестиваль, который проходит в Ницце в 38-й раз.

А потом едут еще куда-нибудь - на Лазурном берегу хватает красивых мест. Самое пижонское из них - Монако, в часе езды по горной дороге с туннелями. Город-страна спускается к морю ступенями, одна улица идет под другой и, хотя все близко, передвигаться проще на машине, а не пешком.

В карликовом княжестве, площадь которого не превышает 5 квадратных километров, очень мало жителей - неполных пять тысяч. Правительство государства состоит из трех человек, все они - члены княжеской семьи. Граждане Монако страшно заняты - тратой несметных доходов, посещением оздоровительных мероприятий типа тренажеров и морских терм, обсуждением очередного скандала в царствующей семье. Заинтересованность во всех внутрисемейных делах князя Ренье - не лицемерная, а искренняя. Его подданные ежедневно на страницах газет и в собственных гостиных восхищаются многодетной Каролиной, дивятся экстравагантности беспутной Стефании и переживают за Альберта. 40-летний отпрыск князя Ренье и Грейс Келли давно бы уже стал официальным наследником престола, если бы женился. А жениться он не спешит, поскольку отличается нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Перед дворцом - резиденцией князя - как и сотни лет назад маршируют гвардейцы в белом. Напротив - респектабельный летний ресторан, так называемая "Дворцовая столовая". Через пару столиков от нас в этом ресторане сидела пара: очень красивая дама в черном, жемчуге, широких темных очках, с искусственно "сделанными" губками, и невзрачный мужчина. Мой сосед кивнул головой: "Вы угадали! Это мадам Рей - новая жена племянника князя. С мужем. У государственных лиц принято время от времени появляться на публике". Осушив бутылку вина, пара покинули ресторан, а на каменную ограду рядом со мной села чайка. На предложение откушать хлеб и рыбу с нашего стола чайка не реагировала. В Монако все, даже птицы, какие-то неприлично сытые.

Лучшие местные отели принадлежат "Обществу морских купаний", основанному в прошлом веке. В том числе и сказочно красивый отель De Paris в Монте-Карло (одном из пяти районов Монако), где можно отведать кулинарные шедевры лучшего французского повара Аллена Дюкеса, приезжающего сюда из Парижа на три дня в неделю. Рядом с гостиницей, на площади Казино, находится главный игорный дом - он же оперный театр, построенный Шарлем Гарнье, архитектором парижской Гранд Опера. Когда строили Оперу в Париже, денег не хватило, и недостающую сумму одолжил тогдашний князь Монако - с условием, что прежде чем приниматься за столичный театр, тот же архитектор построит театр в Монте-Карло.

Теперь в парадном вычурном зале проходят представления оперы и балета Монте-Карло. И выступают гастролеры. А вокруг, в том же здании, стоят столы, крытые зеленым сукном, за которыми сидят дамы в вечерних туалетах и кавалеры - в пиджаках, галстуках и иногда туфлях на босу ногу: жарко. Минимальная ставка - 50 франков - к середине ночи вырастает минимум до 200 франков. Но тогда в казино, не смотря на то, что вход платный, не войдешь - места заняты.

У монегасков (так и пишется - monegasque) два любимых музея, не считая княжеского дворца. Первый - Музей океанографии, в подвале которого расположен роскошный аквариум, а наверху - экспонаты, добытые в экспедициях знаменитыми путешественниками, в том числе Жаком-Ивом Кусто, и открытый бассейн с пираньями. Второй из главных музеев - Музей старинных автомобилей князя Ренье. Пока я пытаюсь запечатлеть на камеру первые "Даймлеры" и доисторические "Роллс-Ройсы", наш жизнерадостный гид Эрик затащил нас в мемориальную комнату: "Видите этот "Бугатти"? На нем мой двоюродный дед в 37 году выиграл гонки Монте-Карло".

Старые лимузины и сегодня встречаются на улицах Монако - все вылизанные, заново отделанные, сверкающие. В Монако не бывает битых или даже слегка помятых машин. Если вы собрались ехать туда на личном автотранспорте, учтите: машина должна выглядеть oХkey, иначе ее в княжество не впустят. Знакомой переводчице, опаздывающей на гонки в Монте-Карло, на которых она должна была работать, пришлось в течение получаса уламывать и задабривать взятками (майками с эмблемой гонок) полицейских - в конце концов ее впустили, но взяли обещание, что, добравшись до места, она поставит машину где-нибудь за углом и не станет пользоваться ею внутри страны.

Разумеется, нескольких строчек для описания всех несравненных прелестей Монако мало. Но, как сообщалось выше, на французской Ривьере есть что посмотреть еще. По крайней мере, Канны, если у вас осталось несколько свободных дней, точно достойны внимания. Очаровательный курортный городок, в меру парадный, в меру дорогой. Наверху стоит Капелла Святой Анны XII века, с которой, собственно, и начиналось строительство города. Напротив два острова - Святой Маргариты (там в замке жил мученик в "железной маске") и Сан-Онора, где в монастыре живут Сестры Сиона. Во время проведения кинофестиваля обычные туристы лишены возможности остановиться в отелях Канн (на этот счет существует договоренность организаторов фестиваля с владельцами отелей), но все остальное время город ждет гостей и скучно не бывает.

На набережной Круазетт - парад отелей: "Мартинез", "Мажестик", "Карлтон". Ковер со знаменитой лестницы фестивального дворца сняли - зато на лестнице отеля "Нога Хилтон" на Круазетт, построенного на месте старого Дворца фестивалей, красный ковер лежит всегда. С 23 по 30 августа в Каннах состоится Фестиваль российского кино. Компания "Инна Тур" и Академия российской культуры, участвующие в организации фестиваля, с радостью аккредитуют российских киноманов и просто любопытных на это событие. Разумеется, к аккредитации (на весь фестиваль или на лучшие его мероприятия) прилагается обязательный набор туристических услуг: авиаперелет, визы, размещение в каннских отелях - фешенебельных или скромных трехзвездочных. В программе фестиваля - ретроспектива фильмов с участием Инны Чуриковой и лучшие работы отечественного кинематографа, из последних. Фестиваль откроется молебном в православной церкви Канн и установкой перед Дворцом Фестивалей скульптуры Зураба Церетели. Называется "Фонтан искусств".

Канны и Лазурный берег действительно фонтанируют музыкальными фестивалями и фестивалями цирка, показами мод, шоу, фейерверками, чемпионатами по гольфу. В августе в Монако, при поддержке все того же "Общества морских купаний", Академия российской культуры устраивает совместный показ коллекций дизайнера Клода Бонуччи и Славы Зайцева. Они нашли друг друга. В чудной крохотной, на двадцать с небольшим комнат, гостинице "Виктория" за завтраком я увидела блестящего израильского скрипача Иври Гитлиса - накануне он давал концерт в Каннах.

А на улице все чаще можно услышать русскую речь. В некоторых отелях, не только в Каннах, но и в Ницце и Монако есть с кем объясниться по-русски. В ресторанах, в том числе и в знаменитом ресторане "Шантеклер" отеля "Негреско", есть меню на русском языке, в "Метрополе" в Монако по вечерам выступает русский фольклорный ансамбль. Нас ждут.

С этой радостной мыслью я влезла в салон небольшого А-320 авиакомпании Air France. "...стены Антиба понемногу уходили в голубую воду, и с противоположной стороны залива, над Ниццей, похожей на узкую полоску пены, оставленную волной на берегу, вставала длинная цепь Альп: сначала они казались зелеными, потом на их зубчатых вершинах выступила широкая пелена снегов". Мопассан, написавший эти строки, никогда не летал на самолете. Но я увидела ту же восхитительную картину именно с воздуха. Потом, вынужденно шатаясь между рейсами по duty free в аэропорту имени Шарля де Голля, я забрела в гастрономический магазинчик. Выискивая для подарков пахучие "камамберы" и "бри", наткнулась на холщовый мешочек с Herbes de Provence - травами Прованса, самой популярной местной приправой. Так пахнет французское Средиземноморье.