← Назад

Бронирования

← Назад

Куда поехать

← Назад

Визы

← Назад

Полезное

← Назад

Обмен опытом

← Назад

Популярные страны

← Назад

Европа

← Назад

Азия

← Назад

Америка

← Назад

Африка

← Назад

Австралия и Океания

На велосипедах по Гималаям-2

Суровый Тибет позади - в Непале Григория Кубатьяна и Юрия Болотова ждал теплый прием. Авторы ГЕО забрались в джунгли, летали над горами и бродили по саду, где родился Будда.

Намасте, Непал! Мы рады приветствовать тебя! Суровые тибетские кочевники в меховых шапках и теплых халатах-чубах, как и снег на склонах гор, уже вчерашний день. Сегодня нам навстречу спешат люди в шлепанцах, футболках или в легких разноцветных сари. Непальские пограничники улыбаются, жмут руки, как будто именно нас и ждали. После китайских строгостей удивительно видеть на границе этот веселый хаос. Туда-сюда снуют торговцы с коробками и тюками. Нетерпеливо рычат выстроившиеся в очередь грузовики, выпуская клубы удушливого черного дыма.

Левостороннее движение досталось Непалу от англичан. Но возле границы не имеет значения, по какой стороне ехать, – гигантская пробка. Протискиваемся на велосипедах, то и дело застревая в бурлящем потоке человекомашин и наконец вырываемся из затора.

Катимся вниз по наклонной, даже не крутя педали. Заснеженные пики Гималаев высятся за спиной. Все вокруг зеленое, в воздухе чувствуется тропическая духота и влажность. Здесь все другое: хижины, лица людей, одежда… Вместо зеленого чая – сладкий черный с молоком, и мы все время останавливаемся в придорожных кафе и наслаждаемся этим некитайским напитком.

Столица Непала Катманду – рай для гурманов. Ходим по Тамелю, знаменитому на весь мир туристическому гетто, и тратим деньги на сыры, йогурты, яблочные пироги и жареные мо-мо (пельмени). Гуляем, разглядываем сувенирные магазинчики. Возле ресторанчика с оригинальным названием "Тибет" замечаем бывалый, обклеенный скотчем велосипед. Видно, что его владелец немало попутешествовал по свету. Вот, наконец, и он – средних лет улыбчивый мужчина в спортивной куртке. Здороваемся, интересуемся, не знаком ли он с непальским велосипедистом Пушкаром Шахом, объехавшим на двух колесах более 100 стран? Непалец удивляется: он и есть Пушкар Шах. Вот так встреча!

Мы тут же приглашаем знаменитого путешественника на свое выступление в Российский центр науки и культуры, где мы рассказываем об экспедиции GEO и о своих тибетских приключениях.

Встреча проходит благополучно. Местные журналисты берут интервью – мы становимся знаменитостями и даже приглашены вместе с Пушкаром Шахом на открытие веломарафона непальских художников.

Марафон стартует на знаменитой площади Дурбар, а прямо напротив находится дворец живой богини Кумари. Возможно, она даже наблюдает сейчас за нами своими тремя глазами из окна в позолоченной раме. Кумари – уникальное явление непальской культуры. В 5 лет обычную девочку признают Кумари – аватарой (воплощением) богини Таледжу, доброй ипостаси гневной индуистской богини Дурги.

Девочку, в которую воплощается богиня, выбирают из касты золотых и серебряных дел мастеров. У девочки должны быть тридцать два признака совершенства: иметь тело, как ствол баньяна, грудь львицы, голос утки и т. д. А на самом деле достаточно, чтобы у нее не было явных физических недостатков.

Каста ювелиров не очень велика, поэтому и выбор ограничен. Девочка считается богиней лишь до полового созревания (примерно до 12 лет), после чего ее заменяют на новую пятилетнюю божественную малютку. Считается, что всемогущая богиня способна исцелять больных, и желающие добиться у нее аудиенции не переводятся.

Кумари, что живет в Катманду, называют королевской. Раз в год, во время фестиваля в честь великого бога грома и молний Индра, король Непала идет в храм, чтобы получить благословение королевской Кумари в виде тики – красной метки на лбу. Это означает еще один год благополучного царствования.

Помимо чудесной площади Дурбар в Катманду обязательно стоит взглянуть на буддийские ступы Бодхнатх и Сваямбхунатх. Поклониться им приезжают паломники со всего мира. Паломники двигаются по часовой стрелке и старательно вращают молитвенные барабаны, выставленные в ряд. Считается, что один поворот такого барабана равносилен прочтению 11 тыс. мантр.

В западной части города возвышается ступа Сваямбхунатх. Холм, на котором она построена, считался священным еще до появления буддизма в долине Катманду, – тогда здесь совершали анимистские и шаманские ритуалы. Сегодня же это еще одно место паломничества тибетских буддистов. Одна-единственная молитва возле ступы Сваямбхунатх в 13 млн. раз эффективнее, чем молитва, совершенная где-либо еще.

В святом месте поселились бесстыжие обезьяны. Визгом и беготней они отвлекают паломников от медитации, воруют поднесенное бодхисатвам зерно и с крыш храмов швыряют в туристов скорлупу от кокосов.

В долине Катманду есть еще много других достопримечательностей. Например, Патан – когда-то столица одноименного княжества, завоеванного впоследствии Катманду. В Патане есть своя площадь Дурбар и своя богиня Кумари, выходящая на работу лишь по праздникам (в прочее время это обычная девочка-школьница).

Похоже выглядит и другой сосед Катманду – Бхактапур. Прекрасные пагоды и храмы, средневековые улочки, дома с резными окнами, сувенирные лавочки, из которых доносится популярная у туристов песня-мантра: "Ом мани падме хум. Ом мани падме хум…" – и так до бесконечности. Одно и то же играет повсюду. Эту песню Юра слышал еще три года назад, когда впервые был в Непале. За несколько лет постоянного повторения мант-ры можно сойти с ума – или достигнуть просветления.

Долина Катманду – это целый мир, изучать который можно бесконечно. Но нам пора в путь. Велосипеды отремонтированы и радостно шелестят шинами по извилистой асфальтовой дорожке.

Гуркха – очередной городок на нашем пути. Отсюда родом нынешняя правящая династия Шахов. Гуркхи, или гурки, были прирожденными воинами, как спартанцы в Древней Греции. Кривые гуркхские ножи до сих пор на вооружении в непальской армии, а их дешевые копии продают туристам на уличных развалах.

Утром нас будят звуки труб. Город празднует день рождения Сатьи Саи Бабы, современного индийского святого, еще одного живого бога, творящего чудеса исцеления и материализации. Возле лавок и жилых домов выставлены портреты Саи Бабы, украшенные цветочными гирляндами. На снимках святой курчав, черноволос и похож на негритянского поп-певца 1970-х годов.

К старому королевскому дворцу на холме ведет длинная лестница. Паломники громко бьют в колокола, поднимая в воздух стаи голубей. На лестнице возле храма двое бродячих отшельников садху забили трубочку, и по округе потянулся сладковатый запах чараса (гашиша).

Спускаемся вниз. Навстречу нам неторопливо поднимается почтенный садху в белом балахоне. Юра насмешливо кричит ему: "Иди скорей, там уже чарас курят без тебя!" "Чарас?" – слышит садху знакомое слово, немного мешкает, потом сует руку в холщовый мешок и протягивает нам горсть сухой травы – дескать, угощайтесь. Но мы отказываемся от подношения и спешим дальше. Вряд ли это хорошая идея – глядеть на мир глазами разрушителя.

Покхара – второй по популярности город в Непале. Это стартовая площадка для всех экспедиций, отправляющихся к подножию Гималаев. В Покхаре красивейшие горы – целая гряда вершин Аннапурны (главная достигает 8091 м), чудесное озеро, по которому можно плавать на ярко раскрашенных лодках, и потрясающее небо, тоже открытое для искателей приключений. В небе над Покхарой вместе с удивленно клекочущими орлами летают русские ультралайты – крошечные двухместные самолетики.

Непальский авиационный клуб – детище Натальи Шресты, бывшей "совгражданки", живущей в Непале уже 33 года. Когда она вышла замуж за непальца и переехала к мужу, в стране еще не было телевидения. Даже для покупки радио требовалась специальная лицензия. Сегодня же Наталья – главный в Непале специалист по малой авиации.

С высоты птичьего полета вид открывается невероятный – водопады, ледники, горы, буддийские ступы. Ультралайты без пассажиров не простаивают. Русские пилоты готовы прокатить любого в возрасте от 8 до 99 лет. Главное – не бояться. Среди самых именитых пассажиров были и члены непальской королевской семьи, и победительницы международных конкурсов красоты.

Больше всего в клубе любят вспоминать историю про непальского дедушку. Несколько лет смотрел он на сверкающих стальных стрекоз, появляющихся в небе над его маленькой деревней в горах. Потом решился отправиться в Покхару. Вся деревня собирала смельчака в дорогу: кто-то дал сапоги, кто-то – новую куртку. Старик принес все свои накопления: 1000 рупий по одной монете – все боялся, что не хватит. А русские прокатили непальского дедушку бесплатно.

Движемся на юг к одному из самых священных мест на земле – поселку Лумбини. В центре Лумбини возвышается каменная колонна – ее установил в III веке до н. э. индийский император Ашока. Надпись на брахми: "Именно здесь родился Будда, в связи с чем, все местное население освобождается от налогов". Понятно, что местные жители колонне очень обрадовались.

Впоследствии история рождения Будды обросла подробностями: вот тот самый пруд, в котором купалась Майядеви, мать принца, незадолго перед родами. А вот отпечаток ноги маленького Будды. След на камне не по-младенчески большой и, как говорят, был вырезан по указу царя Ашоки. Но паломники на всякий случай молятся и отпечатку. Камень лежит на "том самом месте", где родился принц, – посреди древних руин, оставшихся от многочисленных святилищ.

На въезде в Лумбини стоит щит с пятью заповедями буддизма: не убивай; не бери то, что тебе не принадлежит; не лги; воздерживайся от чувственных удовольствий; не употребляй опьяняющих и одурманивающих средств (алкоголя и наркотиков). Здорово напоминает ветхозаветные заповеди. Правда, лишать жизни запрещается не только человека, но и любое живое существо. Отсюда и принятое у некоторых буддистов вегетарианство. Ортодоксы стараются не трогать даже растения, но чем же тогда питаться?

Вход в Лумбини открыт для всех, независимо от вероисповедания, а вот выйти отсюда небуддистом – чрезвычайно трудно. Настолько заразительна энергетика этих мест.

Из Лумбини дорога ведет нас в национальный парк Ройал-Бардия. На юге все по-другому: вместо заснеженных вершин – рисовые поля. Местные крестьяне запрягают буйволов в широкие деревянные повозки. Сегодня этот транспорт выглядит так же, как и тысячу лет назад. Индийцы и непальцы ездят друг к другу в гости без виз и сейчас, а индийские рупии здесь ходят наравне с непальскими.

До 1950-х годов в этих местах были охотничьи угодья индийских раджей, потом дикие леса стали заселять крестьяне. В 1976 году уцелевшие остатки джунглей объявили заповедником, а в 1988-м он стал национальным парком. В Бар-дии водятся слоны, тигры, олени и около 60 носорогов. Сюда изредка приезжают туристы, и половина доходов идет на развитие окрестных деревень. Однако из-за проблем с маоистами сегодня многие гостиницы закрыты, а прямо на территории парка действует военная база.

Ночью к нашему отелю пощипать цветочные клумбы пришли пятнистые олени. Но моя встрепанная голова в окне их напугала, и стадо молниеносно покинуло сад, без труда перемахнув через полутораметровый забор. А утром мы познакомились с бродившим по улицам поселка носорогом, которого зовут Бикрам. Двенадцать лет назад его совсем маленького вместе с сестрой нашли сотрудники парка Ройал-Читаван. Как осиротели носорожки – неизвестно.

Егеря выходили малышей и, когда настало время, отвезли их в джунгли. Девочка осталась жить в джунглях, а Бикрам же не ужился с дикими носорогами или же слишком привык к людям. Так он и разгуливает по округе, вытаптывая огороды. Местные жители ругаются и прогоняют его, а детишки рады прокатиться на огромном звере верхом. Бикрам любит заходить на территорию военной части и попрошайничать возле кухни.

Жаль, что в таком замечательном месте как Бардия, мало кому удается побывать. Дорога туда не из легких, да еще периодически ее перекрывают местные жители. Хорошо, что мы на велосипедах и дорожные баррикады можем объехать по лесу, а что делать туристическим автобусам?

Недалеко от индийской границы мы преодолели еще одну большую пробку – проезжая часть завалена камнями и ветками деревьев. Правительственные рейнджеры ночью сожгли незаконное поселение в лесу – остовы сгоревших избушек и сараев еще дымятся, а по пепелищу недоуменно бродят коровы и куры. Теперь жители сожженной деревени протестуют против правительственных методов ведения переговоров. Этим людям все равно некуда деваться, и они вновь нарушат закон и отстроятся на том же самом месте…

Но вот, несмотря на все препятствия, мы приближаемся к границе. Повсюду играет индийская музыка, на брызговиках велосипедов приклеены фотографии звезд Болливуда, а в багажнике на крыше проезжающего мимо автобуса едет обезьянка. Намасте, Индия!

Смотрите также
Подпишись на нашу рассылку
и получи подарок!

Анонс самых интересных материалов
Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

8 правил выживания в постсоветском отеле

8 правил выживания в постсоветском отеле

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила ввоза алкоголя

Таможенные правила России

Таможенные правила России

Виза в США - так ли это страшно?

Виза в США - так ли это страшно?

Документы для биометрического паспорта

Документы для биометрического паспорта