С понтом без зонта

В столице Перу - Лиме - почти не бывает осадков. В лучшем случае, выглянув из окна, вы обнаружите туман с едва заметными капельками дождя, напоминающими изморось. Обычные на рассвете свинцовые тучи к полудню слегка рассеиваются, уступая место на пару часов недолговечному в этих местах светилу, а ближе к вечеру возвращаются. И так каждый день.

Согласно местному преданию, испанцы, выбирая место для города, обратили взор на уютную долину, зажатую между Андами и океанским побережьем. А провокаторы-индейцы убедили завоевателей, что идеальнее местечка не придумать. Забыв просветить их относительно климата и в надежде, что испанским колонизаторам здесь не понравится и они уберутся с индейских земель. Но они остались и построили Лиму. От индейского поселения в столице теперь нет и следа, но пирамиды с мумиями инков сохранились отлично и радуют туристов.

Как и в любой приличной латиноамериканской столице, в Лиме есть свой фешенебельный район (Сан-Исидро) с виллами за колючей проволокой и горничными, выгуливающими хозяйских догов, обязательный коммерческий центр, старый и весьма криминогенный Down Town. И конечно же, в главном городе Перу хватает бедных районов, по которым в большом количестве курсируют длиннющие американские рейсовые автобусы, а небогатое население усердно эксплуатирует раздолбанные лимузины 30-40-х годов.

Население - главным образом креолы, метисы, индейцы. Впрочем, у входа в пятизвездочный отель, какие в Лиме не единичны, вас встретит двухметровый чернокожий швейцар в ливрее - дань местным представлениям о роскоши. Люди гостеприимны и ненавязчивы. Такси дешевые - за $5 и полчаса вас с радостью доставят из аэропорта в центр.

Россиян в Лиме пока почти нет, наш язык слышен лишь из уст русских эмигрантов первой и второй волн. Зато голландцев, французов, бельгийцев, англичан и особенно американцев - видимо-невидимо. Понятно, что все они приезжают сюда не ради праздного отдыха - тихоокеанские пляжи здесь не самые лучшие, к тому же пересекать океан только ради купания глупо. Осведомленные о здешних красотах и древностях европейцы по Перу путешествуют.

И нам пора к ним присоединиться.

Двух дней довольно, чтобы обследовать Музей Золота (разумеется, инков), пирамиды времен доинковской цивилизации в Сан-Исидро и Мирафлоресе, языческое святилище, в котором пару тысячелетий назад совершались кровавые жертвоприношения богу Пакамаку. А также заглянуть в католический Кафедральный собор, православную церковь (белую) и накупить сувениров на рынке традиционных промыслов на авеню Ла Марина.

На третий день, оставив в покое столицу, лучше отправиться в горы. Расстояния в стране приличные, поэтому вместо того, чтобы тащиться по Панамериканскому шоссе вдоль побережья, стоит воспользоваться услугами Aero Peru. Можно сразу полететь в Куско - минимум на три дня. Ввиду немеренного числа достопримечательностей.

Собственно развалины древнего инкского города расположены на вершине Мачу-Пикчу, на высоте 3.360 метров над уровнем моря. А относительно современный одноименный крохотный городок, с хорошо сохранившимся собором середины XVI века, приютился у подножия знаменитой горы, и жители его существуют как раз за счет обслуживания туристов.

На гору гостей доставит славный российский вертолет МИ-8 ($25 все удовольствие), но еще дешевле добраться по высокогорной железной дороге, а последний километр по серпантину - на микроавтобусе, куда влезает человек 7-8. Зато наверху - священная долина Хуатанай, а в ней - руины доиспанского поселения народа QХosqo, могильники тысячелетнего возраста, разрушенный город Оллантайтамбо, древние каменные изваяния. Все это позволило Куско стать в XX столетии археологической столицей Южной Америки.

Переночевать можно и в приличном отельчике на вершине, но приятнее в Монастерио дель Куско - новенькой, с иголочки, гостинице, только-только открывшейся в натуральном монастыре. Номера, соответственно, - это кельи, снабженные, однако, всеми вообразимыми благами цивилизации. За исключением бассейна. Перуанцы считают его излишеством ввиду сурового климата (лишь 11 градусов тепла днем круглый год - обычное дело).

Следующий пункт маршрута - Пуно. Оплот национального фольклора и традиций на берегу самого высокогорного из существующих на земле озера Титикака (3.812 метров). Глубина - почти триста метров. Солнечно и сухо, но холодно: днем - плюс 7-10, а ночью случаются и заморозки. Население - индейцы, по сей день обитающие в примитивных хижинах, построенных на плавающих островах, два самых больших из которых носят имена Солнца и Луны.

Озеро разумно обогнуть на автобусе, пересечь границу с Боливией. И уже с боливийского берега Титикаки совершить круиз на катамаране до Хуатаяты. Еще 75 километров по шоссе от Хуатаяты - и вы в Ла-Пасе, главном городе Боливии.

Боливийская столица - самая высокогорная в мире (4.000 метров), а аэропорт - еще на сто метров выше. Из любого городского дома открывается дивный вид на ледники, да и в самом городе перепад высот достигает километра. Все тот же колониальный стиль не успевает надоесть, но при всех красотах оставаться там дольше двух дней - опасно для здоровья: высоко и влажно.

Напоследок, вернувшись в Лиму, посетите заповедник Паракас. Собственно заповедные территории - на островах в двух километрах от берега. 20 долларов хватит, чтобы съездить туда на экскурсию. Местные жители скромно именуют Паракас "Маленькими Галапагосами" и, в общем, имеют на это право. Морские львы, кокетливые фламинго и артистичные пингвины Гумбольдта (во фраках, в отличие от тех интеллигентных пингвинов, что в "очках"), - приятны в общении и всегда рады гостю.