Лес в океане

Несмотря на то что слово "Мадейра" с португальского переводится как "лес", остров, носящий это имя, всегда был связан с мореплаванием.

Мадейра была открыта на заре эпохи Великих географических открытий, а потом долгие годы служила остановочным пунктом на пути из Европы в Африку, Индию и Южную Америку. На Мадейре некоторое время жил Колумб и, говорят, именно там предположил, что за Атлантикой лежит неизведанная земля. Знаменитая мадера, вино, имя которому дал остров, родилась благодаря дальним плаваниям. Да и свою сегодняшнюю славу — славу курорта — Мадейра приобрела потому, что на ней делали остановку богатые пассажиры по пути в заморские тропические страны…И даже местный аэропорт, летное поле которого висит на гигантских сваях, похож на авианосец, причаливший к склону острова.

Мадейрские чудеса

С тем местом, около которого расположен аэропорт Мадейры, связана легенда об открытии острова.Согласно "официальной" истории, Мадейру впервые обнаружил капитан Жуан Гонсалвиш Зарку в 1419 году. Но по преданьям, к острову еще в середине XIV века занесло штормом корабль, на котором двое влюбленных — Роберт Мэшин и Анна Херфорд — бежали во Францию из Бристоля, ибо родители были против их брака. На острове они вскоре умерли, но матросам корабля удалось соорудить лодку и вернуться в Европу. Их рассказ якобы услышал португальский принц Генрих Мореплаватель, который и снарядил экспедицию. Говорят также, что кедр, под которым были похоронены Роберт и Анна, обнаружил спутник Зарку, капитан Триштан Тейшейра, и соорудил здесь часовню. Ее разрушило наводнением в 1803 году, но вместо нее построили новую. В часовне хранится распятие XV века из кедра, которое будто бы сделано из остатков креста, установленного Мэшином на могиле Анны. История этого распятия не менее любопытна: его после наводнения обнаружил в море американский китобой и передал часовне. Картина на стене часовни изображает это повторное "обретение" креста… Часовня недаром носит название Капела-дуж-Милагриш — "часовня чудес"…

Что же до "официального" открытия Мадейры, то оно произошло не сразу: Зарку обнаружил вначале небольшой остров, названный им Порту-Санту. И лишь в следующем году он добрался до самой Мадейры. Оказалось, что это гораздо более крупный остров, с высокими горами и сплошь покрытый густым лесом.

Мореплавателя, однако, интересовала не древесина, а земли для поселения. И Зарку поджег остров. Пожар длился несколько лет... Он уничтожил почти всю растительность, зато вулканические земли Мадейры, удобренные обильным пеплом, стали еще более плодородными, и со временем остров превратился в цветущий сад… Лежащий на широте Марокко, остров, тем не менее, не знает изнуряющей жары — ее остужает прохлада Атлантики: здешний климат непостижимым образом сочетает в себе все прелести тропиков и мягкость английского лета. Неслучайно первыми оценили его британцы: отправляясь в заморские колонии, они останавливались здесь для акклиматизации. Они и сегодня здесь чувствуют себя как дома.

Чувствуют себя как дома здесь не только туристы и отдыхающие, но и растения со всего мира. Мадейра и ее столица Фуншал, которая, между прочим, третий по величине город в Португалии, — настоящий ботанический сад.

Здесь писал этюды Черчилль

Чего не найти на острове, так это пологих берегов. А потому Мадейра, наверное, единственный из всемирно признанных морских курортов, где практически нет естественных пляжей.И тем не менее уже почти два столетия сюда непрерывным потоком едут отдыхающие. Да еще какие! Еще в XIX веке здесь отдыхали многие венценосные особы Европы, а в прошлом столетии отпуск здесь проводили Уинстон Черчилль, Бернард Шоу, Маргарет Тэтчер… Перечислять можно долго.

Сюда приезжают нежиться на ласковом солнышке и дышать благоухающим воздухом. Тэтчер приезжала сюда на медовый месяц, а спустя 50 лет — чтобы отметить золотую свадьбу. Чечилль — писать этюды: особенно ему приглянулась терраса ресторана над гаванью в городке Камара-ди-Лобуш. О пребывании Шоу, как и Черчилля, на острове напоминает "именной" номер в отеле "Рейдс", а также автограф, оставленный писателем "аниматору" этой гостиницы, который давал ему уроки танцев, со словами: "Единственному человеку, который меня чему-то научил". У любителей же активного отдыха самым популярным способом знакомства с островом стали прогулки по левадам. Это лучший способ увидеть самые заповедные уголки и наиболее живописные пейзажи. Левадами на Мадейре называют сооруженные в течение нескольких веков по всему острову — по кромкам круч и обрывов — узкие террасы с канавами, по которым в обход гор и ущелий на плантации доставляется горная вода. Сегодня на острове более двух тысяч километров левад — с мостами и тоннелями! И почти вдоль всех левад идут тропинки. Многие левады доступны для каждого любителя прогулок, но для походов по некоторым нужна физическая подготовка и крепкие нервы. Бывает, с одной стороны — крутая стена, с другой — пропасть. А иногда тропа входит в туннель, который тянется на километры. По левадам можно выбраться на самые кручи, спуститься в долины и ущелья с водопадами или выйти к огромному кратеру потухшего вулкана Куррал-даш-Фрейраш. Название этого места переводится как "убежище монахинь" — в 1566 году, когда пираты напали на Фуншал, здесь скрывались сестры монастыря Санта-Клара. Живописная деревушка, расположенная на дне кратера, — одно из самых изолированных мест на Мадейре: до 1959 года сюда нельзя было добраться на автомобиле, а телевидение сюда пришло лишь в 1986 году. А вот на третью по высоте вершину Мадейры Пику-ди-Ариейру ведет отличное шоссе. Минут тридцать — и вы среди скалистых пиков, возвышающихся над облаками, а внизу — бездонные обрывы над ущельями.

Почувствовать себя одним из "Битлз"

Несколько лет назад на Мадейре проходила неофициальная встреча не то нефтяных, не то финансовых магнатов. И какие только роскошные яхты ни стояли тогда в порту Фуншала! Но самую известную яхту Мадейры можно увидеть в любое время. На черном вулканическом песке у набережной Фуншала стоит яхта "Вагрант". О ее прославленных владельцах напоминает табличка у входа на борт — когда-то она принадлежала группе "Битлз". Насколько мне известно, никто из ливерпульской четверки на Мадейре не был. Судьба занесла яхту сюда уже после того, как она сменила хозяев. При новых владельцах ее основательно потрепало штормом где-то у Канарских островов. Вот тогда-то ее и купили "соседи" с Мадейры, отремонтировали и поставили на вечный прикол в центре Фуншала, превратив в ресторан. Лишь в прилив вода лижет днище "Вагранта", но, сидя за столиком на открытой корме яхты, нависающей над океаном и обдуваемой ветром, можно вполне почувствовать себя в открытом море, причем не кем-нибудь, а Джоном Ленноном или Полом Маккартни!

На Мадейре нет не только естественных пляжей. Все гавани острова искусственные, причем все расположены на южном побережье. Еще 50 лет назад корабли в Фуншале останавливались на рейде, а отдыхающие переезжали к своим отелям на лодках. Северное же побережье совсем неприступное — при строительстве первой дороги вдоль берега рабочих спускали вниз на канатах, и они вырубали в обрыве карниз. В гавани фуншальского порта есть небольшая марина, там стоит много местных судов, туда ежедневно заходят круизные лайнеры, и в пиковые месяцы (октябрь — ноябрь) пришвартоваться проблематично. Яхт-клуб Фуншала (Clube Naval do Funchal) расположен в стороне от марины, но около причала есть его контора, где можно оформить все документы. При этом надо помнить: даже прибывая с соседнего с Мадейрой Порту-Санту, надо пройти все формальности. К западу от Фуншала в сравнительно новых курортных центрах тоже есть марины. Так, вторая по величине марина острова (рассчитана на 300 яхт) находится в Кальете (14 миль от Фуншала). Там есть яхт-клуб, офис таможни, морской полиции и иммиграционной службы. Совсем новая марина, Лугар-ди-Байшу, есть и в Понта-ду-Сол. Там тоже есть все необходимое, включая даже бассейн. Еще одна новая, удобная и популярная у яхтсменов марина расположена в Кинта-ду-Лорди, к востоку от Фуншала, у городка Канисал. Там есть все удобства и, как и в Фуншале, там можно не только пройти все необходимые формальности, но и получить разрешение для посещения внешних островов. А это немаловажно для подлинных ценителей приключений, ибо на лежащие по соседству с Мадейрой острова Дезерташ и Селваженш можно попасть только на катере или на яхте.

Сокровища мнимые и реальные

Острова Дезерташ хорошо видны с набережной Фуншала. Они — подходящее место для любителей одиночества: на этой небольшой островной группе никто не живет; иногда на берегу можно встретить тюленей. А на острове Дезерта-Гранди водятся дикие козы, которых, согласно местной легенде, там оставил Христофор Колумб. Раньше острова принадлежали семье потомков английского магната-сахарозаводчика Генри Хинтона, но теперь Дезерташ — природный заповедник.

Еще более пустынны острова Селваженш. Этот небольшой архипелаг лежит между Мадейрой и Канарами. Считают, что именно там капитан Кидд закопал часть своих сокровищ. В 1830 и в 1890 годах на Селваженш даже снаряжались экспедиции на их поиски. В 1911 году на Селваженш высаживался специальный отряд с немецкой канонерки "Пантера". Когда началась Первая мировая война, англичане предположили, что немцы заходили туда, чтобы создать склад боеприпасов и снаряжения, и в 1914 году на Селваженш был направлен английский адмирал Стоддарт. Никакого военного снаряжения он там не нашел, что подтвердило догадку — немцы искали сокровища.Там и сейчас можно увидеть ямы и воронки, вырытые различными охотниками за кладами. Однако капитаны стараются держаться от Селваженш на почтительном расстоянии, так как эти островки изобилуют тысячами подводных скал и рифов.

Сегодня острова известны как пристанище птиц и объявлены заповедником. Даже чтобы подойти к берегу и бросить якорь, необходимо предварительное разрешение. А вот на Порту-Санту можно увидеть подлинные сокровища воочию. Вообще-то Порту-Санту — излюбленное место пляжного отдыха на уикенд для жителей Мадейры. Ведь главная "приманка" острова — песчаный пляж, который тянется на девять километров почти по всему южному побережью. Поэтому паром, курсирующий между Фуншалом и Порту-Санту, в выходные забит большими шумными компаниями местных любителей поваляться на песочке.

Главное же историческое место острова — дом Христофора Колумба. В музее можно увидеть документы, подтверждающие пребывание Колумба на острове, карты, картины, гравюры. Сохранились материалы, свидетельствующие, что в 1478 году, возможно в качестве агента торговцев сахаром из Генуи, на Мадейру приезжал Христофор Колумб. Он отправился на Порту-Санту, где наследственным губернатором был тоже генуэзец — Бартоломеу Перестрело. В 1479 году Колумб женился на его дочери Фелипе Мониш, которая родила ему сына. Некоторое время они жили на Мадейре.

Вообще-то, кроме этого дома-музея, следов пребывания Колумба на Мадейре осталось немного. Известно, что Колумб в Фуншале жил на улице Руа-ду-Эжмералду, однако его дома больше не существует. От него сохранилось лишь каменное резное окно, которое теперь можно увидеть в усадьбе Кинта-Палмейра, принадлежащей потомкам все того же богатея Хинтона. В Фуншале есть музей-библиотека Колумба, спрятавшийся за вывеской магазина Diogo's Wineshop: она является частью музея виноторговой компании Vinhos Barbeito. Ее собрание из 30 тысяч книг о великом мореплавателе считается вторым по богатству в мире!

Подлинных вещей, связанных непосредственно с Колумбом, ни в Фуншале, ни на Порту-Санту вы не увидите. Зато в колумбовском музее в Вила-Балейра не может не произвести впечатление другая часть экспозиции — уникальные находки, сделанные в 1974 году французским исследователем Робером Стенюи у северного побережья Порту-Санту, — сокровища с голландского судна, следовавшего в Индонезию и затонувшего в 1724 году. И это один из редких примеров того, что сокровища на дне моря все же можно найти…

Вино-мореплаватель

Но самая большая гордость острова, то, чем Мадейра известна на весь мир, — это ее вино — мадера. И ее рождение тоже связано с мореплаванием.Первую виноградную лозу на Мадейру завезли с Крита в 1460 году. Позже появились сорта винограда из Рейнской долины, Бургундии, Италии. Однако вино из этих лоз получалось на Мадейре совсем не такое, как в Европе. Свою роль сыграли вулканические почвы, удобренные пеплом от выжженных после открытия острова лесов. И конечно, климат, который можно назвать вечной весной.

Местное вино для лучшей сохранности при долгой перевозке в трюмах крепилось спиртом. Дело в том, что вино с Мадейры в больших количествах отправлялось в заморские колонии, благо остров лежал на пути из Европы, как к мысу Доброй Надежды, так и к Бразилии. Если вино не удавалось там продать, его привозили обратно на Мадейру и возвращали хозяевам. Тогда-то и заметили, что, совершив длительный морской вояж, вино приобретало удивительный, новый вкус и аромат. Его так и называли "вино, путешествовавшее в Индию и обратно". Спрос и цена на такие вина-путешественники были гораздо выше, и вот виноторговцы из Фуншала специально стали отправлять грузы вина в Вест- и Ост-Индию.

Теперь мадеру не снаряжают в круизы, а просто выдерживают в специальных камерах — "эштуфа", где в течение нескольких месяцев бочки с вином хранятся при температуре от 30 до 50 градусов и где повторяется температурный режим плавания через экватор и обратно. После такой процедуры вино выдерживается в бочках как минимум три года. Есть вина, которые выдерживаются в бочке 10, 15 и больше лет. В одном из погребов я видел бочку с вином 1920 года!

В 1776 году бокалы с мадерой поднимали американцы по поводу принятия Декларации независимости и инаугурации Джорджа Вашингтона, который, кстати, говорил, что "на обед ежедневно выпивает пинту мадеры". В конце XVIII века вино с Мадейры стало поступать и к императорскому двору в Петербурге, а затем быстро покорило русский свет. Пушкин писал: "Погреб мой гостеприимный рад мадере золотой". А уже в конце XIX века имена и адреса заказчиков из России часто встречаются в гроссбухах виноторговцев семейства Блэнди, обосновавшихся в Фуншале.

Погреба Blandy's, одной из старейших винных фирм, объединившихся ныне в Madeira Wine Company, с XIX века разместились в центре столицы острова. Это группа построек, где потолки облицованы останками разбитых кораблей. Здесь все пахнет историей и, конечно, вином…

"Мадера — это напиток, неподвластный времени", — говорят знатоки. Даже открытая бутылка мадеры может без потери качества простоять до трех месяцев. В коллекции компании есть вино урожая 1808 года. А в частном собрании семейства Блэнди хранится мадера 1775 года!

Но наиболее ценно и знаменито другое вино, несколько более молодое. Это мадера урожая 1792 года. Именно оно было продано Hаполеону, когда по дороге в изгнание на Святую Елену он побывал на Мадейре. Британский консул Вейтч, прославившийся тем, что вопреки инструкции обратился к ссыльному Бонапарту не "генерал", а "ваше величество", распорядился, чтобы в бочки его судна перекачали более ста галлонов мадеры. После смерти Наполеона запас мадеры вернулся на остров и часть его оказалась в руках семейства Блэнди. Несколько бутылок до сих пор хранятся как реликвия. Эту мадеру подносили Черчиллю. Премьер был в восторге: "Леди и джентльмены! Это великий момент. Изумительное вино, изготовленное на этом острове. Только подумать — оно появилось сто пятьдесят лет назад, через три года после Французской революции! К подобному вину следует относиться с уважением, которого оно заслуживает!".

Бокал мадеры будет кстати, чтобы отметить прибытие после океанского перехода на этот остров, где все, включая этот золотистый напиток, связано с мореплаванием.