Каникулы у португальского дядюшки

В Португалию туристы приезжают, чтобы поплескаться в океанских волнах на пляжах Алгарве, поиграть в казино на модном побережье Кашкаиша-Эшторила или побродить по набережным рыбацких поселков Коста Азул - к югу от Лиссабона. А кроме привычного пляжного или экскурсионного туризма среди иностранцев, приезжающих на запад Пиренеев, особой любовью пользуется сельский туризм - "туризме де хабитацио". Для измученных цивилизацией жителей крупных городов Европы прелесть отдыха в безмятежной португальской провинции очевидна.

Так называемые "соларес" - сельские усадьбы, готовые к приему отдыхающих, - разбросаны по всей Португалии. Особенно много их в центральных районах страны - в округе Лиссабона, в провинциях Эстремалура и Алентежу: выбеленные известью деревенские домишки, пастбища с упитанными овечками, тенистые дубовые рощи и цветущие плантации оливок.

В сельских гостиницах-поместьях иностранцы чувствуют себя беззаботно, будто старые знакомые хозяина. Усадьбы могут занимать большие угодья, но одновременно в них редко принимают больше нескольких гостей, и каждого из них тут будут звать по имени.

Шведского стола в усадьбах не бывает, но кормят много и вкусно - если пожелаете, к обеду зажарят барашка. Овощи-фрукты сорваны на ближайшей грядке и в саду за окном, а молоко и овечий сыр - с соседней фермы, черепичная крыша которой видна из вашей комнаты. На застекленной веранде гостиницы готовят кофе по-турецки, пекут замысловатые кренделя и угощают молодым чуть кисловатым вином последнего урожая, разлитым в высокие грубоватые стаканы, которые сделал местный стеклодув.

В главном здании усадьбы обычно есть уютный каминный зал с дочерна закопченными дубовыми перекрытиями. А дискотек и баров в сельской гостинице нет. Их заменяет винный погребок, где хозяин хранит свою коллекцию домашних вин. Увидев, как загорелись у вас глаза, он откупорит любую приглянувшуюся вам пыльную бутылку и разопьет ее вместе с вами. Потом каждое утро он будет угощать вас новым сортом сухого выдержанного вина. Настоящий порто пятилетней выдержки, с пробкой, залитой сургучом, и доминиканской сигарой в придачу - чем не замена полуночному походу по городским барам?

Дневные прогулки по деревенской округе бодрят и умиротворяют, а местные крестьяне всегда рады пообщаться. Даже если вы ничего по-португальски не поймете, вам нальют козьего молока или виноградной водки - по обстоятельствам.

Помимо пеших прогулок, что, конечно, неплохо, можно покататься на лошадях, что увлекательнее. Хозяйские лошадки воспитаны и не скинут вас, даже если вы неуверенно держитесь в седле. Если вы - новичок, то дадут пару уроков верховой езды.

Обычно гостиницы-поместья удалены от Атлантического океана на десятки километров, но для любителей морского воздуха существуют исключения. Например, усадьба Квинта де Санто Амаро у прибрежной деревушки Ацийтао, в окрестностях города Сетубал. Все восемь номеров усадьбы напоминают графские апартаменты: пол из еловых досок, печь, выложенная синим кафелем, антикварная дубовая мебель. Телевизор отсутствует. Не по бедности владельца, а из принципа.

В маленьком частном парке есть бассейн, а за час можно дойти быстрым шагом до дикого пляжа на берегу океана. Оттуда, из рыбацкой деревни, на обеденный стол гостиницы привозят свежевыловленную треску, сардин и осьминогов.

Треска в этих краях - дежурное блюдо. Ее подают во всех мыслимых видах: жареную, вяленую, сушеную. И так все это вкусно, что совсем не надоедает. Замороженный продукт, продающийся в наших магазинах под названием "треска", к португальской треске никакого отношения не имеет.

Еще одно прибрежное поместье, достойное внимания, - отельчик "Квинто дос Медос" у города Сесимбра. Одноэтажное здание стоит прямо в сосновом бору, и гостевых комнат - всего три.

Напитки в баре - любые. Но если вы попросите виски или коньяк, владелец усадьбы может обидеться: ведь только белого портвейна тут сортов двадцать. А быть в Португалии и не попробовать порто - большая ошибка. Многие местные марки за пределами страны купить трудно, да и стоят они вне Португалии раз в пять дороже.

В десяти минутах ходьбы от "Квинто дос Медос" гудит прибоем океан. Плавать в нем невозможно, послушайтесь доброго совета и купайтесь в бассейне, благо он в наличии. Берег скалистый, пляж дикий, и огромные волны с грохотом разбиваются о прибрежные валуны. Для морских купаний в Португалии предназначены совсем другие регионы.

Еще один аттракцион - изготовление вина. Участники тщательнейшим образом моют ноги и давят виноград вместе с соседями-виноделами. А потом получают в награду "зеленое" вино собственного изготовления.

Пять дней размеренного отдыха в усадьбе-гостинице помогут лучше разобраться в особенностях страны, чем месяц, проведенный на крутом приморском курорте. Правда, цены на проживание в усадьбах высоковаты: $$90-170 за двухместный номер в сутки, включая завтрак и обед. И не включая вино: за алкоголь придется доплатить. Если только хозяин не угощает. Расходы на вино, впрочем, невелики. Цены на ординарные вина в сельской местности низкие, а марочный порто там стоит дешевле, чем в столице или курортных районах.

Комнаты в деревенских усадьбах заказываются через любое португальское туристическое агентство. Сельский отдых отлично совмещается с морским курортом, и после отдыха в деревне можно отправиться на океанский пляж, в современный отель. Вот только будет ли в пятизвездочном отеле так же здорово, как в провинциальной усадьбе, неизвестно.