Шаманы, буддисты и староверы у берегов Байкала

Бурятия — далекая земля в Восточной Сибири. Чингисхан называл ее Священной Землей Предков, а столетия спустя русские цари ссылали сюда неугодных. Этот край был частью Великой степи, откуда в течение тысячелетий приходили на Запад неисчислимые орды воинственных кочевников. Здесь проходил Чайный путь, что по объемам торговли уступал только Великому Шелковому пути. На этой земле соединились две религиозные культурные традиции — христианская и буддийская — и щедро приправились долей древнего шаманизма.

Красоты местной природы практически никого не оставляют равнодушным, ведь здесь она, еще не испорченная цивилизацией, на любой вкус: горы и равнины, тайга и степи, бурные горные речки и широкая спокойная "река времени" Селенга с ее живописнейшей долиной, пляжи и обширная водная гладь "славного моря" Байкала. Чехов писал: "В Забайкалье я находил все, что хотел: Кавказ и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью по донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уже Полтавская губерния".

Сюда едут в основном любители пройтись по пересеченной местности несколько десятков километров с рюкзаком на плечах или залезть в горы, сплавиться по реке или просто порыбачить. Меня же судьба занесла в эти края по другой причине — я приехал сюда в командировку.

…Асфальт летного поля то тут, то там разорван трещинами, сквозь них пробиваются внушительные пучки травы. Чуть в стороне притулились несколько видавших виды АН-24 и вертолетов местных авиалиний. На их фоне только что прилетевший ярко-зеленый красавец Аэробус выглядит чудом техники из другой эпохи. Немного поодаль находится небольшой терминал с местами обвалившейся штукатуркой и давно не крашенными буквами "Улан-Удэ" на крыше.

Дорога от аэропорта не приносит новых позитивных впечатлений: взгляд то и дело падает на почерневшие от времени избы с покосившимися заборами, то на обшарпанные пятиэтажки и на мусор по обочинам дороги. Быть может, просто сказалась усталость от проведенной в пути практически бессонной ночи, и все видится только с негативной стороны.

Улан-Удэ

В освоении русскими Забайкалья, как, собственно, и других удаленных уголков России, огромную роль сыграли казаки. Куда ни глянь, эта деревня основана одним атаманом, а тот поселок другим. Вот и Улан-Удэ вырос из Удинского казачьего зимовья, основанного в 1666 году на высоком берегу реки Уда, недалеко от ее впадения в Селенгу. Потом здесь был поставлен острог, вокруг которого стал селиться народ и развиваться торговля. С 1730-х годов город назывался Верхнеудинском, а в 1934 году переименован в соответствии с реалиями того времени в Улан-Удэ — Красная Уда, если перевести с бурятского. Толчком в развитии города послужила Транссибирская железнодорожная магистраль, пришедшая сюда в конце XIX века. Ныне Улан-Удэ — это три больших района: центральный Советский, Октябрьский с его новостройками и промышленный Железнодорожный.

Облик города типичен для большинства крупных провинциальных российских городов: современный только-только построенный жилой дом или торговый центр, а рядом — покосившиеся деревянные деревенские домишки или постапокалипcического вида промышленные постройки. Сплошная дисгармония... Культурных памятников немного, и все они сосредоточены на небольшой территории в центре города. На площади Советов огромная голова Ленина, навевающая воспоминания о романе "Голова профессора Доуэля", и пешеходная улица имени вождя мирового пролетариата; бывшая Большая Николаевская со старыми купеческими домами и фонтанами, возле которых по вечерам собирается молодежь. Арка "Царские ворота", сооруженная в честь приезда цесаревича Николая, будущего Николая II, в 1891 году и восстановленная в 2006-м, рядом — Бурятский театр оперы и балета и скульптура "Мать-Бурятия".

Прогулявшись по проспекту Победы и попутно пытаясь рассмотреть панораму города сквозь ветви кустов, я добрался до монумента "Гэсэр", посвященного герою национального бурятского эпоса Гэсэр-хану — сыну небесного божества, посланного в мир для борьбы со злом. Потом, вернувшись чуть назад, по улице Ленина, спустился до берега Уды, увы, ныне захламленного до состояния помойки.

Нетрадиционные конфессии

Обычно люди едут в Бурятию отдохнуть, и столица республики становится просто транзитным пунктом, где можно переночевать и ехать дальше. Все самое интересное находится за пределами Улан-Удэ. Но и будучи здесь с рабочей целью грешно не постараться побольше увидеть в этом красивом и разнообразном регионе.

В некоторых деревнях невольно обращаешь внимание на крепкие избы, раскрашенные яркими узорами. Часто они встречаются по дороге на поселок Мухоршибирь. Здесь живут староверы. В Бурятии их называют "семейскими": подвергнутые гонениям в XVIII веке со стороны официальной церкви раскольники перебирались в Забайкалье большими семьями. Ныне семейские — это единственная в Сибири группа русского народа, сохранившая до наших дней традиции и устои жизни допетровской Руси.

Иногда у дороги встречаются деревья, сплошь увязанные яркими лентами и лоскутами материи. Это священные места шаманского бурятского культа обо. Говорят, обо отмечен каждый перевал в горах или источник-аршан у дороги. Традиции гласят: путешествующий должен остановиться, поклониться духам, хозяевам местности, и пожертвовать им что-нибудь — монетку, спички, конфетку или еще какую-нибудь мелочь. Если остановиться не получается, предусмотрено послабление — духов почтить можно просто бросив в сторону обо приношение прямо из окна автомобиля.

Впрочем, сейчас многие элементы шаманизма тесно переплелись и вошли в малоизвестную неподготовленному жителю европейской части России практику буддизма, пришедшего сюда из Монголии и Тибета в XVII веке. Стоит чуть присмотреться, и на вершинах некоторых сопок замечаешь буддийские ступы — символические модели мироздания. Чаще всего их можно встретить вдоль дороги на Гусиноозерск, что, вероятно, обусловлено, близостью к буддийским монастырям-дацанам: Иволгинскому и Тамчинскому.

Иволгинский дацан

Всего в 30 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан "Гандан Даша Чойнхорлин", основанный в 1946 году. Ныне Иволгинский дацан считается крупнейшим российским центром буддизма. Несколько храмов-дуганов, простые деревенские избы в качестве жилья, сувенирные лавки для туристов... Знакомство с дацаном лучше всего начать с "горо" — обхода вокруг монастыря, сопровождающегося вращением молитвенных барабанов. В каждом барабане — свиток с мантрами; сколько раз повернулся барабан, столько молитв и вознеслось Будде. Барабаны в дацане самых разных размеров — от маленьких, напоминающих детскую игрушку-юлу, и до цилиндров в рост человека, которые никак не провернуть за один раз больше чем на оборот. Самый большой барабан, говорят ламы, содержит свиток, где одна из главных мантр повторяется сто миллионов раз. Хоть я и не исповедую буддизм, но тоже покрутил барабаны. Ветви деревьев у входа в дацан густо увешаны лентами и химморинами — освященными ламой лоскутами с текстами молитв. Ветер колеблет ветви, шелестит в химморинах и доносит молитвы до небес.

Здесь хранится и одна из наиболее почитаемых российскими буддистами святынь — нетленное Драгоценное Тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова. Тело этого человека, умершего в 1927 году, в 2002 году осмотрели эксперты. Оказалось, что по всем показателям оно живое: суставы не потеряли гибкости, кожа на ощупь мягкая и теплая, глаза целы.

Буддисты считают, что в теле Итигэлова проявляется дух Будды и что лама жив. Далай-лама XIV выразил мнение о том, что, возможно, Хамбо Лама погрузился в состояние глубокой медитации и тончайшая форма его сознания "намши" продолжает находиться в теле. В любом случае, это единственный факт, подтверждающий возможности буддийских йогинов. Сейчас тело Даши Доржо Итигэлова хранится на верхних этажах дугана Чистой земли — главного храма Иволгинского дацана.

Заходя в дуган, стоит помнить, что оборачиваться к Будде спиной запрещено. После того, как вы дойдете до его статуи, обратный путь придется проделать, пятясь назад.

Байкал

Нельзя уехать из Бурятии, не почтив вниманием Байкал. Красивейшее побережье, окружающие горы и прозрачная, как кристалл, вода. За ее качество "отвечает" микроскомический рачок эпишур — байкальский эндемик, который постоянно фильтрует воду, очищая ее от бактерий и водорослей. Белый диск Секки, применяемый для определения прозрачности воды, виден до глубины сорока метров.

Байкал с давних времен считается сакральным центром Сибири. Здесь священно все: небо, земля, горы, камни, реки и озера, источники-аршаны. Этим местам люди поклонялись всегда, поклоняются и сейчас. Каждая местность имеет своего духа, а весь сонм языческих божеств составляет более ста пятидесяти персонажей. "...Священные горы и реки... суть те, которым воздаются почести не одним каким-нибудь поколением, но всеми... Почтение к этим горам возникло с древнейших времен и поддерживается воспоминаниями народа", — писал бурятский ученый и просветитель Доржи Банзаров (1822–1855).

Мое первое и очень мимолетное знакомство с Байкалом состоялось в поселке Бабушкин недалеко от станции Мысовая, бывшей до пуска Кругобайкальской железной дороги началом Забайкальского участка Транссиба. Под серыми тучами и порывами ветра Байкал неприветливо катил свои свинцовые волны. Но столь угрюмым он предстал моему взгляду только раз...

Дорога на Усть-Баргузин когда-то давно была асфальтовой. Теперь же примерно после 120-130-го километра асфальт постепенно растворяется в грунтовой дороге и проглядывает лишь местами. Надо отдать должное, дорога активно восстанавливается, но пока что путь до Усть-Баргузина занимает примерно четыре-шесть часов. ПАЗик лихо влетает на причал парома через реку Баргузин. Успеть бы выскочить до его отхода, ведь на другую сторону совсем не нужно.

Эти места когда-то были воспеты в песне "Славное море, священный Байкал". Но стоит осмотреться, и тут же понимаешь: недаром здесь останавливаются только для того, чтобы передохнуть и двинуться в Забайкальский национальный парк, расположенный практически сразу за рекой, в Баргузинскую долину или еще дальше в горы. Из Усть-Баргузина пришлось вернуться чуть назад, в село Максимиха, где гораздо проще найти пристанище.

Монгольский край света

Максимиха стоит на берегу Баргузинского залива — самого большого и глубокого на Байкале. Село носит имя казачьего атамана Максима Перфильева, который, придя сюда, сказал, что именно в этих местах он хотел бы провести остаток жизни, что и было осуществлено.

Название залива, равно как и впадающей в него реки Баргузин, связывают с монголоязычным племенем баргутов, живших в этих краях в стародавние времена. В "Сокровенном Сказании Монголов" также часто упоминается страна Баргуджин-Токум — "Край Света". Монголы поддерживали с племенами Баргуджин-Токума дружеские и даже родственные отношения, а после объявления союза с Чингисханом эта страна стала частью государства монголов. Есть версия, что на этой земле были захоронены потомки Чингисхана, а, возможно, и сам "Великий Потрясатель Вселенной" покоится где-то здесь.

Баргузинский залив находится примерно на широте Москвы, и вода в нем, как и во всем Байкале, довольно прохладная. Но летом у берегов она прогревается примерно до двадцати градусов. Здесь начинается и простирается дальше на север до Даганской губы побережье под романтическим названием Подлеморье. Поросшие лесом горы, местами уже расцвеченные красным и желтым, песчаные пляжи и практически полное отсутствие людей (туристический сезон уже закончился) располагают к неторопливому, спокойному и созерцательному времяпрепровождению. Из-за дымки иногда проглядывают горы полуострова Святой Нос. И ничего не нарушает первозданной тишины, разве что шум прибоя, шелест листвы, да редко-редко проедет по трассе машина. Впрочем, говорят, летом здесь отдыхает столько народу, что яблоку негде упасть.

Глядя на чуть волнующуюся воду бухты между мысами Максимиха и Духовой, я никак не могу поверить в прогноз, предвещающий шторм. Но на открытую воду в этот день никто выходить не рискнул: с Байкалом шутки плохи, погода здесь может поменяться очень быстро. Что ж, пришлось отказаться от мысли понаблюдать за байкальской нерпой и полюбоваться природой Ушканьих островов...

Приезжие часто спрашивают у местных жителей — чей берег красивее, бурятский или иркутский? Не удержался от такого вопроса и я. "Конечно бурятский, так даже сами иркутяне говорят! Бросайте вы свой Питер, приезжайте в Максимиху, открывайте турбазу, у нас здесь вон как хорошо! — ответил словоохотливый продавец сельского магазина и добавил, — Кто же приезжает на Байкал просто на выходные, сюда надо хотя бы на пару месяцев."

Скорее всего, и двух месяцев покажется мало. Ведь в Подлеморье заслуживают пристального внимания и сложенные из мрамора Ушканьи острова с самым большим лежбищем байкальской нерпы, и полуостров Святой нос, с гор которого в ясную погоду открывается обширная панорама Байкала, и Чивыркуйский залив с его скалами, и еще множество уголков дикой нетронутой природы. И не зря говорят сибиряки — "Кто хоть раз глотнул байкальской воды, тот непременно вернется сюда за вторым глотком". Байкал просто так не отпускает, он манит вернуться...