Черно-белая цветная страна

В Южной Африке было прохладно. Зима заканчивалась. Какой-то негр в ободранной судьбой кроличьей шубке неодобрительно посмотрел на меня, выходящего из аэропорта Йоханнесбург, в джинсах и майке. Рядом с такси от бодрящего утреннего морозца дружно дрожала кучка негров-носильщиков. Особенно выделялся долговязый, в красных спортивных трениках – он всем выходящим громко кричал: «Хуеморе!», после чего его сотрясала столь крупная дрожь, что пассажиры спешили обойти его стороной. Очень походило на некий ритуальный танец. Негр вовсе не ругался, а говорил «Доброе утро!», но получалось у него действительно как-то нецензурно.

Днем заметно потеплело. Негры сняли шубы. Надо заметить, что шубы неграм вообще не идут. Душераздирающее зрелище. Все равно что русский - голый и с копьем. Хотя, если русский будет в стельку пьян, то будет во всяком случае как-то понятно.

Почему-то, даже здесь, в Африке, негры не любят, когда их называют неграми. Можно называть черными, но им это тоже не нравится. Африканцами их называть неудобно, потому что так уже с гордостью называют себя буры, белые потомки голландских колонизаторов-фермеров. Афро-африканцы как-то глупо,.. в общем, я подозреваю, что они и сами не знают, как же их называть. В ЮАР проживают более 11 основных народностей и, похоже, единства во многих вопросах они еще не достигли.

Апартеида в ЮАР уже нет, разжигание межнациональной розни преследуется по закону, но ни один здравомыслящий бледнолицый не пойдет в бар для темнолицых.

Равно и наоборот. Негласно поделено почти все: есть магазины для белых, есть для черных. Есть «черная» еда, «белое» пиво. Дискотеки, рестораны и прочие злачные места, также поделены. Но вечерами белое население в крупных городах на улицу старается не выходить, ибо черный пролетариат, сжигаемый внутренним пламенем классовой борьбы и местного самогона, не упустит случая поправить свое материальное положение за счет запоздавших бледнолицых прохожих. Полиция, надо отметить, почти всегда на высоте, но ее катастрофически не хватает. Более-менее нормальная обстановка в Кейптауне. В Йоханнесбурге даже днем не рекомендовали туристам без надобности появляться на улицах города. В очень красивом Дурбане через 3 минуты после остановки в центре города, чтобы запечатлеть себя любимого на фоне мэрии, был ограблен мой коллега. Два несознательных подростка с ножами отобрали дорогую камеру. Черные. Признаюсь, подумалось о некоей пользе апартеида.

К уличным хулиганам отношение резко отрицательное, никто из них не делает «Робин Гудов». Попавшихся на наших глазах черных воришек чуть не растерзала толпа таких же «чернокожих братьев». Особенно возмущался пожилой негр – он все время требовал повесить их прямо тут, на городской площади. «Вот из-за таких паршивцев про нас думают плохо! - шумел негр. - Давайте их повесим!» Толпа внимала. Полиция не дала свершиться самосуду, и расстроенный поборник порядка плюнул в одного из воришек. Не попал. Сосредоточился. Опять промах. Он бы и дальше продолжил эти увлекательно-воспитательные плевки, но полиция повела незадачливых грабителей в участок.

Отрадно отметить, что в ЮАР борются не только с уличной преступностью, но и с коррупцией. Борьба ведется широкомасштабно, и дает хорошие результаты: коррумпированных политиков сажают регулярно, не взирая на чины и звания. Обвинение в коррупции очень серьезно, поводом для расследования может служить статья в местной газете или журнале. Так, сейчас в скорбной очереди на отсидку томится Винни Мандела. Следствие доказало, что будучи первой леди страны, она нанесла урон государственной казне на сумму более 60 миллионов долларов. По нашим меркам просто мелочь, но у южноафриканской фемиды другое мнение: придется «куковать» на нарах бывшей жене Нельсона Манделы. Узнав о проделках супруги, Нельсон максимально дистанцировался от супруги, как положено, оформив развод. Авторитет Нельсона Манделы, тем не менее, очень высок и непререкаем среди всех слоев населения: благодаря его взвешенной и грамотной политике, ЮАР не вверглась в гражданскую войну, а получила мировое признание и мощное экономическое развитие. Нынешние президенты стараются проводить такую же политику. Государство поощряет частный бизнес – открыть фирму проще простого - достаточно заполнить бланк-заявку на почте и отправить в налоговое управление. Разрешение на открытие приходит автоматически через две недели, если деятельность данной фирмы легальна и не противоречит законам ЮАР. Налоги предприниматель высчитывает сам. Если доход фирмы менее $3600 в год, фирма освобождается от налогов. Первые три года налог можно не платить. Все это сыграло положительную роль, и сейчас частный бизнес занимает все более заметное место в южноафриканской экономике. Большую роль играло и играет золото. Все крупные города ЮАР просто выросли на «благородном металле» и, конечно, знаменитых южноафриканских алмазах. И хорошо выросли. Золотые и платиновые шахты стали неотъемлемой частью пейзажей промышленных городов. Многие десятилетия ЮАР диктует моду и цены на бриллианты. Крупнейшие и самые знаменитые алмазы мира родом из Южной Африки: «Куллинан», оцененный в 15 миллионов долларов, «Звезда Африки» - и ныне занимающий почетное место в короне Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II, «Кимберли», «Снежная Королева», «Виктория», «Вентер» - это не просто самые дорогие в мире камни, а за каждым стоит легенда, история, порой оплаченная сотнями жизней.

Природа Южной Африки фантастически разнообразна: от призрачных Голубых Гор, кроваво-красного песка Мпумаланги, непроходимого буша королевства зулусов – Квазулу-Наталь, до самых прозаичных пейзажей Восточного Кейпа, поразительно напоминающих Среднерусскую возвышенность. Сосновые леса, пшеничные поля, озера, иногда пейзаж и вовсе напоминает Нижегородскую губернию, в которой странным образом поселились лиловые негры.

Насколько разнообразен этнический состав Южной Африки, настолько же разнообразна и кухня: итальянские спагетти, баварские колбаски, хитрые китайские пельмени, безумно-острое индийское карри, малайская кухня из всевозможных морских гадов - все это в изобилии в южноафриканских городах. Но самое популярное блюдо здесь – жареное мясо. Свинина под сладким соусом, говядина, мясо страуса, курица - все, что можно зажарить на углях. Мясо подают повсюду. В ресторане Carnivore, похожем на адскую кухню, нас потчевали мясом зебры, жирафа, буйвола, антилопы. Повар-негр в кроваво-красном свете снимал огромные копья-шампуры с шипящими кусками мяса с жаровни. Очень любопытно, но есть жирафа очень жалко, честное слово. Еще бы немного, и я вышел бы из ресторана убежденным вегетарианцем. Популярны рестораны Spur, где вы сами можете поджарить себе мясо на небольшой персональной печке-гриле. Spur, кстати, очень демократичны по ценам, и часто целые семьи предпочитают ужинать именно здесь. Очень вкусен знаменитый билтон - вяленое мясо. Его расфасовывают в пакетики и продают повсюду, как чипсы. Билтон жуют повсеместно: на улице, в парке, в пивных за кружечкой пива, дома перед телевизором. Буры шутят: «Южная Африка – это билтон, пиво и рэгби». Местное пиво, кстати, не ахти.

Южно-Африканская Республика и сама напоминает бриллиант с множеством граней – каждая грань сияет собственным блеском, а вместе они рождают непревзойденный магический, загадочный и такой манящий свет… Африкой можно заболеть. Лекарство только одно – возвращаться вновь и вновь, раз за разом открывая неизведанное, любуясь новыми гранями этого восхитительного бриллианта, рождающего яркие краски в стране черного и белого.