Послевкусие Малаги

Странное дело, но второй после Севильи по величине город юга Испании, портовый и коммерческий центр Андалусии всегда был мало озабочен своей историей. Если на каком-то месте нужно было построить новое здание – старину безжалостно сносили и строили то, что соответствовало понятиям современности и практичности. Вообще, практическая жилка и предусмотрительность жителей Малаги для испанцев уже многие века является предметом шуток разной степени язвительности, примерно как скупость шотландцев – для англичан. И теперь исторический центр Малаги выглядит, мягко говоря, эклектично. Старинные здания соседствуют с современными глянцевыми витринами дорогих бутиков. Красивые бульвары проходят по портовым кварталам с их неразберихой и не слишком живописной разрухой. Грандиозный собор возвышается посреди бедного жилого района… И по-прежнему рушатся старые стены, а на их месте вырастают подъемные краны и стройплощадки. Однако это вовсе не значит, что городу нечем поразить воображение туриста. И это не только арабская крепость Алькасаба, куда вас в обязательном порядке отправят все гиды и путеводители. Хотя Алькасаба, конечно, заслуживает внимания.

Этот крепостной дворец был возведен на месте бывшего римского бастиона во времена арабского владычества на земле Испании. Хозяйственные арабы перестраивали по своему усмотрению все, что могло быть полезным. Поэтому в одной старинной постройке порой объединены детали римской, финикийской и мавританской архитектур. И ничего – весьма своеобразно и очень типично для Испании. Неподалеку от Алькасаба, кстати, до сих пор существуют руины древнеримского театра I–II веков н.э. Их арабы не перестроили, видимо, из-за малого своего интереса к театральному искусству. А больше они ни на что не сгодились. За мощными стенами крепости Алькасаба – живой археологический музей с великолепно сохранившимися башнями (когда-то их было около ста!), внутренними двориками с пальмами и фонтанами, дворцовыми анфиладами, украшенными древней керамикой. Музей живой – потому что здесь нет ограждений и табличек "Руками не трогать" и "Не входить". Гуляя по Алькасаба, легко заблудиться в лабиринтах и переплетениях дворцовых комнат и коридоров. "Жилая площадь" крепости – довольно большая, а планировка нарочно запутанная, ведь оборонительное сооружение должно было создавать сложности потенциальному захватчику. Из Алькасаба можно пойти выше в гору и через специальный переход добраться до еще одной старинной арабской крепости – Гибральфаро. Ее арабы тоже перестроили – из финикийской старой крепости. И дали нынешнее красивое название, означающее "Маяк на утесе". Гибральфаро – самая высокая точка Малаги. Отсюда открывается прекрасный вид на весь город и окрестности, поэтому место особенно любимо фотографами и киношниками. Большинство рекламных проспектов, которыми заманивают туристов в Коста-дель-Соль, – это виды отсюда, с Гибральфаро.

А сколько фильмов снималось в самой крепости! Если ну жен романтический горноморской пейзаж со старинным живописным замком – едут к Гибральфаро. Местные жители говорят, что в иной сезон киногруппы за писываются в очередь да еще и ссорятся из-за того, кому достанутся самые красивые закатные и рассветные часы. Пожалуй, Гибральфаро уже имеет право на звание заслуженной декорации мирового киноискусства! И все-таки Малага – это не только туристические объекты. Душа города – в его жизни, на его улицах. Маленькие таверны и кафе – ступеньки вниз или, наоборот, вверх по узкой винтовой лестнице на увитую зеленью террасу. Покосившийся домик старого кинотеатра с рукотворными афишами одной стеной заваливается на многоэтажный торговый комплекс с вывесками веду щих модных марок. Даже смотреть на домик боязно – но кино здесь исправно "крутят" каждый день. Утренний рынок Малаги покажет все разнообразие испанских лиц: до черноты загорелые крестьяне; старухи, похожие на злых колдуний из сказки; красавицы южанки с длинными бровями и белой кожей лица под широченными полями шляп, но руки их никогда не отмываются до такой белизны, как у важных покупательниц с корзинами; а покупательницы в таких красивых платьях, как будто они нарочно наряжаются в лучшее, чтобы прогуляться вдоль прилавков… Ближе к полудню, когда скоропортящийся то вар распродан, начинается дегустация местных вин. Сами продавцы не отстают от покупателей, угоща ют и других торгующих, так что к закрытию на рынке воцаряется атмосфера всеобщего благоденствия. Человек в приличном костюме и галстуке кормит морковкой пыльного ослика, "припаркованного" рядом с зеркально-стеклянным офисным зданием. Это Малага. Здесь сливаются воедино испанский Запад и испанский Восток.

Хотя географически Андалусия – это юг Испании, она больше других провинций напитана востоком. Мусульманского ей досталось изрядно, ведь арабы-завоеватели понимали что к чему и предпочитали жить там, где лучше – теплее, красивее, плодороднее, богаче. В Малаге давно уже стерлись границы между мусульманской и христианской культурами: католическая часовенка спокойно украшается мавританским орнаментом и в местном диалекте полно арабских слов. Малагеньос – жители Малаги – говорят на своем, "малагском" языке – яркой смеси сельских диалектов, высоколитературного испанского и современного международного сленга. Если гулять по Малаге не в туристическом режиме, очень скоро откроется вся неяркая и неявная прелесть этого города. Своей южной частью он выходит к морю, со всех других сторон – окружен горами. Благодаря этому на протяжении веков здесь сохраняется атмосфера уюта и камерности, свойственная небольшим городкам. Ранним утром хорошо отправиться в порт, где шумная жизнь кипит с рассвета до заката, а потом – подниматься вверх по узким улочкам, завораживающим после портового гама своей гулкой тишиной.

Приветствуя соседок, женщины вывешивают в распахнутые окна одеяла и перины. Утром вся Малага пьет кофе, его аромат смешивается с запахом моря и все усиливается из-за быстро набирающей обороты жары. Идите на запах – кофейня может прятаться в маленькой арке или в патио, куда ведет похожая на подъездную фанерная дверь. На улице Чинитас некоторые романтики ищут дворик с кафе De Chinitas. Там когда-то писал свои стихи Фредерико Гарсиа Лорка, там же по вечерам читал их своим друзьям и всем, кто желал его слушать. Но нет De Chinitas, упомянутого в его стихах, – кафе закрылось еще в 1936 году и теперь стало магазином тканей, о чем сообщает памятная доска в небольшом пассаже "Чинитас". А в 1969 году в первом этаже аристократического особняка в центре города открылось новое кафе De Chinitas. Кафе-тезка вполне хорошее, с дорогим меню, крепким кофе и приятной музыкой. Жаль только, что Лорка там не бывал. Когда солнце поднимется выше, лучше укрыться в тенистых аллеях Ботанического сада. Он в самом центре города. Здесь собраны растения со всего мира, и просто очень красиво: играет музыка, няни гуляют с детьми, в прудах плавают утки, а в фонтанах – золотые рыбки.

Ботанический сад – гордость Малаги. Говорят, мэр города велел всем страховым компаниям провинции Малага застраховать коллекцию его редких растений – между прочим, лучшую в Испании. Несколько лет назад какое-то двухсот летнее китайское дерево начало чахнуть и сбрасывать листья, и страховщики так забеспокоились, что выписали для консультации лучшего китайского ботаника. Он дерево вылечил и кроме платы за работу получил звание почетного гражданина города. Жару можно переждать и в кондиционированных залах музея. Три года назад на прежде ничем не примечательной площади Мерсед открылся музей Пикассо. Многие жители окрестных кварталов даже не знали, что они земляки знаменитости. Правда, семья Пикассо уехала из Малаги, когда будущий великий художник был еще ребенком. Но детство художника тоже чего-нибудь да стоит, и открытие музея сопроводили шумной рекламной кампанией под девизом "Пикассо вернулся домой". Почему-то музей устроили не в самом доме, где прошло детство Пабло, а неподалеку – в специально выстроенном здании с просторными, оборудованными по последнему слову техники залами. Коллекция Пикассо в музее Малаги стоит того, чтобы на нее взглянуть, хотя она и не такая богатая, как в музее Барселоны.

На закате идите на запад Малаги. К западу от реки Гвадалмедина, которая делит город на две неравные части, находятся знаменитые кварталы Тринибада – родина фламенко. Самые известные певцы фламенко – кантаоры – родились здесь. Заходите в любое кафе – не ради ужина, хотя голодными вы, конечно, отсюда не уйдете. Ждите музыки, томительных и напряженных ритмов самого испанского из испанских танцев. От ритмов фламенко, говорят, красное вино в вашем бокале превращается в кровь самой Испании, и вы будете пить ее до тех пор, пока не смолкнет музыка. И кем бы вы ни были до того, после глотка живого фламенко вы станете испанцем. Чуть восточнее Малаги, под защитой вершин Сьерра-Альмихара тянутся золотые пляжи не знающей холода Аксаркии. Это место знаменито не только нынешними курортами, где круглый год светит солнце, но и тем, что это земля малаги – самого знаменитого вина Испании. Если верить испанцам – не самого лучшего, но, может быть, они говорят так из скромности. А может быть, из гордости – ведь здесь все вина хороши. Может быть, дело еще и в том, что испанцы вообще предпочитают красные вина, а малага – золотая. Как бы то ни было, именно здесь растет виноград сорта педрохименес, из которого делают сладкое (20–30% сахара) десертное вино малага, и поклонников у него во всем мире больше, чем на родине, в Испании. Вряд ли хоть один турист покинул Малагу без бутылочки этого "жидкого солнца" испанского разлива. И в модном Париже, и в деловом Нью-Йорке, и в дождливой Москве маленький глоток медовой малаги напомнит вам Малагу, Берег Солнца, райский уголок на земле.