Цветы и плоды Андалусии

Все южные города чем-то схожи, в Испании, в Алжире, в Азербайджане.

Узкие улочки, смуглые лица, блеск зубов, звон серег.

На юге Испании - еще и походка. Кабальеро ходят медленно, оборачиваются на каждую юбку, сигареты изо рта не вынимая. А сеньоры, сеньорины и чики - ходят, земли не касаясь, глядя вперед над головами, даже джинсы на них шуршат, как бабушкины юбки.

Если Мадрид оставляет впечатление простора, полета, пространства, то в Малаге все миниатюрно: скверики, фонтанчики, площадочки. И все пахнет апельсиновыми цветами. Только здесь и увидишь - деревья усыпаны спелыми плодами, а цветы опять распускаются.

На каждом шагу - продавцы сладостей: вертятся детские вертушки, дудочки, конфетки каких-то незамутненных весенних цветов, жареные каштаны. Рядом с островками детского счастья - продавцы сумок, сумочек, звенящих, кожаных, деревянных побрякушек, бусинок и бисера. За потолком, который образуют большие сумки всех мастей, угадывается хозяин милых женскому сердцу мелочей.

По субботам к флердоранжу прибавляется цветник кружевных испанок, которых родители выводят на прогулку, с обязательным заходом в церковь. Во второй половине дня заполняются семьями кондитерские. Такое благолепие, аж слезу вышибает.

Раннее утро понедельника взрывается яростными завываниями мотоциклов - излюбленное здесь средство передвижения. Ездят даже семьями - ребенок, мама, папа. На багажнике маленькая собачка. Современная sagrada familia.

Дорога в Гранаду мало чем отличается от трассы Мадрид - Малага. Только почти физически чувствуется колоссальное усилие человеческого труда, упорного, упрямого, каждодневного, вложенного в эти склоны, чтобы отвоевать у засухи нежные ростки олив. Четыре года не было дождя.

И Гранада пахнет апельсинами. Очаровывающий дурман. Белые улицы, уходящие в небо... На балкончиках поют птицы... Дома увиты цветами, украшены тарелочками. На тарелочках - тот же мотив. Мотив Андалусии: белое и голубое.

Брожу по улицам. Музыка выводит меня на Plaza de Alonso Cano, площадь перед известной Iglesia del Sagradio. На площади - оркестр. Музыканты во фраках. Публика на складных стульчиках, на ступеньках, прислонившись к стене. Блестит золото инструментов. Играют Моцарта. Двенадцать часов. Зазвонили колокола. Опустилась палочка дирижера. Вся площадь замерла. Отзвенели колокола, заиграл оркестр.

Идешь по улице, вдруг тебе под нос - небольшая пахучая веточка с острыми листьями - розмарин. Цыганка в поисках клиента. Отличается от испанки только этой веточкой. И способностью предсказывать пятерых детей в самом недалеком будущем на всех языках мира, включая язык жестов (для самых смуглых) всего за 3 тысячи песет, ну хорошо, две, ну тысячу...

Собственно, в Гранаду приезжают увидеть комплекс Альгамбра и сады Генералифе. Кроме того, здесь похоронены так называемые "католические" короли Изабелла и Фердинанд, поставившие точку в многовековом периоде Реконкисты, как раз в Гранаде, последнем оплоте арабского государства. Усыпальницу королей все туристы исправно посещают, и если это зрелище - на любителя, то Альгамбра и Генералифе вызывают восхищение. В садах Генералифе - причудливо подстриженные деревья, пряные розы, дикая хурма. Зеленый оазис, питаемый водой, стекающей с гор Сьерра-Невада. Благодаря воде, очевидно, листья осенью желтеют здесь так же нежно и ровно, как это бывает в более северных широтах. Светятся золотом деревья под синим южным небом, навевая ощущение дома, прохлады.

Из Гранады прямая дорога в Ронду, через невысокие андалусские горы. На их склонах кое-где прилепились маленькие белые поселки - pueblos. Исконная Андалусия. Совсем узенькие улочки, по которым не проехать на машине. Беленькие небольшие церквушки, не подавляющие величием, как большинство католических соборов. Удивила меня забравшаяся даже в них цивилизация - чтобы поставить свечку, бросаешь монетку - и зажигается электрический огонек искусственной свечи. Холодно...

В Ронде находится старейшая в Испании арена для боя быков. Раз в год, в сентябре, здесь проводится коррида Goyesca - по правилам и в костюмах, принятых в 18 веке, о которых можно получить представление по некоторым офортам Гойи. Здесь же находится музей истории корриды, где сохранены имена и фотографии не только тореадоров, но и быков, покоривших публику своей силой и отвагой.

Мне увидеть корриду не удалось, но я смогла преодолеть стойкое предубеждение против нее и почти понять, почему она так любима испанцами. Думается мне, что для них она, с одной стороны, состязание с Судьбой, в котором победишь, если уверен в себе, с другой стороны, коррида - единоборство двух представителей мужского начала, а о том, что в природе есть мужское начало и женское, в Андалусии не забудешь. Это родина фламенко, и этим все сказано. Кстати, в школе, где я жила и учила испанский, дают уроки фламенко. И надо видеть, как преображаются лица немок, датчанок, шведок при звуке кастаньет, каким дерзким становится взгляд, гордой - осанка.