Ненда: снежный след

"Привет, готовы к путешествию?" - такими словами встречает нас, сонных, у входа в Ecole Suisse de Ski наш гид, двухметровый Жан-Клод с улыбчивым вечнозагорелым лицом. Морщин на этом лице не меньше, чем трасс на карте окрестной зоны катания, однако энергии, кажется, хватит на нас всех вместе взятых. Мы приехали в Сивье с утра пораньше, чтобы пойти с Жан-Клодом в двухчасовой поход на снегоступах.

Удивительное дело, солнце здесь под облаками появляется куда чаще, чем в Москве, так что погоду для нашей экспедиции ждать не пришлось. "Ну что, по кофейку?", - сжалился над нами гид и повел нас в соседнее кафе. "Вы не против, если я тоже буду фотографировать вас и напишу потом небольшую заметку в местную газету?", - спросил Жак-Клод. Мы, конечно, не против. За кофе гид рассказал нам, что преподавал в молодости горные лыжи в Америке, но все же вернулся в родную деревню и в свои 60 лет даже не начинает думать о пенсии (к слову, официально уйти на пенсию мужчины здесь могут в 65 лет).

Взяв снегоступы в соседнем спортивном магазине Gaby Sports, мы купили билеты на один подъем и отправились вверх на старт маршрута. Наша тропа начинается с промежуточной станции Тортан, там же, откуда катятся вниз саночники. Мы карабкаемся круто вверх, помогая себе палками. "Учиться ходить на снегоступах не нужно - это каждому по силам. Я беру в группу не больше 10 человек, среди которых часто бывают и дети - правда, не младше 8 лет. Единственный секрет - в правильной обуви. Хорошо, если это будут жесткие трековые ботинки, а не MoonBoots или любые другие валенки. Преодолевать крутые участки в ботинках пожестче куда легче", - рассказывает нам попутно Жан-Клод.

Тем временем кругом открываются невероятные виды, к которым я лично за две недели никак не могу привыкнуть - такой космос! Мы оставили детей, поэтому попросили организовать нам экскурсию утром. Обычно такие походы с гидом начинаются в 14.00 и в этом есть свой смысл - солнце появляется в Сивье только в полдень. "Внизу солнца очень много. Не зря эту часть долины называют калифорнийской Швейцарией - по такому количеству виноградников можете предположить, что климат здесь теплый и сухой. Однако повыше в горах, в этой узкой полосе солнце не балует нас ранним подъемом, так как мы надежно защищены от него грядой гор и это, с одной стороны, плохо, а с другой - хорошо, так как теневая сторона позитивно влияет на качество снега", - продолжает свою экскурсию Жан-Клод.

Мы уже перемахнули за хребет, так что вокруг ни души, тишина, не видно ни подъемника, ни других следов цивилизации. Вокруг только огромные камни, уютно накрытые причудливыми шапками снега и вековые лиственницы, "украшенные" мхом какого-то тропически зеленого цвета. "Этому дереву должно быть около 200 лет, а вот мох, видите, расползся только с одной стороны - значит, север там. А вы знаете, что деревья в горах растут на высоте до 1800 метров, а выше уже только скалы и камни?", - не перестает сыпать любопытными деталями наш гид. Он широкими шагами дяди Степы идет впереди, но то и дело оборачивается на нас - то приделает себе усы из мха, то запоет заливисто песню альпийского пастуха.

Благодаря его безудержной активности мы наконец проснулись и во все глаза смотрим на окрестные красоты. "Вон следы лисы, а это заяц запутывал преследователей. Я часто вижу здесь горных оленей - для человека они совсем не опасны, а вот встреча с нами, напротив, можем стать для них губительной. Так, например, если вы увидите зверя на расстоянии, то все в порядке, а если вы случайно настигните животного вблизи, то, испугавшись, он со всех ног броситься бежать от вас по глубокому снегу - а это может оказаться смертельным для его сердца", - рассказывает Жан-Клод.

Мы наслаждаемся природой, любуемся причудливыми узорами коры дерева, застывшим сталактитами снегом, камнями-пещерами, кочками из шапок снега и, главное, видом на простирающуюся глубоко под нами долину. "Сейчас мы идем по хребту", - говорит Жан-Клод. "И вон там, видите, в двухстах метрах от нас параллельно идет еще один хребет. 5000 лет назад на месте Женевского озера был ледник, а потом, после глобального потепления ледник отошел сюда и вот вам следы этого отступления". Мы делаем привал - наш проводник раскрывает рюкзак-самобранку, из которого появляется коробка с вафлями, чашки и термос с чаем. Такой пикник на горной обочине выдается у нас нечасто, так что мы рады никуда не спешить и просто наслаждаться тишиной и покоем.

"Прогулки на снегоступах - самое популярное у нас тут развлечение среди министров и бизнесменов, уставших от городской суеты и бесконечных разговоров", - рассказывает Жан-Клод. "Только главное, не напугать их случайной встречей, как оленей, чтобы им не пришлось спасаться бегством", - шутим мы в ответ. "Нет, швейцарские официальные лица не из пугливых", - говорит гид. "Как-то в 17 лет я ловил машину из Ненды в Вейсона и меня остановился подвести тогдашний президент Швейцарии Роже Бонвен, ехавший в свой летний домик с женой".

За разговорами мы и не заметили, как спустились обратно к подъемнику. В Сивье можно вернуться и на снегоступах, но мы хотели посмотреть поле для зимнего гольфа на верхней станции и едем на креслах вверх. Здесь на довольно большом плоском участке разместили прокат оборудования и просверлили лунки (100, 110 и 130 метров). Летом эту поляну облюбовали коровы, а они здесь такие же священные животные, как и в Индии, так что богатеям-любителям гольфа приходится летом "сматывать" клюшки и ехать в гольф-клубы Сиона. Мы в гольф играть не умеем, так что просто поразмахивали клюшками для веселья и, довольные прогулкой, пошли пить глинтвейн в соседнее кафе. Очередной невероятный день в горах позади!

Цены

Снегоступы: Сивье, вторник и пятница, с 14 до 16.30. 50 франков с человека. В стоимость включены оборудование и услуги гида. www.skinendaz.ch target="_blank" rel=nofollow
Гольф: Tortin Winter Golf. Билет на один подъем - 13 франков. Прокат оборудования в ресторане "Chotte de Tortin" - 10 франков. Каждый день с 8.45 до 16.45 www.telenendaz.ch target="_blank" rel=nofollow