Страна, где нас помнят и ждут

В наши дни, когда поездки за рубеж стали неотъемлемой частью жизни россиян, удивить искушенного путешественника, казалось бы, уже нечем. Диапазон предложений туристических агентств становится все шире - от хорошо освоенных маршрутов в Турцию, Египет и на Кипр до экзотических Марокко, Туниса, Таиланда и долго считавшихся вершиной комфорта и роскоши Канар. Но есть не менее интересные страны, которые в силу различных обстоятельств пока еще не пользуются столь же высокой популярностью. В их число входит и Сирия.

Эта живописная страна, расположенная на восточном побережье Средиземного моря, граничит с Турцией на севере, Ираком - на востоке, Иорданией и Палестиной - на юге и Ливаном - на западе. Но есть на ее карте и шрамы войны: принадлежащие Сирии Голанские высоты с 1967 года находятся под израильской оккупацией.

Лучшее время года для посещения Сирии - весна либо осень, когда на средиземноморских пляжах можно понежиться без боязни изжариться на горячем ближневосточном солнце.

Первое, что бросается в глаза нашим людям, привыкшим к национальным особенностям дорожного движения, по прибытии в столичный Дамаск, - это полное отсутствие намертво застрявшего в пробках автотранспорта. Расстояние от аэропорта до центра города можно преодолеть в среднем за полчаса. В самом Дамаске на дорогах также царит порядок - все светофоры работают, водители неукоснительно соблюдают правила движения, а их отношения с пешеходами отличаются взаимным уважением. Невольно напрашивается сравнение с расположенным неподалеку Египтом, где люди за рулем ощущают себя звездами автострады. Боже упаси оказаться у такого "короля скорости" на пути, вы для него всего лишь досадное дорожное препятствие.

Но если большая часть Дамаска отличается четкой планировкой и широкими, удобными улицами, то этого никак не скажешь о его исторической части. Поистине надо быть асом, чтобы исхитриться безболезненно миновать на машине многократно петляющие, причем на разных уровнях, закоулки. У некоторых зданий там даже специально стесаны углы, поскольку совершить маневр на "трассе", поворачивающей под прямым углом и с наклоном 45 градусов, под силу лишь "запорожцу" или "фольксвагену-жуку". А если встретится прохожий, то он сможет разойтись с автомобилем, лишь вжавшись в стену дома.

Поднимешь глаза вверх, удивлению нет предела: старинные деревянные балкончики фактически смыкаются друг с другом, и обитатели квартир на противоположных сторонах улицы могут не только переговариваться, не повышая голоса, но и передавать друг другу различные предметы, не выходя из дома. Более того, можно запросто организовать вечерние посиделки с соседями из домов-визави по принципу "мой чай - твои сладости". Расстояние между собеседниками не будет превышать полуметра.

Сирийская столица - бесспорная жемчужина Ближнего Востока. Один из древнейших городов земли, первые упоминания о котором появились 4 тысячи лет назад, необычайно колоритен как днем, так и ночью. Мечети здесь соседствуют с христианскими храмами, и голоса муэдзинов зачастую сливаются с перезвоном церковных колоколов (христиане различных конфессий составляют около 14 процентов населения). "Это потрясающая симфония, какую вы вряд ли услышите где-нибудь еще в арабском мире", - с гордостью сказала мне одна из жительниц Дамаска, кстати, мусульманка.

Главной местной достопримечательностью всегда была Большая мечеть Омейядов. Ее здание было построено еще в IV веке н.э. при римском императоре Феодосии I как церковь Иоанна Крестителя. А в VIII веке оно стало исламской святыней. Византийский стиль угадывается сразу. Даже неискушенные в архитектуре посетители обращают внимание на совершенно нетипичные для мечетей коринфские колонны, которые были взяты из существовавших ранее на этом месте древнеримских святилищ.

По преданию, в мечети Омейядов погребена голова Иоанна Крестителя, отрубленная по приказу Ирода Антипы. Рядом расположено захоронение, в котором покоится голова другого мученика - зверски убитого 14 веков назад имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Сюда постоянно тянутся паломники - последователи шиитской ветви ислама. Мечеть до сих пор действует, хотя в наши дни является частью музейного комплекса. Вход в нее свободный - как для мужчин, так и для женщин (в мечетях они обычно разделены), и внутри можно фотографировать, желательно без вспышки.

Поблизости разместился мавзолей легендарного Салах-ад-Дина (Саладина) аль-Айюби - египетского султана и полководца, возглавившего борьбу с крестоносцами и мусульманскими сектами, подрывавшими единство ислама. В 1182 году он отправился из Каира в сирийский поход против европейских завоевателей, вернуться из которого ему не было суждено. Саладин умер и был похоронен в Дамаске в 1193 году. Его фигура окружена романтическим ореолом, созданию которого по иронии судьбы немало способствовали христианские историки. Они превратили жестокого правителя и военачальника в полумифическую личность, наделенную истинно рыцарскими чертами, несвойственными, кстати, и самим рыцарям-крестоносцам.

Хотя историческая закономерность в этом все же прослеживается. Восточные христиане страдали от захватчиков из стран Западной Европы, грабивших даже христианские храмы, не меньше, чем остальное население. Поэтому египетскому султану они отдавали предпочтение перед Римским Папой. Грандиозные цитадели, возведенные при Саладине, до сих пор украшают египетскую и сирийскую земли.

К Омейядской мечети примыкает рынок Эль-Хамидия, появившийся в XIX веке. И хотя он значительно моложе знаменитого каирского Хан-эль-Халили, возникшего в XV веке, там тоже можно найти все, что пожелает душа. Ассортимент чрезвычайно широк: от одежды и обуви, в том числе с местным колоритом, до всевозможных сувениров, кальянов, восточных пряностей, старых монет и изделий из золота и серебра. А в плане цен и обслуживания сравнение будет явно не в пользу египетского "старшего брата". Стартовая стоимость товаров на Эль-Хамидии, как правило, укладывается в разумные пределы, да и торг, обязательный для восточных базаров, проходит не столь утомительно. Правда, если последняя цена вас все же не устраивает, придется поискать другой прилавок. У местных продавцов своя гордость - никто хватать вас за руки и "демпинговать" со страшной силой не станет.

Обязательно стоит заглянуть в Национальный музей и музей вооруженных сил. Они сравнительно невелики по площади, и потому их посещение не займет много времени и не утомит. Экспозиция повествует о различных этапах истории страны, начиная с первобытных времен. Здесь есть даже свой маленький сфинкс - ведь территория нынешней Сирии находилась на каком-то этапе под властью египетских фараонов.

Музей армии особенно интересен для туристов из бывшего СССР, поскольку в нем представлены образцы советской военной техники, в частности самолеты МиГ, хорошо знакомые сирийским летчикам. Входит в экспозицию и капсула, в которой вернулся на Землю экипаж корабля "Союз" - в его состав входил первый сирийский космонавт Мухаммед Фарис. Исторический полет состоялся в июле 1987 года.

А как приятно прогуляться по Дамаску после захода солнца! Город буквально тонет в море огней. Воздух, не особо загазованный даже днем, к вечеру очищается и становится совершенно прозрачным. Бывают и сюрпризы. "А это что еще за стена света? - поразился как-то я. - Вроде днем этой высоченной новостройки видеть не приходилось..." Оказалось, что в поле зрения попала гора Касьюн на окраине Дамаска.

Ввиду дешевизны здешней земли она вся, до верхнего яруса, застроена небольшими домами, прилепившимися к крутым склонам подобно ласточкиным гнездам. И когда в них зажигается свет, создается впечатление, что перед вами одно огромное здание. Если представится возможность, обязательно поднимитесь на Касьюн: с горы открывается потрясающий вид на столицу, причем как днем, так и в темное время суток. Только не забудьте одеться потеплее - наверху гуляет холодный ветер.

Дополнительное удовольствие - общение с сирийцами. Они дружелюбны и приветливы. Если вы вдруг заблудитесь, то стоит обратиться к первому встречному прохожему, и вам непременно покажут дорогу. Конечно, не обходится и без накладок, что может произойти в любой стране. Скажем, вам посоветовали свернуть направо на третьей улице, забыв, что вы - иностранец, не знакомый с местными реалиями. И в результате вы можете попасть не туда. А на самом деле имелась в виду четвертая улица, поскольку "отросток" между двумя предыдущими здесь в расчет не принимают.

Так случилось, что в первый день пребывания в Дамаске я уже отчаялся вернуться в отель "на своих двоих". Планировка вроде четкая, да и улица знакомая, но что-то я никак не мог на нее выйти. Решил довериться таксистам. Но перед этим предпринял последнюю попытку: обратился за помощью к компании молодых людей студенческого вида.

"О, мистер говорит по-арабски! Откуда ты?" - спросили меня. Отвечаю, что из России. "А-а, русская мафия!" - обрадовался один из парней. "Я обыкновенный журналист, ни к бизнесу, ни к мафии отношения не имею", - попытался я реабилитироваться. "Да мы шутим, не обижайся. Сейчас поймаем тебе такси, гостиница рядом". И с этими словами вся компания гурьбой отправилась в сторону широкой магистрали, чтобы отловить машину. Но скоро вернулась.

"Вот какое дело, мистер. Узнав, что ты иностранец, таксист заломил совершенно несуразную цену, - сообщил "знаток" русской мафии. - И такой упрямый, никак не хотел ее снижать. Давай лучше мы тебя проводим пешком, тут ходу от силы минут пятнадцать".

Зная, что уровень преступности в Дамаске крайне низок (никакого сравнения с Москвой), я охотно согласился пройтись по ночному городу. Путь действительно оказался недолгим. Попетляв по переулкам, мы вскоре оказались у сверкавшего огнями отеля.

"Ребята, как насчет вознаграждения? Может, куплю вам что-то для семьи?" - спросил я у провожатых. Они действительно оказались студентами Дамасского университета, причем явно небогатыми. По жизни в Каире я хорошо помнил одно из ключевых слов на Востоке - "бакшиш" и полез в карман, лихорадочно прикидывая соотношение местной валюты к рублю, доллару и египетскому фунту. "Мистер, нам ничего не надо, - в ответе прозвучала некоторая обида. - Сегодня мы помогли тебе, завтра ты поможешь нам. Еще встретимся - по одному земному шарику ходим".

С этой философской формулой трудно было не согласиться.

Случай, о котором я рассказал, - далеко не единичный. С подобным доброжелательным отношением я сталкивался в течение всего пребывания в Сирии. Местные жители не раз говорили, что в их стране, помнящей о содействии, которое Москва не раз оказывала Дамаску, к русским особое отношение. Однако у меня сложилось впечатление, что гостеприимные сирийцы помогут любому нормальному человеку: главное, вести себя естественно, без высокомерия. Ученый мир давно признал: восточные люди - тонкие психологи. И все же знание пары-тройки арабских выражений при контакте не повредит...

После Дамаска стоит обязательно посетить Пальмиру, которую здесь по-арамейски чаще называют Тадмор. В противном случае считайте, что в Сирии вы не были.

Самые ранние упоминания о Пальмире относятся к первой половине второго тысячелетия до н.э. Но наибольшего расцвета она достигла в

I-III веках уже нашей эры, когда стала римским владением. Этот архитектурный комплекс грандиозен. Чтобы его полностью осмотреть, потребуется, как минимум, целый день. Мне на редкость повезло с гидом. В этой роли выступил коллега - журналист сирийского информационного агентства САНА Аднан аль-Хатыб. Будучи уроженцем этих мест, он прекрасно знает окрестности, на экспертном уровне разбирается в истории и культуре своей страны. И к тому же у него, как говорится, везде все схвачено: знает, где к кому обратиться.

По-журналистски я порой испытывал к Аднану белую зависть. Стоит выйти из его офиса и обвести взглядом округу, как перед вами предстанут живописные руины античного города. Раскопки, реставрация, объявления о новых музейных экспозициях - новостями, правда, весьма древними, он обеспечен всегда.

Итак, выдвигаемся в сторону святилища Бела, датируемого I веком, в центре которого на возвышении расположился величественный храм. Некогда он был обнесен редкой красоты колоннадой, но, к сожалению, римляне, подавившие в 273 году восстание в этих местах, разрушили Пальмиру. Их черное дело довершило землетрясение. И сегодня можно увидеть лишь малую часть античного шедевра. Но и то, что осталось, никого не оставит равнодушным.

Не менее красива главная улица с трехпролетной триумфальной аркой, за которой начинается "Большая колоннада". Если вы окажетесь в тех местах, обратите внимание на четыре розовые колонны, контрастирующие с остальными бело-желтыми столпами. Их вывезла из Египта царица Зиновия, поднявшая восстание против Рима. В 272 году войска гордой правительницы были разбиты императором Аврелианом. Сохранились и остатки древнего акведука - трубы, составленной из круглых каменных цилиндров, - еще один "водопровод, сработанный рабами Рима", не перестающий нас восхищать.

Главная достопримечательность Пальмиры - амфитеатр. Это небольшое по размерам сооружение можно увидеть практически в первозданном виде, чему мы во многом обязаны искусству и терпению археологов и реставраторов. Кстати, раскопки в Тадморе регулярно ведутся с начала

XX века, то есть уже второе столетие. Аднан показал мне и знаменитую каменную плиту в центре арены, встав на которую, можно вообразить себя на мгновение римским оратором. И для этого не обязательно быть красноречивым, как Цицерон. Достаточно начать говорить, не напрягая связок, и собственный голос станет буквально обволакивать вас со всех сторон. И услышать его можно даже на самой дальней трибуне. Впечатление, которое вы испытываете при этом, несопоставимо с акустическим эффектом самого навороченного домашнего кинотеатра.

Конечно же, в Пальмире есть и свой музей, где хранятся многочисленные археологические раритеты. С особой гордостью его сотрудники покажут вам три мумии. Таких находок на территории страны наперечет. Естественно, здесь не обошлось без влияния Египта, чья история на всем своем протяжении тесно переплеталась с сирийской. Сейчас проводится реструктуризация музея, и многие экспонаты убраны в запасники или закрыты полиэтиленовой пленкой. Недалек день, когда хранилище древностей предстанет перед посетителями в новом, полностью отвечающем духу времени виде.

Но и доступные для обозрения экспонаты впечатляют какой-то особой изысканностью, утонченностью и не выветрившейся за многие века энергетикой. Я смотрел на иссеченные временем скульптуры и барельефы, и в моей голове не укладывалась мысль: как две тысячи лет назад неизвестным мастерам удалось создать такие шедевры, от которых у человека XXI века перехватывает дыхание!

Ваятели буквально открывали перед нами душу героев своей "повести в камне". Вот перед вами повелительница с суровой печатью власти на лице, а рядом усталый воин, опечаленный чем-то юноша... Кто эти люди, откуда они родом? Сразу трудно определить - то ли выходцы с Востока, то ли представители европейского Средиземноморья. Венки на головах и тяжелые складки римских одеяний ответа не дают - завоеватели навязывали покоренным не только свою власть, но и моду...

Кстати, как рассказал мне Аднан, нынешний 41-летний президент Башар Асад тоже интересуется историей. Недавно он побывал в Пальмире, осмотрел ее памятники и, к восторгу туристов, фотографировался со всеми желающими. В их числе оказалась и группа студентов из Бельгии, увезших на родину самый неожиданный для них сувенир.

Ну а у нас после многочасового знакомства с седой стариной пробудился просто волчий аппетит. Здорово было после плотного "трудового дня" отобедать в настоящем бедуинском шатре! Сразу предупрежу: не стоит налегать на меззу - многочисленные овощные и кисломолочные закуски (по традиции, их должно быть 35), поскольку впереди основное блюдо - молодой барашек.

Между тем, как я заметил, сирийцы не прочь побаловаться и пивком. Я встретил здесь два сорта - "Барада" (по названию протекающей через Дамаск реки) и "Аш-Шарк" ("Восток"). По вкусу и степени крепости они напоминают "Жигулевское", повсеместно продававшееся у нас в советские времена. Поэтому у представителей старшего поколения сирийское пиво вызывает ностальгию. К тому же разливается оно в "классические", успевшие уйти в небытие зеленые и коричневые поллитровки.

А еще в Сирии есть настоящие, бочковые соленые огурцы. Не берусь утверждать, но не исключено, что зарождение этой кулинарной традиции восходит к тем временам, когда здесь проживала многотысячная колония военных и гражданских специалистов из СССР, помогавших молодой Сирийской Республике.

Но наша экскурсия по древним памятниками еще не закончена. Яркие впечатления подарил грандиозный амфитеатр в Босре (145 километров от Дамаска), городе, который упоминается в документах времен египетского фараона Тутмоса III. Возведенный в III веке театр неоднократно перестраивался, менял свое назначение и одно время использовался даже в качестве крепости. По оценкам специалистов, зрители могли покинуть 15-тысячный открытый зал за считанные минуты. Это позволяла делать хорошо продуманная и разветвленная система выходов. Не скрою, я не без сожаления подумал, что столь совершенной системой эвакуации не обладают куда более современные сооружения, например, московский спорткомплекс "Олимпийский".

Трудно было удержаться от соблазна подняться на самую верхотуру этого отлично сохранившегося сооружения. Благо, если вы боитесь высоты, восхождение можно совершить не по открытым трибунам с узкими ступеньками при полном отсутствии перил, а по внутренним лестницам. Сейчас в амфитеатре каждые два года проводятся международные фольклорные фестивали.

Есть памятники истории, не имеющие материального, физического воплощения, но от этого не становящиеся менее ценными. К их числу принадлежит арамейский язык - язык, на котором произносил проповеди и беседовал со своими учениками и последователями Иисус Христос. В Сирии имеется уникальное, едва ли не единственное на земле место, где он сохранился как живой язык. На нем до сих пор разговаривает население небольшого городка Маалюля, расположенного в 70 километрах от Дамаска.

Там находится монастырь первомученицы, равноапостольной Феклы, к мощам которой ежегодно устремляются сотни паломников. По преданию, скрывавшаяся от своих преследователей святая Такля, как произносят ее имя местные жители, обессилев, вознесла молитву, и горы чудесным образом разверзлись перед ней, а между ними открылся проход. Именно так переводится с арамейского слово "маалюля".

Ныне это живописное ущелье - один из самых популярных туристических маршрутов Сирии. Повторяя путь святой Феклы под умиротворяющее журчание ручья, испытываешь необыкновенную благодать, в душе воцаряется гармония и начинаешь понимать, как все-таки незначительны наши бытовые неурядицы и прочая мирская суета, отнимающие у нас столько сил и времени.

Проход действительно поражает воображение: словно неведомая сила разломила гору пополам и раздвинула две ее части в стороны. Причем края ущелья, прошу извинения за неожиданную ассоциацию, чем-то напоминают... молнию на одежде: каждому выступу соответствует своя впадина.

Еще в Маалюле есть источник святой воды, который находится прямо под сводами заложенной в скале церкви. Живительная влага сочится там по естественной каменной стене, стекая в особую нишу. Примечательно, что эту воду берут с собой не только христианские паломники, но и последователи пророка Мухаммеда. Говорят, что из нее получаются невероятно вкусные чай и кофе. Для удобства у источника положены чаша и воронка.

Частые гости в Маалюле - пилигримы из России, поэтому не удивляйтесь, если услышите от монахинь несколько слов по-русски. Вообще в Сирии много гостей со всех концов Старого Света, а вот американцев вы здесь не встретите: у США другие политические предпочтения, и это отражается даже на туристских маршрутах их граждан.

Не следует забывать, что Сирия знаменита не только древней, но и новейшей историей. Эта страна неоднократно оказывалась в центре драматических событий второй половины XX века, становясь ареной кровопролитных боев во время арабо-израильских войн. Чтобы получить представление о событиях тех лет, достаточно посетить Эль-Кунейтру, расположенную в 65 километрах от Дамаска, у подножия оккупированных Израилем в 1967 году Голанских высот.

Впечатление такая экскурсия производит крайне гнетущее. В городе-призраке не осталось ни одного жителя, осквернены кладбища, разграблены религиозные святыни, абсолютно все здания превращены в руины. Вам обязательно расскажут о печальной судьбе Эль-Кунейтры, перемещение по которой до сих пор возможно только в сопровождении военнослужащих: окрестности бывшего населенного пункта буквально нашпигованы минами. В 1974 году, после подписания с Израилем соглашения о разъединении войск, мертвый город был передан Сирии. По решению руководства страны его не стали восстанавливать, сохранив для потомков как пример "израильского варварства".

Специальная комиссия ООН, расследовавшая обстоятельства случившегося, пришла к выводу, что Эль-Кунейтра (в стране ее называют сирийским Сталинградом) была разрушена намеренно, а не в ходе военных действий, как утверждала израильская сторона. По свидетельствам очевидцев тех страшных событий, при сносе домов израильтяне использовали армейские бульдозеры - своего рода "крепости на гусеницах". Перед этим солдаты за считанные дни вывезли практически все имущество местных жителей, включая двери и оконные рамы, на свою территорию.

Разговоры о возвращении Голан идут уже давно, однако в практическую плоскость они до сих пор не перешли. А пока буквально в нескольких десятках метров от пограничного КПП, на оккупированной сирийской территории реет флаг еврейского государства, несут службу израильские военнослужащие. А через "полосу отчуждения" в оба конца проезжает лишь транспорт ООН.

Что ж, это тоже примета времени.