Джунгли на десерт

Хороший отдых, на мой взгляд, как приличный ужин, состоит не только из основных блюд. Десерт не обязателен, но и лишним не будет. Поэтому, вдоволь накупавшись и разомлев от тысяч искренних улыбок на тайском острове Пхукет, я решительно отправился в местное турагентство "за вкусненьким". На десерт предложили двухдневную поездку в национальный парк Кхао Сок, абсолютно дикие джунгли где-то на границе с Бирмой.

Если там и ступала нога человека, то нечасто. Ведь добраться туда невозможно не только на джипе, но даже на слоне. Единственный путь в парк – по озеру на быстроходных лодках. Охотников за приключениями оказалось всего четверо: кроме меня, лишить себя всех благ цивилизации на целых два дня отважились семейная пара из Франции и японская девушка.

– Дикое место – это ведь не значит, что нам придется жить на пальмах? – на всякий случай спросил я сотрудницу агентства.
– Нет, домики на деревьях предусмотрены только для тех, кто отправляется в джунгли надолго, – последовал вполне серьезный ответ. – А для вас приготовлены водные бунгало.
– Такие же, как в Полинезии?
– Да, только на Таити бунгало пятизвездочные, а в наших джунглях – минус пять звезд. Первобытный колорит!

Тогда мне показалось, что тайка меня разыгрывает. Пять звезд со знаком минус? Не может быть! К тому же успокаивал тот факт, что парк Кхао Сок относительно безопасен в плане тропических болезней, шанс подхватить там даже банальную малярию, в отличие от других диких уголков природы Юго-Восточной Азии, практически нулевой. Словом, я был готов к приключениям.

Ранним утром следующего дня все участники авантюры с опытным гидом во главе сидели в комфортном микроавтобусе, мчавшемся в сторону бирманской границы. За два часа автомобиль без проблем преодолел около трехсот километров, дорога в дикие места оказалась вовсе не утомительной. В пути гид развлекал нас разными байками. Например, рассказом о том, как во время очередной вылазки в джунгли он стал мишенью для пиявок, – они падали с деревьев в таком количестве, что он едва успевал снимать их ножом со своей кожи. А туристов, которые были рядом, пиявки почему-то не трогали. Затем проводник интриговал нас возможной встречей с удивительным растением – раффлезией. У него самый большой цветок в мире – до метра в диаметре! Правда, увидеть это чудо тропической флоры суждено лишь очень удачливым путешественникам. По крайней мере, у нас есть шанс.

Наконец, мы свернули на узкую грунтовку, которая привела нас к берегу огромного озера. Здесь нашу группу ждала гигантская пирога, оснащенная чудовищных размеров мотором от мощного грузовика. Перебросив в лодку пожитки, мы приготовились к отправлению. Взревевший двигатель поднял лодку на дыбы. Никогда не подумал, что деревянные пироги способны носиться с такой бешеной скоростью! По ощущениям, она превышала 70 километров в час. Впрочем, здесь вполне можно было гнать без риска столкновений с другими лодками – ведь вокруг не было ни души.

Уже через полчаса растительность по берегам стала совсем густой – начались джунгли. Однако в тот момент они нас не интересовали. Растущие прямо из воды огромные каменные глыбы высотой с небоскреб – острова-великаны – тоже были почти полностью покрыты зеленью. Я насчитал их около десятка. Управлявший лодкой таец настойчиво пытался пощекотать нам нервы: пирога проносилась всего в нескольких метрах от торчащих из воды скал. Французы зажмуривались, а японка визжала от удовольствия.

Внезапно начался дождь. Раньше мне несколько раз приходилось попадать под настоящий тропический ливень – льет не то что из ведра, а словно из бочки, – но совсем в других обстоятельствах. Одно дело – когда ты успеваешь забежать под навес на пляже и оттуда любуешься разгулом стихии. И совсем иначе себя чувствуешь в пироге посреди озера, когда, разом промокнув до нитки, пытаешься спасти от потопа хотя бы фотоаппаратуру. Воды было столько, что мы едва успевали вычерпывать ее из пироги. Дождавшись, когда мы совсем выбьемся из сил, ливень моментально прекратился. Можно было продолжать путешествие.

Постепенно озеро стало сужаться, и вскоре вдали показался крохотный поселок – плавающая деревня. Бамбуковые хижины стояли прямо на воде, метрах в тридцати от берега.

– Добро пожаловать в тропический отель, – расплылся в улыбке наш гид. – Здесь вы можете чувствовать себя в полной безопасности, звери не посмеют сунуться в воду.

Мы на мгновение потеряли дар речи. Оказывается, сотрудница турагентства не шутила: нам действительно предстояло провести ночь практически в первобытных условиях. Кстати, в таких водных бунгало в удаленных районах страны до сих пор живут еще не приобщившиеся к цивилизации местные племена. Мы тоже получили шанс немного одичать. Отступать было поздно, и мы выгрузились из лодки на скользкую бамбуковую пристань. Ходить по ней было довольно сложно: чтобы не упасть в озеро, приходилось передвигаться чуть ли не ползком.

Первым делом все отправились осматривать "номера". После современного бунгало, в котором я жил на Пхукете, хижина шокировала своим аскетизмом. Бамбуковый домик площадью не больше четырех квадратных метров был абсолютно пустым. Единственный предмет интерьера – тонкая циновка на полу. Конечно, никто не ожидал увидеть здесь плазменный телевизор и джакузи, но в бунгало не оказалось ни электричества, ни хоть какого-то подобия сантехники! На всякий случай я заглянул в соседний "номер" – то же самое. Похоже, удобства расположены в джунглях...

К счастью, оказалось, что некоторые блага цивилизации все же имелись в большой хижине для персонала, метрах в пятидесяти от моих апартаментов. Правда, каждая прогулка "в основное помещение" по скользкому бамбуку, особенно в сумерках, превращалась в серьезное испытание. Отдых на жесткой циновке казался суровой проверкой организма на прочность, но уже через час-два мы привыкли и к такому уровню комфорта и даже получали удовольствие от шума воды, которая в буквальном смысле плескалась под подушкой.

Как только стемнело, нас пригласили на ужин в главную хижину. Угощали рыбой, пойманной в озере, и вареным рисом с ананасами. Здесь, на диком озере среди джунглей, эти блюда выглядели просто королевским лакомством. А сразу после трапезы наша команда снова заняла места в пироге – настало время ночного сафари. Плыли без фонарей, в полной темноте, лишь изредка включая мотор, – проводник виртуозно управлял лодкой при помощи длинного шеста, которым доставал до дна. Он так хорошо знал дорогу, что, думаю, смог бы вести лодку и на ощупь, с закрытыми глазами. Причалив к берегу, мы терпеливо ждали. Тропический лес наполнялся сотнями удивительных звуков: невидимые обитатели джунглей шуршали в траве, кричали разными голосами высоко в кронах деревьев, протяжно гудели, словно на концерте духовых инструментов. Затем проводник включил установленный в лодке прожектор и начал "прощупывать" темноту. Через мгновение пучок света застал врасплох стаю обезьян. Еще секунда – и мы встретились взглядами с огромным, около метра в длину, вараном, который неподвижно замер в растерянности. Уже через минуту вся живность "растворилась" в листве. И мы отправились прочесывать следующий участок берега. Там нам удалось обнаружить скопление летучих мышей (как сказал проводник, колония их насчитывает не менее десяти тысяч) и редких древесных лягушек невероятно ярких расцветок с выразительными глазами размером с крупную монету.

Выяснилось, что мы исследовали ночные джунгли более трех часов, и так увлеклись поисками живности, что проводнику пришлось чуть ли не силой возвращать нас в "отель". Остаток ночи мы коротали в своих хижинах, продолжая слушать музыку джунглей: создавалось ощущение, что находишься в самом центре жизни тропического леса, и страшно было выходить из бунгало до рассвета – подозрительные шорохи раздавались слишком близко...

После завтрака нам предстояло очередное приключение – высадка в джунгли. Каждого участника экспедиции вооружили топором, чтобы мы могли достоверно сыграть роли первопроходцев. Поверьте на слово: прокладывать дорогу в душном (влажность достигает ста процентов!) тропическом лесу первобытным способом – занятие для каторжников со стажем. Неудивительно, что нашему отряду удалось проделать среди лиан и древовидных папоротников туннель протяженностью всего метров сорок. Первыми сдались, потребовав немедленного возвращения на плавучую базу, французы. Затем капитулировала японка. Скоро пришла и моя очередь. Справедливости ради заметим: проводник тоже держался из последних сил. Поэтому поиски фантастического цветка раффлезии отложили до следующего раза.

Неплохой заменой ненайденному цветку стали бабочки размером с голубя, – за ними можно было наблюдать, не вставая с циновки в хижине. Непуганые грациозные насекомые удивительных расцветок порхали прямо у входа в бунгало.

На Пхукет мы возвращались с некоторым сожалением. Снова очутившись в современном бунгало со всеми удобствами, я чувствовал: чего-то не хватает. Может быть, завораживающей музыки джунглей? Или плеска воды под подушкой?