Дромадер или "луаж"?

Что большинство из нас знали о Тунисе еще лет пять назад? Что эта страна находится где-то в Африке, соответственно там есть крокодилы (неправда). Что там по пескам бродят верблюды (правда). Что растут пальмы (совершенная правда). Имеется море, много солнца и фруктов - это полностью соответствует истине. Что где-то там имеются руины Карфагена, который "должен был быть разрушен".

Ныне россиян Тунисом не удивишь. Названия Хаммамет, Набуль, Сус, Монастир - уже не изумляют их своим экзотизмом. Они обжили его великолепные пляжи, привыкли приходить в себя от отечественных треволнений под тенью финиковых пальм и знают, что такое "буха" - финиковая водка, "шиша" - кальян, "шеша" - головная повязка пустынных бедуинов.

Но Тунис, эта сравнительно небольшая страна, удивительно разнообразен. У него богатейшая история. На его земле жили и неведомые древние племена, и финикийцы, и карфагеняне, и римляне, и византийцы, и арабы, и турки, и итальянцы, и французы. И все оставили следы своего пребывания. Здесь - руины античных городов и сверхсовременные кварталы столицы, города Туниса. Здесь - пещерные обиталища "троглодитов" и шедевры исламской архитектуры. В Тунисе - и лесистые нагорья западного побережья, и тихая благодать Сap Bon, "Доброго Мыса", и купающиеся в лазурном море острова. Огромные соляные озера и "лунные пейзажи" окрестностей Матматы. Многокилометровые оливковые рощи, пальмовые оазисы и бесконечность Сахары.

Букетик жасмина и сахарная улыбка

Говорить о комфорте тунисских гостиниц и уровне здешнего туристского сервиса долго не стоит. Для Туниса туризм - одна из основных статей дохода, и его жители прекрасно поняли, что если Тунис - "жемчужина Средиземноморья" (так официально называет страну Министерство туризма), то надо оправдывать обязательства. В отелях - и роскошных, и более скромных, в туристических прибрежных зонах и далеко в глубине страны - царят чистота, уют и внимательное обслуживание. Кухня - великолепная, включает в себя как национальные блюда (а тунисская кухня пользуется признанием даже изощренных гурманов-французов), так и произведения европейской гастрономии. Тунисские вина зачастую не уступают высочайшим испанским, итальянским и французским сортам.

Важно и другое: эта страна совершенно безопасна. К востоку от нее - Ливия, где правит полубезумный полковник Каддафи. К западу - Алжир, раздираемый вялотекущей, но кровавой гражданской войной. А здесь - спокойствие и дружелюбие.

Объяснить все это только прагматизмом тунисцев нельзя. Они наделены врожденным радушием и любовью к мирной жизни. Они по-честному радуются, видя гостей. Если это еще и приносит деньги - тем лучше. А подушевой доход около $500 - совсем неплохо для страны, не изобилующей излишками минеральных ресурсов.

Букетик цветков жасмина, заткнутый за ухо - непременный атрибут национального тунисского мужского костюма, великолепная сахарно-белоснежная улыбка - признак истинного тунисца. Женщин тунисец зовет "газелями". Но его охота за ними лишена кровожадности и вульгарности оголодавшего зверобоя.

Так что если на рынке к вам будут приставать с настойчивыми предложениями что-то купить, помните - это наполовину игра. Купив что-то, не торгуясь, вы не только заплатите вдвое дороже, но и нарушите правила увлекательного спорта, имя которому - арабский рынок. Если за вами увяжется стайка ребятишек, выпрашивающих деньги, знайте, что, конечно, динар (это чуть меньше доллара) для них - сокровище, подаренный значок или шариковая ручка - большая потеха. Но с не меньшим восторгом они будут играть с вами в футбол или взахлеб рассказывать о своих школьных успехах.

С места на место

Туристические агентства возят клиентов по устойчивым маршрутам в очень удобных, снабженных кондиционерами и прочими удобствами цивилизации устройствами автобусах. Но вам может захотеться изменить траекторию своего путешествия. В Тунисе это очень легко. Во-первых, есть рейсовые автобусы. Но их расписание для чужака загадочно (по-моему, для аборигенов - тоже). Кроме того, они обычно переполнены. Есть железные дороги, но с ними та же проблема. Есть такси, но как и положено такси, ехать на нем за сотню километров довольно накладно. Можно арендовать машину, и это очень выгодно, если вы собираетесь путешествовать автономно несколько дней. Недельный прокат машины в известных фирмах вроде Avis или Hertz обойдется около двух с половиной тысяч рублей, но это компенсируется дешевизной бензина: в Тунисе он раза в два дешевле, чем в России. Однако, для путешествий на не очень дальние расстояния лучший способ - louage, "луаж", маршрутное такси. Это обычный "универсал", берущий пять-шесть пассажиров, бегающий по устойчивым маршрутам. А найти "луажи" обычно можно возле автовокзалов. Сто километров проезда обойдутся примерно в пять динаров. Сумма, прямо скажем, не огромная. А шофер будет только рад, если ему не придется ждать, когда соберется достаточное количество ездоков, а вы и ваш друг (подруга) согласятся не жариться под солнцем.

Русская "мусульманка" в Кайруане

Не исключено, что вы окажетесь на отдыхе в городе Сус, одном из основных туристических центров страны. Здесь превосходные пляжи, отели, гольфовые поля и теннисные корты, магазинчики, кафе и красивый старинный центр, "медина", с крепостью, мечетями и "суком", многолюдным базаром. Но в шестидесяти километрах от Суса находится Кайруан, четвертый после Мекки, Медины и Иерусалима святой город ислама. Он был основан в 670 году н.э. арабским полководцем Укба ибн-Нафси, завоевателем "Ифрикии", то есть Африки, и здесь стоит древнейшая на континенте Большая мечеть Сиди-Укба, колоссальный и невероятно красивый архитектурный комплекс, куда на мусульманские праздники стекаются паломники из всего мусульманского мира.

Достопримечательностей и святынь в Кайруане, кроме Большой мечети, множество. Например, Зауйя Сиди-Сахаб эль-Балауй - "мавзолей Брадобрея": здесь похоронен "Спутник Пророка" эль-Балауй, славный тем, что он всегда хранил при себе три волоска из бороды Мухаммеда (да будет славно имя его!). Или кладбище с надгробиями из мрамора, сделанными будто из чистейшего снега - под знойным африканским небом это производит впечатление. По поверью, каждый, удостоенный быть похороненным здесь, идет прямо в рай.

А также - ряды магазинов, торгующих коврами. Кайруан со времен Средневековья славится как важнейший центр ковроткачества, и произведения местных мастеров великолепны. И не всегда безумно дороги.

Обычно европейских туристов привозят в Кайруан всего минут на сорок. Этого не достаточно, чтобы вдохнуть удивительную, мистическую атмосферу города, когда-то покорившего Андрея Белого и Зинаиду Серебрякову. Для того, хотя бы, чтобы побеседовать со старичком-привратником Большой мечети. Он спросил меня - вы откуда? - из России - а, хорошо, значит мусульманка! - почему же? - ну как, ведь чеченцы...

Я не выдержала, произнесла: "Аллах акбар". Больше ничего я не знала. Старичок начал упоенно учить меня продолжению молитвы.

Финики и фенеки

И дальше на юг, в сторону Сахары. Направляясь туда, вы почти наверняка окажетесь в городе Габес, окруженном единственным в Тунисе приморским пальмовым оазисом. Это - царство фиников. Те приторно-сладкие серовато-коричневые слипшиеся комки, к которым мы привыкли, не имеют никакого отношения к настоящим тунисским финикам. Янтарно-золотым, сочным, с медвяным ароматом. А кроме того, пальма для жителя оазиса - это все. Тень, вода, которую она сберегает своими корнями, ствол, кора, листья, из которых делается все нужное для жизни. От кровли жилища до зонтика или опахала, спасающих от летнего зноя.

Здесь, в Габесе, надо воспользоваться услугами извозчика (букетик жасмина, сахарная улыбка, лошадки в разноцветной сбруе, нарядная коляска) и проехаться по аллеям оазиса. Оранжево-изумрудные кроны пальм, синие тени, пересекающие охристую землю, вода, журчащая в узких каналах. Женщины в ослепительных нарядах моют в них ярко-фиолетовую редиску размером в апельсин и флуоресцентную морковку к ужину. Щебечут какие-то иссиня-черные птички. А лошадки подхватывают с деревьев, обрамляющих дорогу, апельсины и сочно жуют их.

Но наконец, пустыня, городок Дуз, "ворота Сахары". Исполинские дюны подступают вплотную к гостинице, переливаются вместе с закатным небом всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками цветов. Здесь пронзительно ощущаешь: ты только одна из песчинок этой вселенной, тянущейся куда-то на тысячи километров, имя которой - Сахара. Тебя можно, вместе с тысячами других песчинок, положить в флакончик, которыми торгуют на местном рынке: этикетка - Le Sable de Sahara, "Песок Сахары". Здесь можно арендовать джип и отправиться вдаль - но возьмите шофера, без проводника вы рискуете заблудиться в этом бесконечном пространстве. Может быть, лучше переодеться в бедуинское платье, сесть на шерстистую спину одногорбого верблюда-дромадера и на три часа почувствовать себя гордым шейхом, владыкой пустыни...

А ближе к вечеру, когда ложится прохлада, местные подростки прогуливаются с пустынными лисичками, фенеками, за малую мзду фотографируются с ними. Фенеки, трогательные серо-желтые существа с голубыми глазами и веслообразными ушами размером в полтуловища отрывисто тявкают, прядают своими "веслами", мягко слизывают с руки удлиненный финик, "палец Фатимы".

Остров Одиссея, Талмуда и корсаров

Классическое образование в России отменили давно. Но все-таки большинство из нас читали отрывки из гомеровского эпоса хотя бы в переложениях для школьников. Так вот, "остров лотофагов", то есть "поедателей лотосов" - это Джерба. Именно здесь Одиссей и его спутники, которых судьба носила по житейским морям, чуть не забыли о том, что их ждет родина. Ученые считают, что эллины наелись не лотосов, а все тех же фиников. Но не так все просто. И без фиников с Джербы уезжать не хочется.

Чем, казалось бы, привлекает этот плоский остров рядышком с материком, заросший пальмами, не изобилующий древностями? Не очень понятно. Но это место недаром превращается в один из самых притягательных курортов планеты. Да и не один древний грек Одиссей здесь застрял на годы. В 584 году до н.э. здесь появились евреи, сбежавшие от вавилонского пленения, и построили синагогу, имя которой "Гхриба", возможно, старейшую из ныне существующих в мире. Здание-то новое, а вот свиток Торы, который хранится здесь - на редкость древний. А еще здесь похоронен Шимон Бар Ясхаи, один из составителей Талмуда. Когда-то в деревне Эр-Рияд, окружающей Гхрибу, жили только евреи. Теперь их почти не осталось. Легенда гласит, что когда в Гхрибе не останется ни одного еврея, ее раввин должен запереть двери и бросить ключи в небо. Но каждый год, в конце апреля - начале мая в Гхрибу приезжают паломники. Пусть раввин не метает ключи в небо!

А в XVI веке Джерба становится оплотом клана корсаров, носивших имя "Барбаросса" - "Рыжая Борода", грабивших все Средиземноморье. Их пытались выкурить оттуда испанцы. В боях участвовал великий писатель Мигель Сервантес. Но корсар Драгут отбил испанскую осаду и из черепов плененных испанцев построил башню, "Бордж эль-Рус". Перевести можно - "замок рыжих". Но можно и как "замок русских". Не пугайтесь, сейчас на Джербе вам ничего не грозит. Ныне это бурно развивающийся туристический рай, царство отдохновения. Здесь чудесное море (сезон начинается на две недели раньше, чем на прочих курортах Туниса, в конце апреля, и длится до ноября), рыбная ловля, подводное плавание, гольф, праздное блуждание по острову, финики и масса этнографически-туристских атракционов. А также - международный аэропорт и близкие коммуникации со столицей страны.

Я же посоветовала бы гостям Туниса проделать верховую прогулку по черте прилива, вдоль пляжей Джербы. Взглянуть на барашки средиземноморских волн. Прогуляться хотя бы полчаса по дюнам Сахары. Почувствовать себя газелью или воткнуть за ухо букетик жасмина.