Романтическое путешествие в Стамбул

Турцию наши соотечественники посещают часто и охотно, по разным, впрочем, причинам. Одни любят отдохнуть у ласкового теплого моря, другие предпочитают шоппенинг на шумных стамбульских базарах. Но и для тех, и для других полный восточного очарования Стамбул остается городом неизведанным - Terra Incognita - в такой уже знакомой нам Турции.

Ни у Святой Софии, ни в султанском дворце вы не услышите русскую речь. Там все больше англичане, французы, вездесущие немцы.

Казанова, повидавший на своем веку много красивых городов и женщин, писал: "Город этот поражает. Нет в мире зрелища более прекрасного".

Столица императоров

В Стамбул ведет множество путей. Самый быстрый - на самолете, самый приятный - морской. Город откроется вам во всей красе, едва ваш корабль начнет входить в бухту Золотой Рог. Вот он старый Византий, бывшая Антония, бывший Второй Рим, бывший Константинополь, Царьград и нынешний Стамбул.

Напомним что его еще называют: Чудо Света, Жемчужина Босфора, Обитель Преданий, Столица Императоров. Последнее несомненно: город был резиденцией 10 римских и 82 византийских императоров, 30 османских султанов. У него еще сотни других эпитетов. Попробуйте придумать свой. Но это - потом, после основательного знакомства со Стамбулом.

А сейчас немного истории.

Город на Босфоре, который греки называли Бизантионом, а римляне Византией, возник в VII веке до нашей эры. Когда римский император Константин Великий увидел этот город с моря, он воскликнул, плененный красотой этих мест: "Вот столица мировой империи". И дабы сбылось его пророчество, он в 325 году перенес столицу Римской империи на границу Европы и Азии. Так возник римский "город Константина" - Константинополь. Новая столица поражала красотой и богатством. Город утопал в зелени садов. Дворцы, монастыри, термы громоздились по склонам, сбегали к самому берегу Золотого Рога.

В IV веке Великая Римская империя разделилась, столицей ее восточной части - Византии, остался Константинополь. Обошедший весь мир победоносный герб Рима - орел, после раздела стал двуглавым: одна голова обратилась на запад к Риму, другая - на восток, к Константинополю.

Константинополь оставался столицей Византии почти десять веков. За это время его не раз осаждали гунны, авары, персы, арабы, славяне, печенеги, крестоносцы. В 1453 году тысячелетняя Византийская империя пала под ударами турок. Константинополь стал столицей Оттоманской порты, резиденцией турецких султанов и получил новое имя - Стамбул. Многовековая цитадель христианства уступила место центру могущественного мусульманского государства.

Современный Стамбул самым чудесным образом сочетает в себе памятники двух цивилизаций, двух культур - византийской и турецкой.

Немного осталось от византийской эпохи, но то что осталось поражает своим величием и мастерством. Прежде всего, это конечно, храм Святой Софии. Вы узнаете его сразу, не можете не узнать - слишком много значит этот храм в нашей русской культуре.

Святая София была построена в VI веке при императоре Юстиниане. Интересна легенда о чудесном сновидении императора, в котором небесный ангел сообщил ему планировку задуманного грандиозного здания. Сооружение храма длилось шесть лет. По приказу императора из различных городов империи в Константинополь свозили остатки замечательных античных зданий. Мраморные колонны были привезены из Рима, Афин, Эфеса. Стены храма облицованы плитами из розового, зеленого, черного, темно-серого и белого мрамора. Толстые плиты разрезались таким образом, что прожилки на них составляли симметричные фигуры - деревья, фонтаны, водопады, фантастические лики людей и животных. Некоторые прорицатели и гадалки пытаются делать по этим изображениям свои мрачные предсказания относительно судеб нашего грешного мира.

Юстиниан украсил храм с баснословной расточительностью. Иконостас Святой Софии поддерживало 12 колонн из чистого золота, балдахин над амвоном был усыпан драгоценными камнями, вся священная утварь, чаши, сосуды, ковчежцы были из золота. Бесчисленные огни серебрянных лампад отражались в мозаике и драгоценных камнях.

Юстиниан достиг поставленной цели. Созданный по его повелению храм превзошел своим великолепием Иерусалимский. Недаром 27 декабря 537 года, в день освящения Святой Софии, император воскликнул: "Слава Богу, который дал мне возможность завершить эту постройку. Я превзошел тебя, о великий Соломон!".

Справа от амвона, на одной из мраморных плит на стене есть рисунок, напоминающий кисть человеческой руки. Согласно легенде, это отпечаток руки султана-завоевателя Мехмеда II, который в день взятия турками Константинополя въехал в храм верхом на лошади по трупам погибших христиан.

В правой части здания - небольшая ниша. Если приложить ухо к стене, то слышится легкий шум. Христиане - жители Стамбула сложили легенду, в которой говорится, что в день штурма турецкими войсками Константинополя в церкви собрались 10 тысяч верующих. Когда турки ворвались в храм, священник, читая молитву, исчез в стене. Шум - это все еще читаемая им молитва.

Султан Мехмед II превратил христианскую церковь в мусульманский храм. Вокруг Святой Софии построили минареты. Исчезли мозаики, иконы. Появились михраб - ниша, обращенная в сторону Мекки, и мимбар, откуда почти 500 лет звучали проповеди имамов.

Президент Турции Кемаль Ататюрк в 1935 году объявил Софию музеем, она перестала быть предметом распрей между христианами и мусульманами.

Рассказать все об этом храме невозможно, напомню лишь, что послы Великого Киевского князя Владимира, побывав здесь, были потрясены увиденным и сообщили князю, что побывали не в церкви, а в раю. Говорят, что именно это утвердило Владимира предпочесть православие. А вместе с крещением Русь приняла и великую культуру.

Рядом с храмом Святой Софии стоит маленький, ничем не примечательный павильон. Зайдите во внутрь и спуститесь по лестнице вниз. Вы окажитесь в удивительном мире подземного царства. На первых порах даже трудно себе представить где же вы находитесь. Впереди перед вами ряды колонн с мраморными капителями, уходящие куда-то в темноту.

Создается впечатление огромного подземного дворца, в котором почему-то нет пола - все залито водой. Вы в знаменитой Константинопольской цистерне - гигантском резервуаре для хранения питьевой воды.

Сейчас по этому подземелью можно пройти по деревянному настилу, но когда-то здесь передвигались на весельных лодках.

В древности цистерна снабжала водой весь дворцовый комплекс и часть города. Турки называют это место "йеребатан сарай" - "дворец, провалившийся под землю". Построено это чудо при императоре Юстиниане в VI веке.

Юстиниан много строил, помимо Святой Софии и подземной цистерны, он возвел множество прекрасных зданий, украшавших когда-то город.

Православная церковь причислила этого императора к лику святых, а историки нарекли Великим. Его имя прославлено славными деяниями, но все они были совершены другими людьми.

Взлет его был фантастичен: сын македонского крестьянина стал императором Византии, но взлет его жены Феодоры был куда более фантастичнее.

Она была дочерью цирковых актеров и выросла в среде весьма не строгих правил. Необычайно красивая и грациозная, она с юности продавала свою любовь всем тем, кто мог за это заплатить.

Помимо красоты Феодора обладала игривым складом ума, а ее страстный темперамент привлекал к ней множество обожателей. В Константинополе она скоро прославилась безумной роскошью своих пиров, смелостью речей и множеством любовников. За одним из них Феодора решилась последовать в Африку, куда он был назначен правителем провинции. К несчастью для нее роман этот длился недолго. Без еды, нуждающаяся во всем, Феодора почти год скиталась по всему африканскому побережью.

Она возвратилась в Константинополь, уставшая от своих приключений женщина. Феодора стала жить в маленьком домике и вести уединенную, целомудренную жизнь.

Тут она и встретилась с Юстинианом, в тот время наследным принцем. Феодоре удалось пленить и крепко привязать к себе принца, человека уже зрелого - ему было около сорока лет. Скоро он захотел жениться на ней во что бы то ни стало. Добрый император Юстин, сам бывший крестьянин, мало заботился о благородстве рода, поэтому легко согласился на просьбу своего любимого племянника. Когда в апреле 527 года император Юстин официально назначил Юстиниана своим соправителем, Феодора разделила торжество и почет своего мужа. Вместе с ним в день Пасхи, в храме Святой Софии (старом, еще не перестроенным Юстинианом), сверкающим бесчисленными огнями свечей, она была торжественно коронована, а затем, по обычаю византийских цариц, отправилась на Ипподром (константинопольский цирк) чтобы выслушать приветствия народа. Это был тот самый Ипподром, где когда-то выступали ее родители. Мечты Феодоры осуществились.

Когда она вступила на престол, ей было около тридцати; императрица слишком умна, слишком честолюбива чтобы скомпрометировать себя любовными приключениями. Жизнь Феодоры после брака вполне добропорядочна - царская власть стоила того, чтобы ради нее кое-чем поступиться.

Но о красоте своей она постоянно заботилась, отлично понимая, что очаровательная внешность составляла главную силу ее влияния. Впрочем, кроме красоты, у этой женщины было еще и много мужества.

В 532 году в Константинополе вспыхнуло страшное восстание. У дверей императорского дворца уже раздавались крики торжествующих мятежников. Обезумевший Юстиниан, потеряв голову, видел спасение лишь в бегстве. Феодора присутствовала на Совете сановников; в негодовании от всеобщего малодушия она произнесла: "...я не хочу бежать. Кто носит царский венец, не должен пережить его потерю. Я не увижу того дня, когда меня перестанут именовать императрицей...". В тот день, когда по выражению современников "империя находилась на краю гибели", Феодора спасла престол Юстиниана.

От царского дворца, где жили императоры Византии, ничего не осталось. Только фрагменты мозаичного пола, найденные недавно у Святой Софии, напоминают о том, что очень давно на этом месте стоял огромный дворцовый комплекс.

Турецкие султаны никогда не жили в дворцах своих венценосных предшественников. Мехмед II, вскоре после взятия Константинополя, перенес свою резиденцию на берега Босфора и на мысе Сарай, отделяющем Мраморное море от пролива заложил свой новый дворец. Дворец этот носит название Топкапы, но в европейской литературе его часто называют Сералем.

Главная прелесть дворца Топкапы состоит в его расположении: он стоит на высоком холме, буквально нависая над водами Мраморного моря.

Его архитектурная композиция далека от европейского понимания "дворца". По существу это огромный комплекс, состоящий из множества зданий и павильонов, соединенных между собой террасами. Дворец окружен глухой каменной стеной и попасть в него можно лишь через массивные ворота с высокими башнями. Это и есть те самые Высокие Ворота - Высокая Порта, именем которых европейцы называли когда-то Османскую империю. Именно сюда шли жители средневекового Стамбула, чтобы посмотреть на головы казненных, которые обычно выставлялись у этих ворот.

При турецком дворе строгий табель о рангах соблюдался даже после смерти. Так, отрубленная голова великого везиря выставлялась на серебрянном блюде на мраморной колонне, менее крупный сановник мог рассчитывать лишь на деревянную тарелку, а головы рядовых чиновников укладывались без всяких подставок на землю.

Дворцовый комплекс украшают многочисленные сады. В прошлом особенно славился знаменитый "сад тюльпанов", в котором было около 800 видов этих цветов. Тюльпан - самый любимый цветок турок, на турецкой лире вы и сейчас можете увидеть его изображение, а при дворе султана была даже должность, которая называлась весьма романтично - "министр тюльпанов".

Под вековыми платанами в красивом резном павильоне - тронный зал - святая святых султанского дворца. Когда-то все слуги, охранявшие павильон, были глухонемые. Стены и потолок его расписаны фресками и украшены орнаментом. На возвышении - великолепный трон в виде дивана с балдахином, а вокруг - скамеечки для матери монарха и его жен. Здесь султаны принимали послов, встречались с государственными чиновниками.

Помнит дворец Топкалы бесчисленные праздники, религиозные церемонии, дипломатические аудиенции. 25 турецких султанов жили в этом дворце. Здесь утвердилась Османская династия, здесь она достигла апогея своего величия, а потом началось ее угасание. Султаны рождались в этих стенах, вступали на трон, здесь же их низвергали, бросали в темницы, зверски убивали.

Нравы Османской династии были ужасающими. Братоубийство в султанской семье было узаконено в 1478 году, когда Мехмед II, желая избежать борьбы за власть, издал едва ли не самый чудовищный из законов, которые только знала история. Он гласил: "Тот из моих сыновей, который вступит на престол, вправе убивать своих братьев, чтобы был порядок на земле".

Закон этот не остался только на бумаге - несколько десятков принцев погибли насильственной смертью.

Во дворце турецких султанов много мест, полных ужаса, и мест, полных наслаждения.

Будучи в Стамбуле у вас появится возможность попасть в султанский гарем, правда лишь в качестве туриста. Внешне простое здание гарема, внутри оно убрано со сказочной роскошью. Сложилось множество легенд и преданий, посвященных этому месту, скрытому от чужих взоров. Красавицы турчанки, черкешенки, гречанки дарили здесь любовь своему господину. Доступ в гарем был закрыт для всех, кроме султана и его личных слуг. Нарушители карались смертью.

На первом этаже гарема жили танцовщицы и девушки, состоявшие при султанских женах. Комнаты жен и наложниц - на втором этаже, рядом с покоями султана. Почетное место в этой части дворца занимала мать султана (валиде) - повелительница гарема.

Некоторые из обитательниц попадали сюда в качестве дипломатических подарков. Так, Мухаммед бен Осман, правитель Алжира, преподнес в дар Селиму III девушку-француженку, захваченную в плен морскими разбойниками. Звали ее Эмма дю Бюк; она приходилась кузиной Евгении Богарне, жене Наполеона I. Султан сделал ее своей первой женой. Так "французская валиде" стала матерью Махмуда II.

Султанская опочивальня, обвешанная тяжелыми дорогими тканями, поражает роскошью и богатством. Здесь в кругу многочисленных красавиц отдыхал единственный мужчина - султан.

Женская половина дворца находилась под бдительной охраной черных евнухов, глава которых носил название "кызлар агасты" (господин девушек) и занимал одно из высших мест в дворцовой иерархии. Не один великий визирь был обязан своим назначением или смертью "господину девушек". Правда бывали случаи, когда и начальники черных евнухов становились жертвами придворных заговоров, но такое происходило чрезвычайно редко. Вообще, гарем всегда был средоточием дворцовых интриг, многие из которых кончались трагически не только для сановников, но и для самого султана.

Сейчас во дворце Топкапы нет ни прекрасных одалисок, ни хитрых евнухов, ни мудрых везирей. Но остались бесценные сокровища турецких султанов: несметное количество рубинов, изумрудов огромной величины, жемчуга, знаменитый бриллиант "Ложечника" (Pigot) в 86 карат, бесчисленное количество оружия и утвари, украшенных драгоценными камнями - все это блестит и переливается за стеклянными витринами.

Устав от блеска восточных сокровищ можно выйти на террасу, откуда открывается чарующий вид на Босфор и Золотой Рог, а через них - на берега Европы и Азии.

Султаны жили во дворце Топкапы почти 400 лет и лишь в середине прошлого века Абдул Меджид I построил для себя новый дворец на берегу Босфора.

Дворец этот, выстроенный в европейском стиле, стоит у самой воды и носит название Долмабахче - Насыпной сад. В нем бесчисленное количество комнат, стены и потолки которых расписаны французскими и итальянскими художниками, множество больших зеркал, хрустальных люстр, каминов, отделанных малахитом, ковров и ваз из китайского фарфора.

Огромный тронный зал украшен великолепной хрустальной люстрой, подаренной султану русским императором.

Роскошь этого дворца просто ужасает. Вес золота, пошедшего на его декор, исчисляется тоннами.

Несколько комнат составляют особо почитаемое место. Это личные покои президента Ататюрка. Здесь он и скончался 10 ноября 1938 года. У кровати, где он умер, постоянно стоят живые цветы - символ признательности нации.

Дворец Долмабахче не единственный на Босфоре, на его берегах еще с византийских времен стояло множество дворцов и загородных вилл столичной знати.

Прогулки по Босфору - ни с чем не сравнимое удовольствие.

На пристани у Гелатского моста множество корабликов, на которых можно совершить это путешествие.

Посреди пролива на скалистом островке стоит Девичья башня. Сейчас это маяк.

Много легенд сложено об этом маленьком островке. Турецкая легенда гласит: старая цыганка предсказала султану Мехмеду, что его любимая дочь Мегар Шегир умрет от укуса змеи. Чтобы уберечь дочь, султан велел построить на островке башню и поселил там принцессу. Слух о ее красоте распространился по всему свету. Дошел он и до сына иранского шаха. Через слуг принцессы ему удалось послать ей пышный букет цветов, который должен был открыть его любовь. Обрадованная принцесса прижала цветы к груди, но змея, случайно попавшая в букет, укусила ее. Мегар Шегир уже умирала, когда принц узнал об этом; вплавь добрался он до острова и спас свою возлюбленную, высосав яд из раны. Султан Мехмед в награду выдал за него свою дочь.

Европейцы назвали Девичью башню башней Леандра, так как согласно греческому мифу, юноша Леандр, чтобы увидеться со своей возлюбленной Геро, переплывал здесь Босфор.

Поросшие темными кипарисами, застроенные мечетями и виллами, берега Босфора поражают своей несравненной красотой. Тонкие нити двух мостов через пролив еще больше подчеркивают прелесть панорамы.

На Азиатском берегу четко вырисовываются белые, с золотым кружевом, стены дворца Гексу, построенного по желанию матери султана Абдул Меджида. За ним, в тени больших деревьев, старая мечеть и фонтаны. В прошлом этот район назывался "азиатские сладкие воды", он был любимым местом отдыха султанов и придворных вельмож. Старинные турецкие виллы в большом количестве раскинулись на берегах пролива. От этих изящных строений с легкими балкончиками, украшенными тонким резным кружевом, трудно оторвать глаз.

У самой мостовой опоры Босфорского моста вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Его построил в прошлом веке Махмуд II.

Дворец этот, в европейском стиле, очень красив; в нем когда-то в гостях у турецкого султана жил Айвазовский и, в знак признательности за гостеприимство, оставил здесь несколько своих полотен.

В самом узком месте Босфора, которое турки называют "Богаз Кесен" (Перерезывающий горло) на обоих берегах, друг против друга, стоят Румели-хисар (Румельская крепость) и Анатолу-хисар (Анатолийская крепость). Обе эти крепости построены турками в XV веке как форпост для захвата Константинополя. В прошлом на башнях стояли огромные орудия, которые своим огнем закрывали проход кораблям в пролив.

По берегам Босфора множество пристаней с прекрасными и недорогими рыбными ресторанчиками, за одной из них вы увидите чудесную картину, как пролив открывается в Черное море.

Неповторимый облик Стамбулу придают бесчисленные мечети. Они стоят в окружении высоких минаретов, окаймленных наверху балкончиками, откуда в определенные часы муэдзины призывают правоверных к молитве. Мечетей в Стамбуле 500, а количество минаретов не сосчитать - их великое множество.

Первой мечетью, построенной турками в завоеванном городе, была мечеть Эйюба. Она стоит на склоне холма в конце Золотого Рога. По преданию в ней похоронен знаменосец пророка Мухаммеда - Эйюб Ансари. Здесь хранятся священные реликвии ислама.

Мечеть Эйюбы была местом, где происходил обряд восшествия на престол турецких султанов, во время которого султана опоясывали мечом, хранившимся в мечети Османа.

Здание, построенное из белого мрамора, венчают два стройных минарета, как "две руки, возносящие молитвы к Богу". Во времена султанов у гроба Эйюба днем и ночью читался Коран. До недавнего времени лишь правоверный мусульманин, и то только после нескольких омовений и молитв, удостаивался чести приблизиться к священным реликвиям мечети Эйюба; неверные не имели права даже взглянуть на них.

Теперь наш путь лежит к самой большой стамбульской мечети - мечети Сулеймана. Султан Сулейман II, строитель мечети, считается одним из самых выдающихся османских монархов. Именно при нем в состав империи вошли Венгрия, Родос, Ирак, Йемен и Аден. Европейцы называют его Великолепным, а турки - Законодателем.

Это первая стамбульская мечеть с четырьмя минаретами. Как гласит предание, четыре минарета возведены в честь того, что Сулейман, был четвертым султаном после завоевания турками Константинополя, а десять балконов на минаретах построены потому, что он был десятым султаном с момента образования Оттоманской империи.

Внутреннее убранство мечети необычайно богато. Колонны и подпоры покрыты причудливой резьбой, купол и своды расписаны сложнейшими узорами из цветов и листьев, переплетающихся с буквами коранических формул.

Персидский шах послал Сулейману ларец с драгоценностями с намеком на то, что у него не хватит средств на завершение такой мечети. Сулейман повелел употребить шахские драгоценности в строительстве наравне с обычными камнями. Султан мстил шаху за издевку, но мечеть и в самом деле стала драгоценной.

В саду за мечетью стоит огромное восьмигранное тюрбе Сулеймана. Над дверью майоликой выложена дата его смерти - II-944 хиджи (1566 год).

Рядом - другое тюрбе; в нем похоронена любимая жена султана - Роксолана-Хуррем. История этой женщины такова. Ее, дочь священника с украинского Подола, не то русскую, не то украинку, захватили в плен татары. Девушку продали в рабство, она попала в гарем и уже через год из рабыни-одалиски превратилась в баш-кадунай - первую жену.

Будучи любимой женой, Роксолана оказывала немалое влияние на политические дела. Когда ее грозный муж уходил в очередной поход, она правила империей из-за занавеси султанского гарема.

Но Роксолана хотела быть не только женой могущественного султана, но и матерью его наследника. Наследником же считался принц Мустафа, сын другой жены, который, к тому же, был старше сына Роксоланы. Роксолана сделала все, чтобы погубить законного наследника престола. Она внушила Сулейману, что Мустафа готовит против него заговор. Молодого принца, по приказу отца, удушили. Роксолана не увидела своего сына на троне, она умерла раньше Сулеймана. Но ее сын, Селим II, все же унаследовал султанский престол.

Говорят, что к жестокому отцу все же пришло запоздалое раскаяние, он пожелал воздвигнуть мечеть в память о погибшем сыне и назвал ее Шах-заде, что означает по-турецки "принц-наследник".

За мечетью Шах-заде еще одна стамбульская достопримечательность, впрочем правильнее сказать достопримечательность Константинопольская - "водопровод, сработанный еще рабами Рима". Водопровод этот проходит по акведуку, который пересекает бульвар Ататюрка. Сохранился довольно большой его участок - 625 метров. Строительство акведука было закончено при императоре Валенте в IV веке, это одна из самых древних построек города.

Мимо акведука Валента мы поднимаемся к мечети Селима. Ее построил в память своего отца, уже знакомый нам, Сулейман II Великолепный. Огромная мечеть султана Селима господствует над окружающим пространством. Особенно хорошо она видна со стороны Золотого Рога. Но внутри мечеть весьма проста, только михраб и мимбар отделаны с большим мастерством. Около мечети, среди кипарисов, стоят несколько тюрбе, в одном из них похоронен султан Селим I, прозванный Грозным. На дверях надпись: "Здесь покоится Селим, гроза живых и мертвых, но гроб содержит только прах его, душа же витает на поле брани".

Султан вполне заслуживает такой эпитафии. За восемь лет своего правления, с 1512 по 1520 год, он успел завоевать Сирию, Палестину, Аравию и Египет.

Селим был самым младшим сыном Баязета II, а из-за своего задиристого нрава, еще и самым нелюбимым. После смерти отца власть должна была перейти к его брату Ахмету. Самого Селима, в силу ужасных традиций династии Османов, ждала удавка. Но его жена Хафса, дочь крымского хана Мегли Гирея, выпросила у своего отца подмогу для мужа. Татарские всадники, поддерживаемые янычарами, ударили с Селимом по Стамбулу и принудили к бегству Ахмета. Старый султан Баязет II, изнуренный недугами, должен был уступить власть своему младшему сыну. Через месяц, по приказу Селима, он был отравлен.

Новый султан велел привести сыновей своих ранее умерших братьев и задушить их во дворце у себя на глазах. Брат Ахмет, захваченный в плен вместе со своими сыновьями, тоже был задушен.

Придворный астролог предрек султану, что когда Селим умрет, на его теле будет столько кровавых знаков, сколько убил он своих братьев и племянников. "Зато приятнее властвовать не имея соперников", - ответил Селим и велел задушить астролога.

За первые три года своего владычества Селим удвоил империю. Он жил в постоянных походах, был равнодушен к богатству, роскоши и женщинам. Единственно, что он любил, кроме войны, как ни странно, поэзию. Его звали Грозным, Жестоким, Страшным. За восемь лет своего царствования он казнил семь своих великих визирей. В народе даже ходила поговорка: "Чтоб тебе быть визирем у султана Селима".

Если вы устали от мрачных историй султанского двора, пришло время отправиться к самой красивой мечети Стамбула - мечети султана Ахмеда, построенной в начале XVII века. За интерьер, отделанный голубоватыми изразцами, ее часто называют Голубой.

Голубая мечеть стоит напротив Святой Софии, от которой ее отделяет прекрасный парк. Огромная и, вместе с тем, грациозная, окруженная шестью минаретами, она кажется легкой и изящной. Внутри все стены, от пола до верхнего ряда окон, покрыты голубой майоликой изумительной красоты. Повсюду - на стенах и на столбах - изречения из Корана, написанные рукой искуссного каллиграфа. Слева от михраба, на стене в рамке укреплен кусок Священного камня из Каабы - тонкая мраморная плитка с красивым узором. По обе стороны от михраба стоят два огромных подсвечника с такими же громадными свечами.

В отличие от других, Голубая мечеть окружена шестью минаретами. Султан Ахмед I приказал соорудить шесть минаретов, пожелав, чтобы воздвигаемая в его честь мечеть во всем превзошла Айя-Софью (Святую Софию). Однако духовенство усмотрело в этом попытку принизить значение мечети в Мекке, имевшей пять минаретов. Султану пришлось пристраивать к меккской мечети еще два минарета, возвратив ей утраченное преимущество.

До Первой мировой войны от Голубой мечети каждый год в Мекку отправлялся "Священный караван" с подарками.

Эта мечеть вошла в историю тем, что в ней в 1826 году был оглашен декрет Махмуда II о ликвидации янычарского корпуса. Янычары играли главную роль почти во всех дворцовых переворотах. Их бунты часто приводили к смене султанов. Мятеж 1826 года кончился весьма плачевно - 800 бунтовщиков было казнено, а янычарский корпус перестал существовать.

Пройдя внутренний двор Голубой мечети вы попадаете на красивый бульвар, украшенный античными обелисками. Обелиск Феодосия Великого, Змеинная колонна и обелиск Константина Порфирородного - это все, что осталось от арены Константинопольского ипподрома, шумевшего когда-то на этом месте. В Византии говорили: "Бог имеет Святую Софию, император - дворец, а народ - ипподром".

Сейчас, ни от трибуны, ни от царской ложи, не осталось и следа. Поклонники византийского искусства должны отправляться довольно далеко отсюда - к древним городским стенам. Но их усилия будут вознаграждены, потому что им представится возможность увидеть прекрасную мозаику церкви Хора (сейчас она называется Кахрие джами, то есть мечеть Победы).

После храма Святой Софии, это самый прекрасный памятник византийского искусства в Стамбуле. Созданные в XIV веке мозаики и фрески церкви Хора - это шедевры мирового значения. Их мерцающая красота стала всеобщим достоянием лишь в начале нашего столетия, когда стены и своды церкви были очищены от толстого слоя штукатурки.

Церковь Хора стоит у древних городских стен Константинополя, хорошо сохранившихся до нашего времени. Стены эти выдержали многочисленные осады и были чудом военной архитектуры. Там, где сухопутные стены пересекались когда-то со стенами, шедшими вдоль Мраморного моря, до сих пор стоит Мраморная башня (Мармеркуле). Немного дальше - массивные квадратные башни - знаменитые Золотые ворота Константинополя.

За Золотыми воротами виднеется верхняя часть Семибашенного замка (Едикуле). Едикуле была одной из самых страшных тюрем еще со времен Византии. Через ее мрачные камеры прошло немало неугодных министров и придворных. Тут были задушены и семь султанов, свергнутых с престола.

Башня, что стоит ближе к Золотым воротам служила местом пыток и казней; головы казненных бросали в глубокий колодец, называющийся Колодцем крови. В эту крепость заключали и послов тех держав, с которыми Турция порывала дипломатические отношения.

Содержались в ней и русские послы - П. А. Толстой, А. М. Обрезков, Я. И. Булгаков. Жизнь дипломата в Стамбуле была не только сложна, но и опасна.

Столица базаров

Если вы захотите увести с собой что-нибудь на память об этом удивительном городе, отправляйтесь на Большой стамбульский базар (Капалы чарши). Приготовьтесь увидеть невероятное. Здесь, на Большом базаре, более четырех тысяч лавок и около двух тысяч мастерских, расположенных в переплетении крытых галлерей. Бродя по этому лабиринту легко заблудиться, поэтому старайтесь замечать для себя какие-то ориентиры.В самом центре расположен знаменитый на весь мир Старый Бадестан - мечта всех любителей старинного оружия и восточных древностей. Здесь вы найдете и кривую дамасскую саблю, и ятаган с прекрасной инкрустацией, и кинжалы всех форм. Вам покажут изящный кальян, кремневый пистолет, килим старинной работы.Даже подделки здесь великолепны, ведь они сработаны потомками знаменитых византийских и османских ремесленников. Их прекрасные имитации вводят в заблуждение даже знатоков. Но учтите, что торговцы на базаре - великие продавцы и большие ловкачи, а антиквары - самые ловкие из них.Капалы чарши, хотя и самый большой базар в Стамбуле, но не единственный. Обязательно загляните на Египетский базар или, как его еще называют, Базар прянностей. Перед вами мешки перца, корицы, орехов, сушенных трав, горы халвы и еще сотни ящичков, банок, подносов со всевозможными снадобьями и специями, которые источают пьянящий восточный аромат. Ходите, смотрите, делайте покупки, фотографируйте, вбирайте в себя краски, звуки и запахи Стамбула.Пройдя Базар прянностей, по узкой средневековой улочке спуститесь к Золотому Рогу. Миновав гелатский мост через пролив, вы окажетесь в районе Бейогу, который раньше носил название Пера. При султанах в этой части города жили христиане, поэтому здесь так много посольств и консульств. Российское посольство (теперь консульство) тоже здесь. Стоит оно в буквальном смысле на родной земле, которую привезли в своих трюмах русские корабли.

В этом районе лучшие рестораны, ночные клубы, отели, в одном из них Агата Кристи написала свой знаменитый "Восточный экспресс". Помните? Он тоже прибывает в Стамбул.

Почти все рестораны в Стамбуле были в свое время открыты нашими соотечественниками - белоэмигрантами. Если вы проголодались, самое время заглянуть в один из них. Здесь вас прежде всего проведут на кухню. Кухня - предмет гордости стамбульского ресторана и посетителям ее показывают с готовностью. Вам продемонстрируют все, что там делается, предложат попробовать блюда с очень длинной ложки и приготовят то, на чем вы остановите свой выбор.Турки большие сладкоежки. Сладких блюд у них неисчислимое множество. Это самые разные лукумы, засахаренные орешки, нуга с миндалем. А какие у них названия! Например, "услада султана" - есть от чего сойти с ума. Ну и конечно знаменитый турецкий кофе, разный - очень сладкий или совсем без сахара. Его пьют запивая холодной водой, чтобы лучше почувствовать вкус и аромат.Любители восточных развлечений могут найти ресторан, где исполняют знаменитый "танец живота". Один из них расположился на Гелатской башне. Эта старинная башня была построена в V веке; незадолго до падения Константинополя ее надстроили и она стала еще выше. С верхней смотровой площадки Гелатской башни открывается восхитительная панорама Стамбула - все 27 веков его истории.Вот он перед вами, город на двух частях света, древний Византий - Константинополь - Стамбул. Город, куда, я уверена, вы захотите вернуться еще раз.