Туpецкий маpш на четыpех колесах

Интересно, знал ли советский поэт, написавший патриотическое "не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна", от чего отказывался? Ведь нужен, еще как нужен этот благословенный берег, где сбегающие с гор сосны роняют хвою на античный мрамор, а с прибрежного серпантина открываются виды, имя которым - счастьеЕ

И вот теперь самое время заверить читателей, что при подготовке данной статьи автор не пользовался спонсорскими услугами турфирм либо иных заинтересованных коммерческих структур и за все платил из собственного кармана. О времена, о нравыЕ

Начало пути

Замысел был прост и основан на трезвом расчете. Провести десять дней отпуска, во-первых, в тепле, во-вторых, в движении (желающих знать причины такой подвижности отсылаю к моей статье в "Итогах" N 34), в третьих, без возни с приглашениями и визами. Южная Турция: теплая, обширная, близкая, не слишком дорогая и выдающая визы прямо на границе за 10 долларов, отвечала всем критериям. Некоторые сомнения вызывал не слишком привлекательный имидж южной соседки, ассоциирующейся в обыденном сознании с челночной торговлей дешевым ширпотребом и ордами громогласных отдыхающих в клубных отелях Антальи. Однако собственный опыт подсказывал, что "челноков" в Южной Турции практически нет (они едут в Стамбул или Измир). От толп же соотечественников и зазывал у кожаных и ювелирных лавок, приветствующих каждого человека славянской внешности возгласом "Заходи, брат!", можно избавиться испытанным способом, сев за руль арендованной малолитражки.

Билеты на чартерные рейсы в Анталью не дефицит и стоят от 250 до 300 долларов. А оказавшись после трехчасового перелета перед шеренгой представителей прокатных контор, легко убедиться, что иногда ошибаются даже всезнающие британские и немецкие путеводители, предупреждающие о дороговизне аренды автомобилей в Турции у крупных международных - самых надежных - фирм. Недаром говорится, что Восток - дело тонкое. Прайс-листы прайс-листами, а поторговавшись минут пятнадцать можно выйти в солнечный средиземноморский простор временным обладателем новенькой малолитражки турецкой сборки долларов за 30-35 в день.

Недолгие колебания относительно маршрута сразу отступают при взгляде на карту и воспоминании о приморских соснах в окрестностях Кемера. Конечно же, на запад, к Эгейскому побережью, колыбели эллинизма. Потом на север, к развалинам Милета и Эфеса. И наконец, через сверкающие известковые террасы Памуккале и горы Тавра обратно в Анталью. Несложный расчет показывал, что за 10 дней этот не дотягивающий до двух тысяч километров путь можно проделать без особой спешки. И даже позволить себе кое-какую роскошь, вроде однодневного плавания на один из близлежащих греческих островов.

Врата рая

Пожалуй, именно такого высокопарного названия заслуживает 40-километровый путь от Антальи до Кемера. Вырвавшись из пыльных крупноблочных кварталов предместий, приморское шоссе ныряет в сосновые ущелья, а по обочинам появляются заманчивые желтые указатели, которыми в Турции отмечают исторические и природные достопримечательности. В уютном Кемере торговцы у открытых до позднего вечера лавок пьют чай и неспешно беседуют с соседями. В ресторанчиках у причалов для яхт подают запеченных с сыром креветок, а в шатрах раскинувшегося среди сосен "парка кочевников" - настоящие тюркские лепешки-гезлеме с айраном.

Крупные прибрежные комплексы заполнены группами "пакетных туристов", вкушающих яства до отвращения обильного "шведского стола", а вечерами толпящихся вокруг бассейнов. Зато в окрестностях полно небольших отелей и пансионов, где вам предложат вполне приличный кров (от 20 до 60 долларов за номер, включая завтрак; примерно такие же цены по всему побережью). Однако даже это благословенное место (недаром именно здесь в доэллинской древности был религиозный центр чуть ли не всей Малой Азии, где, по преданию, находился источник живой воды) - не более чем приют на одну ночь, ведь впереди - Фаселис, Олимпус, Каш.

Если вы хотите почувствовать себя жителем античного Средиземноморья, приезжайте в Фаселис под вечер. В 15 км от Кемера вы въедете под сосновые кроны заповедника, и дорога закончится у древнего акведука. Многочисленные экскурсанты, приплывающие сюда на катерах, отправляются восвояси часа в четыре. И в небольшом античном городе на полуострове у трех бухт наступает тишина. Тихо падают сосновые иглы на ступени амфитеатра. Синеет далекая вершина Тахталы. И вы можете вволю наплаваться в теплой воде небольшой бухты, где в 330 г. до н. э. зимовал флот Александра Македонского. Поймать последние лучи солнца на сухом сосновом склоне. И представить себе, что парус на горизонте - корабль с Родоса или Кипра, везущий вино в обмен на душистое цветочное масло, которым славился Фаселис.

Попасть в соседний Олимпус можно по узкому 15-километровому серпантину, а потом по проселочной дороге (недавно усовершенствованной: теперь вместо брода здесь мост через ручей, и проехать можно не только на джипе). Красота ущелья, облюбованного местными скаутами и западными любителями неординарного отдыха - жизни в хижинах на деревьях, оправдывает тряску по ухабам. В Олимпусе сохранились многочисленные, хотя изрядно разрушенные памятники ликийского, эллинистического и византийского периодов. В средние века здесь было убежище грозных киликийских пиратов.

Но дорога не ждет. Ведь в сотне километров на запад - знаменитые скальные захоронения Демре, рядом с которыми, в древней Мире Ликийской (ныне Кале) почти 17 столетий назад проповедовал один из первых в истории гуманистов, и самый популярный на Руси святой - Николай Угодник, который в Западной Европе давно "раздвоился" на новогоднего Санта-Клауса и канонического Николая Мирликийского. Сохранилась церковь, где он был избран епископом, и римский саркофаг, из которого в 1087 г. мощи святого были украдены итальянскими купцами, осчастливившими этим "трофеем" собор своего родного города Бари. Часть похищенного возвращена и находится в археологическом музее Антальи. А участок земли, на котором стоит церковь Св. Николая, еще в 1750 г. был приобретен русским правительством, которое отреставрировало памятник и открыло здесь православный монастырь.

После Демре шоссе вьется по узкому приморскому карнизу, время от времени открывая маленькие безлюдные бухты и гарантируя острые ощущения любителям быстрой езды. А десятикилометровый спуск к Кашу, с синими спинами гористых островов на горизонте, становится последним аккордом долгого пути, после которого так радостно броситься в прохладную чистую воду бухты, пройти по крутым, пахнущим специями улочкам и попробовать только что выловленную рыбу в ресторанчике у порта. Каш - чуть ли не единственный уголок турецкого средиземноморья, куда пока не добрался организованный российский отдыхающий.

Причины - удаленность от аэропортов и отсутствие крупных отелей, а значит, и группового туризма. Даже самые продвинутые местные торговцы, заслышав славянскую речь, способны максимум на приветствие по-польски. Каш - британская вотчина. Цены в фунтах, публика - индивидуалистически настроенные любители подводного плавания и вылазок на острова из Англии, Канады, даже Австралии, реже - из Германии и Израиля. А еще здесь самый красивый антиквариат. И самый большой выбор масок, ласт и аквалангов. Ведь рядом - затонувший античный город на острове Кекова (можно доплыть на арендованной лодке), подводные пещеры и заповедные бухты.

Оконечность Ликийского полуострова после Каша буквально нашпигована археологическими памятниками. Однако ограниченность человеческой способности впитывать впечатления дает себя знать. На четвертый день пути не радовали ни древние гробницы, ни круизные теплоходы и туристское многолюдье. И очень кстати пришелся отдых на песчаных отмелях Олю-Дениза - "мертвого моря", каковым здесь именуется соединенная с морем протокой живописная лагуна в 18 км от Фетхие. Природная красота этого дивного уголка порядком изгажена отдыхающими из числа местных жителей, обилием мотелей и громкой музыкой. Поэтому на следующее утро мы без сожаления продолжили путь на север - в Мармарис, где Средиземное море встречается с Эгейским.

Колыбель эллинизма

Яркое солнце, барашки волн, тугой ветерЕ Три тысячи лет обширная, окруженная горами бухта Мармариса давала приют флотам финикийцев и греков, римлян и крестоносцев, а в относительно недавнем прошлом - восхищала знаменитого адмирала Нельсона. Дорога в город спускается по 40-километровому поросшему соснами ущелью. Окрестности Мармариса - одно из живописнейших мест юго-запада Турции. В самом городе практически не сохранилось памятников старины, зато полно отличных ресторанов, старый и новый рынки предлагают массу сувениров, а от причалов ежедневно отплывают на Родос знакомые по Сочи и Новороссийску "кометы".

45 минут пути (билет стоит около 35 долларов, греческие власти впускают экскурсантов-однодневников без виз), и вы погружаетесь в атмосферу средневекового города крестоносцев, заполненного веселыми людьми и музыкой, где особенно остро чувствуешь ни с чем не сравнимый терпкий вкус средиземноморской цивилизации, ее единство - от Одессы до Александрии и Барселоны. Уже ради этого стоит отправиться на Родос.

Вновь ступив на твердую землю и оказавшись за рулем, держим путь вдоль узкого полуострова Решидие, почти на 100 км выдающегося на запад от Мармариса. С горной дороги, вьющейся между дивной красоты ущельями, одновременно видны Средиземное и Эгейское моря. А самые завзятые любители древностей могут по ухабистому проселку добраться до мыса с руинами античного Книдоса, того самого, где скульптор Пракситель изваял несравненную Афродиту. Земное воплощение богини любви, египетская царица Клеопатра, тоже любила отдыхать в объятиях царей неподалеку отсюда. Для удобства Клеопатры был специально насыпан небольшой пляж из привезенного с Нила песка (сохранился до сих пор).

Эта часть Эгейского побережья сильно изрезана. Обилие бухточек и островов создает идеальные условия для яхтсменов и любителей все более популярных 3-7-дневных круизов на небольших местных шхунах (стоимость от 80 до 200 долларов). Для автомобилиста же сложная топография - лишние десятки, если не сотни, километров пути между приморскими соседями Мармарисом, Бодрумом и Кушадасы.

Бодрум (в древности Галикарнассос) прославился грандиозной гробницей, возведенной в середине IV века до н. э. для здешнего царя Мавсола безутешной вдовой Артемисией. Мавзолей, как по имени правителя стали называть сооружение, считался одним из семи чудес света. Сегодня от родоначальника всех помпезных усыпальниц мало что сохранилось. Сам же город превратился в крупнейшую молодежную тусовку побережья, где до утра гремят дискотеки, а улицы заполнены возбужденной космополитической толпой.

Днем, пока основной местный контингент отсыпается, имеет смысл побывать в прекрасно сохранившемся замке крестоносцев, построенном из камней того самого мавзолея, - музее подводной археологии. И дальше на север, к городам, названия которых напоминают о школьном курсе истории: Милету, Эфесу, Пергаму.

Лавка древностей

Малая Азия - нынешняя Турция - земля историческая. Именно здесь Александр Македонский разрубил гордиев узел, легендарный царь Мидас прикосновением руки превращал любой предмет в золото, троянцы бились с греками, сюда тысячелетиями катились волны завоевателей и паломников. И здесь же, по берегам ничем сегодня не примечательной речки Меандр (Мендерес), расцвел целый букет ярких центров античной культуры.

В сотне километров севернее Бодрума, после огромного озера Чамичи, свернув с основного шоссе в сторону моря, через полчаса оказываешься в "треугольнике" древних городов - Дидима, Милета и Приене, рядом с которыми еще и один из красивейших в Турции песчаных пляжей Алтинкум. Побывать везде при относительно напряженном графике нереально. Мы делаем выбор в пользу самого известного - Милета, и не ошибаемся. Среди хлопковых полей вдруг возникает массивный акрополь на пустынном холме. В римские времена здесь был второй после Александрии центр Азии. Сегодня на овеваемых сухим степным ветром ступенях амфитеатра, где некогда помещались 20 тысяч зрителей, а в императорской ложе среди колонн сиживали Цезарь и Антоний, греются ящерицы. Статуя речного бога Меандра, как и две тысячи лет назад, встречает входящих в заросшие колючим кустарником античные бани, некогда названные в честь жены императора Марка Аврелия Фаустины.

В отличие от пустынного, и от этого еще более внушительного Милета лежащий на 100 км севернее Эфес давно стал частью индустрии туризма. Практически ежедневно в ближайшем порту Кушадасы швартуются круизные лайнеры, десантирующие сюда тысячи туристов. Если добавить к ним сотни автобусов с экскурсантами со всего Эгейского побережья, легко представить себе многоязычное столпотворение на древних каменных улицах этого города-памятника с действительно замечательной историей. Здесь побывали завоеватели Кир и Крез. В 356 году до н. э. знаменитый здешний храм Артемиды - одно из чудес света - сжег в надежде прославиться безумный Герострат.

В Эфесе проповедовал Св. Павел, и город стал одним из первых центров христианства. Не случайно именно сюда после распятия Христа привел Марию Св. Иоанн, здесь ему было видение Апокалипсиса, и здесь же Мария прожила последние годы жизни. Ее дом в окрестностях города сохранился и служит местом паломничества для католиков. Археологи более ста лет раскапывают и реконструируют Эфес. Следы этой реконструкции - не только прекрасный восстановленный фасад знаменитой библиотеки римского наместника Цельса, но, к сожалению, и бетонные заплатки на колоннах, делающие здешние археологические сокровища несколько бутафорскими.

Побывать в один день в двух античных городах значит смазать впечатления от обоих. Выход - переночевать до поездки в Эфес на приятном курорте Кушадасы, где, к счастью, совсем нет исторических памятников, а еще лучше - в его окрестностях. Здесь, в мотеле на морском берегу, наедине с волнами, звездами и ветром (редкость в этой густонаселенной части Турции) можно еще раз вспомнить увиденное. И попрощаться с Эгейским морем - дальше, до самой Антальи, дорога идет по речным долинам, через степи и горы.

Двухсоткилометровая современная трасса от Эфеса до ничем не примечательного промышленного Денизли стала одним из самых оживленных туристических маршрутов Турции благодаря Памуккале - природному чуду в окрестностях этого пыльного 300-тысячного города. Можно проделать весь путь сразу, но если вы не слишком спешите, стоит свернуть направо в 100 км восточнее Эфеса после городка Назилли. Живописная 40-километровая дорога приведет в древний Афродисиас. В этом городе искусств и ремесел на удивление хорошо сохранились античный стадион, внушительные колонны храма, одеон. Культ богини любви не исчез здесь и после прихода христианства, и только в византийские времена властям удалось покончить с ересью, превратив языческие храмы в церкви и переименовав сам город вЕ Ставрополь (Крестоград).

Памуккале, в переводе с турецкого "хлопковый замок", по праву считается природным памятником мирового значения. Здесь бьющие из горы кальциевые горячие источники покрыли склоны белоснежными сверкающими на солнце сталактитами. Бродящие босиком по этим лабиринтам ошалевшие толпы туристов (вход в обуви запрещен - кальциевые склоны чернеют) изрядно мешают по-настоящему почувствовать прелесть этого места. Однако, как и в случае с Эфесом, не побывать здесь тоже нельзя. В Памуккале есть смысл переночевать, - до Антальи путь неблизкий. Здесь множество небольших отелей с собственными термальными бассейнами, неплохой выбор ресторанов.

И снова в путь. 300 км через пустынную выжженную степь и горы. Дорога, если не считать суженных из-за ремонта участков, вполне приличная, в совсем дешевых придорожных ресторанчиках в предгорьях подают форель и удивительно вкусные лепешки. А в конце пути - снова сосны, солнечные лучи на склонах, теплая вода Средиземного моря. Аэропорт, слишком громкие голоса загоревших соотечественников в самолете, Шереметьево и мелкий московский дождик.