Cвоим ходом из Азии в Европу

На отдыхе в Турции нас посетила идея: своим ходом добраться из Анталии в Стамбул. Сначала идея завела в тупик: мы вдруг поняли, что не имеем никакого представления о том, куда и как надо ехать. Сотрудники местного отеля оказали посильную помощь, посоветовав поймать долмуш с надписью "аутобюсе терминали"... Вообще, в Турции очень развито автобусное передвижение. Об этом говорит хотя бы то, что наш долмуш был забит почти полностью. Автобусным сообщением здесь компенсируется практически полное отсутствие железных дорог.

Билеты до Стамбула мы приобрели по 20 евро за каждый. Полтора часа перед долгой поездкой (ехать предстояло 12 часов!) решили посвятить кебабу. По сути дела, турецкий кебаб – это то же самое, что известный каждому россиянину шашлык.

Не уверенный в чистоте своих рук, я отправился искать умывальник с мылом. Туалет был найден быстро, но за вход требовали 500 тысяч лир (10 рублей). Выражение недоумения и недовольства на моем лице заметил проходящий мимо турок, который показал мне альтернативный рукомойник этажом выше. За прозрачными дверями я увидел ряд умывальников и огромную комнату, устланную коврами. Странное, на первый взгляд, помещение оказалось привокзальной мечетью. Наличие здесь умывальников объяснялось просто: прежде чем пройти на молитву, правоверный турок должен в обязательном порядке омыть свои конечности. И правда, пока я мыл руки, слева от меня безымянный турчанин засовывал поочередно в раковину свои ноги и старательно оттирал придорожную грязь.

Но вот настало время садиться в автобус. Когда мы сдавали свои сумки в багаж, нас спросили, в какую часть Стамбула мы едем – в европейскую или азиатскую? Пришлось задуматься: действительно, куда мы едем? Единственный ответ, который пришел на ум, – в центр!

Автобус делал несколько остановок, во время которых мы разминали затекшие ноги и общались с местными жителями. Один усталый мужичок поведал нам, что в Стамбуле довольно много клубов, куда не пускают мужчин, если они приходят без сопровождения дамы. А в некоторых клубах ни под каким видом не подается алкоголь. Местные жители вообще охотно с нами общались, интересовались тем, кто мы, откуда и какого черта нас понесло из Анталии в Стамбул. Появление иностранца в междугородном автобусе – редкость, ведь основная масса приезжих сосредоточена на побережье, в отелях категории all inclusive, и нормальный турист не передвигается по Турции самостоятельно.

В автобусе нашем ехали в основном мужчины и всего две дамы. Одна из них – типичная женщина Востока, укутанная с ног до головы в пестрые платки, вторая – вполне европейского вида девушка, в джинсах и весьма смелой для исламской местности майке. Однако с ними никто не заигрывал, фраз вроде "Девушка, а что вы такая грустная? Давайте познакомимся..." я не слышал ни разу. Обе женщины тоже всю дорогу сидели молча, уставившись в окно.

Стамбул утром и вечером

За ночь мы проехали через всю Восточную Турцию, петляя по горным дорогам, заезжая в большие и малые населенные пункты. А с первым лучом солнца въехали в Стамбул.

Бывшая столица Османской империи поразила размерами. Огромный мегаполис распластался по берегам пролива, между Черным и Мраморным морями. Одна половина города – в Европе, вторая – в Азии. Архитектура здесь порядка не знает. В компании с чудовищной лачугой стоит панельная башня, а рядом с ними, нисколько не смущаясь, красуется дворец XIX века.

"Приехали!" – крикнул нам молодой турок, с которым мы познакомились на автовокзале в Анталии, и велел выходить. Покинув автобус и окончательно продрав глаза, мы различили, что стоим на автобусной площадке, зажатой между свалкой и автосервисом. "Друзья, вы в Бейоглы. Здесь полно гостиниц, клубов, молодежи! Вам здесь понравится!" – на ломаном немецком заверил нас турок.

На улице было пасмурно и прохладно. Мы сняли номер в первом же попавшемся отеле и завалились отсыпаться до вечера. Вечером Бейоглы заметно оживился. На улицы вывалил народ, заполнил все кафе и бары, облепил общепитовские точки по продаже донеров (та же шаурма, но в лаваше) и кебабов. Угодив в людской поток, мы оказались на местном Арбате. Количество гуляк здесь можно сравнить лишь с толпой, покидающей Поклонную гору 9 мая.

В середине улицы были проложены рельсы, по которым со страшной скоростью проносились старые трамвайчики. Люди то и дело запрыгивали и спрыгивали с вагона, как в старых американских фильмах. Из магазинов и маленьких кафешек, спрятавшихся в небольших переулках, орала музыка. Драли аккорды уличные музыканты, через каждые десять метров сидевшие на мостовой. Привлеченные гитарным перебором, мы подошли к кафе, стены которого были увешаны старыми афишами и фотографиями турецких кинозвезд, а около барной стойки примостился патлато-бородатый пацан, исполнявший грустные турецкие рок-баллады.

Дойдя до конца улицы, мы свернули в небольшой переулочек и были шокированы контрастом: европейский пейзаж сменился азиатским. Старые деревянные дома, несметное количество кошек, тонны тряпья на веревках, перетянутых от одного дома к другому.

На площади Таксим мы познакомились с парнем, который, узнав, что мы из Москвы, радостно заявил, что у него есть герл-френд в Москве! Мы нисколько не удивились: похоже, у каждого турка в Москве есть девушка. Или это у них такой показатель социального статуса?

Долгий день Ататюрка

На утро следующего дня нас посетила очередная идея. Чтобы немного понизить уровень грешности, мы решили отыскать знаменитый храм Айя-София.

На улице мы обнаружили, что все городские здания увешаны турецкими флагами. Около ларька с кебабами работал телевизор, транслировавший пафосный военный парад, происходивший в столице – Анкаре. Оказалось, что в этот день отмечается государственный праздник – День Ататюрка, отца всех турок, который 80 лет назад победил Пашу, сверг монархию, раздал всякие свободы, в том числе разрешил женщинам ходить без чадры, посоветовав одеваться по-европейски. Большинство турчанок последовали заветам Ататюрка, но есть и традиционалистки, обмотанные в длинные куски материи.

По дороге в Султанахмет, район, где, собственно, и располагается Айя-София, к нам подоткнулся забавный старичок, чистильщик обуви. Он подрядился сопроводить нас до самого храма, а узнав, что мы русские, моментально превратился в гида и стал давать советы туристического толка: "Туда не ходи – музей закрыт, понедельник! Сюда ходи – очень красиво!".

Увлекшись, пожилой турок пригласил нас в свою районную мечеть на службу. Перед храмом пришлось снять обувь. Подняв тяжелую занавесь, сделанную из ковра и толстой клеенки, мы проникли внутрь. Двадцать магометан сидели на коленях и синхронно били поклоны под медитативный говор муфтия, читавшего суры. Женщин видно не было. По всей видимости, по законам шариата они молились в отдельном помещении. На выходе нас дожидался наш "гид", которому его турецкая натура не позволяла отпустить нас без миллиона-другого лир бакшиша. Потом старичок стал настойчиво предлагать свои услуги по чистке обуви, но нам удалось убедить его, что наши кеды не нуждаются в чистке, тем более черным гуталином.

Исследуя европейско-азиатский мегаполис, мы оказались в порту, где было просто невероятное количество рыбаков. Вооруженные длинными спиннингами, они через каждые пять минут вытаскивали по маленькой рыбке, именуемой почему-то "балык". Еще больше любителей тихой охоты тусовалось на мосту через пролив Золотой Рог. Рыбу тянули стар и млад. Попадались даже женщины, одетые в бескомпромиссные чадры. Порой из воды выползало морское чудище – водолаз с ружьем и в ластах. Обслуживали рыбачий люд веселые торговцы, продававшие пончики за 500 тысяч лир и лимонную воду из десятилитровых бадей всего за 250.

Перейдя через пролив по длинному мосту, соединяющему Восток и Запад, мы ступили на другой берег и сразу же окунулись в атмосферу Черкизовского рынка. На нас обрушился шквал коммерческих предложений. Справа прямо из лодки зазывали полакомиться жареной рыбой, засунутой в хлеб и подправленной какими-то овощами. Слева раздавались крики: "Такси! Май френд, вэр ар ю фром?". Чуть дальше расположилась другая толкучка – аналог строительного рынка... Это был торговый район Ёминёнэ – настоящий город, с дорогами в две полосы: одна – для машин, другая – для пешеходов, и с тротуарами, под завязку заставленными всевозможными товарами. На улицах, круто взбирающихся вверх, торговали всем подряд: детскими игрушками, пластмассовыми тазами, удивительных форм бутылками, кусками шифера, деревянными и железными инструментами. Переулки кишели человеческой массой, кричали дети, выводки арабских жен шли под предводительством отца семейства. Раздавались громкие удары в колокольчик и крики: это вытворял сумасшедшие трюки торговец мороженым. Он перебрасывал шарики мороженого с одного вафельного стаканчика на другой, жонглировал стаканчиками и в финале ударял железной ложкой о колокольчик, висящий под потолком. За всем этим с ужасом наблюдала семья, которая хотела просто, просто купить мороженого!

Тут-то мы, наконец, прониклись духом беспокойного, кричащего, пестрого Востока. В этом милом торговом районе нас окружали все те же старые деревянные дома на кривых улицах, несметное количество сушившегося белья и огромный выбор ароматов кофе, рыбы, водорослей, кебабов, специй, ковров и прочей восточной ерунды. Как ни странно, эта часть Стамбула относится к Европе, но по ориентальной насыщенности бытия это самое азиатское место города.

Найти Айя-Софию в этом муравейнике домов, улиц и людей оказалось непросто. Когда мы ее наконец-то отыскали, оказалось, что по понедельникам храм закрыт, а вход охраняют строгие янычары...