Зимой в Лас-Вегасе

Конечно, с милого севера (Нью-Йорк) в середине января можно податься и в сторону южную (Флорида), но там не бывал только ленивый. А вот о Лас-Вегасе земля слухом полнится: в пустыне, мол, Невада, встал потрясающий город. Это, мягко говоря, не совсем верно. Лас-Вегас окружен горами, невысокими, правда, но зимой на их вершинах лежит снег - мы сами его видели. Где-то рядом, возможно, раскинулась и пустыня Невада, и в ней полвека с лишним назад взорвали первую атомную бомбу. Но тут пустыни нет и в помине. Разве что летом, когда жара доходит до 120 по Фаренгейту, она дышит жаром в лицо бедным туристам. Так что - айда зимой в Лас-Вегас!

За четыре зимних дня, проведенных там, температура колебалась от 40 до 60 (по Фаренгейту, господа, по Фаренгейту!) - не жарко, но и не холодно. Мы прихватили с собой пальто, однако на улице встречали людей и в безрукавках...

Основными параметрами любого путешествия являются стоимость проезда и гостиницы. Сообщаю цены, найденные нами на Интернете: два билета Нью-Йорк - Лас-Вегас в оба конца - 600 долларов, номер в гостинице - 60 долларов за ночь. Можно найти и дешевле, но гостиница будет где-нибудь в стороне от главной магистрали - бульвара Лас-Вегас, на котором и проходит основное время путешествия, за исключением выездов за пределы города: на Гран-Каньон или плотину Гувера.

Что еще сказать о городе? В нем, согласно справочнику, 280 тысяч жителей, его мэр - Оскар Гудман, наш человек. Ежедневно город получает от игральных автоматов миллион долларов. Я думаю, это немало, потому что: О <потому что> - по порядку.

Основная магистраль города, растянувшаяся мили эдак на три, - бульвар Лас-Вегас. Переходы с одной его стороны на другую - с помощью эскалаторов или лифтов. Это - первая для нас новинка. А еще имеется монорельсовая дорога - не вдоль всего бульвара, а соединяющая три-четыре отеля. Головной вагон поезда похож на щуку, весь он - из современных материалов, блестит и переливается на солнце. Чистота повсюду, включая тротуары, выложенные, как в центре Манхэттена, плитами - хирургическая.

По обе стороны бульвара - многоэтажные отели, на первых этажах которых - казино. Тысячи автоматов для выманивания денег, можешь кидать в их прожорливую пасть монеты от 1 цента до доллара. В залах стоит невообразимый шум, дым коромыслом - в прямом и переносном смыслах. Тысячи, десятки тысяч людей пытают здесь свое счастье, приезжают в Лас-Вегас ежегодно, а то и несколько раз в год - из Лос-Анджелеса или Сан-Франциско. Американская старушка, встреченная нами на автобусной остановке, с раздражением сказала: " В прошлом году выиграла 400 долларов, в этом - ни копейки. Совсем обнаглели:" Этот упрек, как мы поняли, был брошен в адрес администрации отеля, где играла старушка - автоматы ведь настраиваются людьми:

За 4 дня отдыха мы проиграли выделенные из семейного бюджета 50 долларов и успокоились, хотя огромные фотографии выигравших 20, 100 и более тысяч попадаются на каждом шагу и призывают, призывают. А ну их всех - ни дна им ни покрышки!..

Названия некоторых отелей, толпящихся вдоль бульвара, говорят сами за себя: <Нью-Йорк>, <Париж>, <Венеция>. Это - великолепная стилизация, начиная от втиснутой в небольшое пространство между небоскребами Эйфелевой башни (я потрогал - металл!) и кончая настоящими гондолами, управляемыми поющими гондольерами. Голоса - ну не намного хуже, чем у Пласидо Доминго или Лучиано Паваротти. По берегам канала - "венецианские" двухэтажные дома, над ними - высокое голубое итальянское небо. Все время стряхиваешь с себя нереальность: ты не в Италии, а в Лас-Вегасе:

В "Нью-Йорке" из-под крышек тротуарных люков поднимается пар - на радость узнавания и рассчитана вся эта великолепная выдумка. Ходишь по умытым улицам, сверкающим, соревнующимся в роскоши отелям, и с горечью думаешь: сколько лет понадобится России, чтобы там появилось такое? Сто? Двести ?

У отеля "Беладжио" бьют фонтаны - несколько десятков выстроенных в линию белых пенящихся струй. Под льющуюся откуда-то сверху музыку струи меняют свою высоту и угол наклона, все это синхронно, великолепно придумано и продумано.

Все столицы мира имеют один ужасный недостаток - на их Бродвеях и Тверских нет общественных туалетов. Это же просто беда! Куда смотрят Джулиани или Лужков? Поучились бы у Оскара Гудмана! В Лас-Вегасе с этим проблем нет, поскольку отели на каждом шагу, вход в них, а, следовательно, и в туалеты - свободный:

Туристу иногда и подкрепиться не мешает. Ресторанов, естественно, пруд пруди, но нам больше по карману буфеты - тоже имеющиеся в каждом отеле. Цены колеблются от 5 до 10 долларов за обед, принцип работы буфета известен: ешь до отвала. Минимальную цену мы обнаружили в отеле "Сахара", расположенном на том же бульваре Лас-Вегас, но далеко от эпицентра туристской толкотни, когда возвращались из автобусной экскурсии на плотину Гувера.

Ею, дамбой, при этом не очень удачливом президенте (это он довел страну до депрессии, названной, как и Каньон, великой) перекрыли в начале тридцатых годов реку Колорадо. Здесь и начинается (или заканчивается?) Гран-Каньон - ущелье, прорытое рекой за миллионы лет. Легко представить себе максимальную глубину этого каньона, расположенного вверх по течению реки, если и здесь, на его излете, смотришь с гребня дамбы вниз - и голова идет кругом. Дугообразная плотина сдерживает страшный напор водохранилища, образовавшегося в результате перекрытия реки. С тех пор, как построена дамба, человек рассчитал атомный реактор и космическую орбиту, но они существуют где-то там, как принято сегодня говорить, в виртуальном пространстве, то есть - вне поля твоего зрения. А тут инженерный гений налицо, смотришь на плотину и восхищаешься им.

С благодарностью думаешь о строителях, предвидевших уже тогда интерес к грандиозному сооружению. Предусмотрены стоянка автобусов, магазины, всякие экскурсионные бюро. Говорю об этом потому, что подо все эти здания рвали скалы, по узкой, пробитой в горах дороге, поднимали стройматериалы. Вот необычный памятник рабочим-высотникам: скалолаз во весь рост, повисший у отвесной скалы на альпинистских канатах. Эти ребята получали повышенную по сравнению с другими рабочими зарплату: аж 70 центов в час (9,5 доллара на нынешние деньги). Строительство дамбы, напомню, велось в 1931-35 годах, во времена Великой депрессии.

В память обо всех погибших во время строительства дамбы рабочих установлена мемориальная доска с трогательной и мужественной надписью. Рядом - накрытая мраморной же плитой могила погибшей на стройке собаки:

О многом думаешь на этой дамбе, вспоминаешь "стройки коммунизма" - гидроэлектростанции на Волге, Ангаре, Енисее, на которых большинство рабочих составляли заключенные...

Возвращаемся в Лас-Вегас, спешим на вечернее шоу перед отелем "Остров сокровищ": морская битва пиратского и британского кораблей. Натуральный бой: палят пушки, ломаются мачты, что-то дымится и горит, в воду падают матросы - артисты. Финал: британский корабль кренится, идет ко дну. Капитан стоит, выпрямившись, как и положено капитану, на мостике. Через 5-10 секунд и корабль, и капитан всплывают из пучины. Для кого это сделано? Взрослым, честное слово, не менее интересно, чем детям. Почему бесплатно? Да потому, что ежедневно оставляемый туристами в игральных автоматах миллион долларов позволяет городским властям быть щедрыми.

Бесплатные шоу есть во многих отелях, а в своем, "Тропикана", мы в один из вечеров посмотрели танцевальное шоу. Билеты недешевые, но их-то мы как раз выиграли! Прямо у входа в отель стоит игральный автомат, в котором выигрыш - билеты.

В шоу рассказана, то есть станцована, история танца с 30-х годов до наших дней. В тот вечер был сломан еще один наш замшелый стереотип: американцы - де не умеют танцевать. Умеют, да еще как! У Игоря Моисеева глаза бы здесь разбежались, особенно от костюмов. Ведущий шоу танцует, поет и легко, но не легковесно шутит.

Надо сказать, что во все время нашего пребывания в Лас-Вегасе мы услышали массу шуток, розыгрышей, каламбуров. В воздухе Лас-Вегаса разлито веселье, беззаботность здесь не раздражает, а, наоборот, заражает. Помните строчку из советской песни: "Мы будем петь и смеяться, как дети:"? Так вот: это про них, американцев, сказано: