Два дня в узбекской пустыне

По дороге в Нурату мы задержались у кирпичного сооружения с покатым куполом. Оказалось, это сардоба - древнее хранилище воды, заменявшее узбекам колодец. Раньше их строили рядом с караван-сараями, то есть через каждые семь дней пути на верблюдах. Вода в них, даже в самое пекло, стояла почти на одном уровне и никогда не мутнела. Сейчас в Узбекистане осталось только две сардобы, да и то полностью отреставрированных. Но где-то внутри сохранилась старинная кладка XIV века.

Следующую остановку сделали около заметной издалека скалы, ее черный каменный хребет выпирает из земли, словно гребень дракона. Зелени здесь мало, но раскаленную пустыню переполняет дурманящий, горько-терпкий запах полыни.

Внутри скалистых складок скрыты петроглифы времен бронзовой эры, изображающие, в основном, местных животных - быков, горных козлов, верблюдов и архаров с характерными, круто загнутыми рогами. Попадаются фигурки охотников.

Наконец, мы в Нурате, и первым делом нас приглашают на обед в один из национальных домов. Это местная "фишка" - угощать туристов не в ресторане, а в настоящем доме, где традиционным укладом живут сами узбеки. В тенистом саду нам накрыли стол, на котором едва поместились все кушанья.

Нурата - это маленький городок между пустыней Кызылкум и горной цепью Нуратау, когда-то по нему проходил Великий шелковый путь. По словам имама, нашего экскурсовода, название происходит от арабского слова "нур", что означает "свет".

Место прославлено не только мечетью XVI века, но прежде всего необыкновенным источником Нур-ато. С водой в Узбекистане проблем немало, а этот древний город природа щедро одарила водным ресурсом, причем, единственным на многие километры пустынных земель. В водоеме постоянно сохраняется температура 19,5°, что особо нравится маринкам - местному виду форели. Рыбу не только не употребляют в пищу, но всячески берегут, считая священной, как и сам водоем. Маринки еще и полезны, они очищают воду, не дают завестись насекомым.

В III веке до н.э. сюда пришел Александр Македонский, место с источником ему понравилось, и он оставил здесь гарнизон. Остатки греческой крепости еще видны на вершине холма.

В юртовый лагерь "Айдар" в пустыне Кызылкум мы добрались под вечер. Места оказались не такие уж пустынные, по барханам "рассыпались" кусты саксаула и верблюжьей колючки. Дневное пекло уже спало, но всем не терпелось искупаться в озере Айдаркуль.

Несколько километров на машине, и мы на озере, которое выглядит бескрайним. В безветренный день водная гладь Айдаркуля не шевелится, и в сумерках почти сливается с небесной сферой.

Темнеет в пустыне быстро, и вот уже купальщики еле заметны в воде, но выходить на берег не торопятся.

В лагере нас уже заждались с угощеньем. Помимо узбекского плова и овощных закусок, хитом вечера стал барашек, зажаренный по традиционному рецепту. Вначале мясо барашка замариновали в ароматных травах.

Потом подвесили внутри раскаленного тандыра, который тут же укрыли полотном и густо замазали глиной. В такой "доменной печи" мясо держат до полутора часов.

А это я подглядела, какой стол накрыли для себя работники лагеря. Обратите внимание, чай в Узбекистане пьют из больших пиал, а для водки, вина и прочих крепких напитков подают не рюмки и бокалы, а точно такие же пиалы, только маленькие.

Ночью мы собрались у костра послушать песни акына. Все улеглись по лавкам и под монотонное убаюкивающее пение рассматривали звездные россыпи, пытаясь определить созвездия. Оказалось, очень увлекательное занятие.

Вначале я сомневалась, комфортно ли будет ночевать в юрте. Но сомнения были совершенно напрасными - давно уже так сладко я не высыпалась. Юрты украшены коврами ручной работы, оберегами и талисманами, освященными местными шаманами. Видимо, неспроста все спали без задних ног...

Каждая юрта и резные деревянные дверцы декорированы по-разному.

Утром, сидя в тени за чашкой зеленого чая, мы наблюдали, как рядом с лагерем на воле пасутся верблюды. Но они не дикие, на них, при желании, можно покататься. Правда, желание высказали не все, самыми смелыми оказались женщины.

Последний день в пустыне мы провели на берегу озера. Соленая вода Айдаркуля и мелкий золотистый песок усиливали сходство с настоящим морским пляжем. На солнце озеро приобретает ярко-синий оттенок, и становится понятным, почему его называют "бирюзовым морем в песках".

Уезжать совсем не хотелось, но впереди нас ждал Самарканд. Провожали нас Касим и его сын Наби, за два дня мы успели подружиться. В узбекских семьях дети не болтаются без дела все лето. Вот и Наби во время каникул помогает отцу обслуживать туристов - накрывает столы и подносит еду, убирает посуду.